вверх

Форум Великолукских любителей собак... и не только...

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



дрессировка

Сообщений 1 страница 50 из 61

1

Александр Власенко

Правдивые дрессировщицкие рассказки
о собаках, собаководах и о том, чего не найти в пособиях
по дрессировке и что всем уметь не обязательно,
но каждому понимать следует

(жизнерадостное дополнение к любым кинологическим трактатам)

От автора - для тех, кто предисловий не терпит

Даже умно написанное предисловие читать скучно, потому - чем оно короче, тем лучше. Всё, о чём здесь повествуется, правдиво настолько, насколько мне оно запомнилось. Надеюсь, человек разумный не воспримет рассказки за прямое руководство к действию, либо за методическое пособие, а просто отметит для себя, что, мол, и такое в дрессировке тоже бывает. На всякий случай предупрежу, что детям, а также беременным, либо психически неустойчивым, равно с ними - "зелёным", и, кроме того, лицам из категорий, приравненных к вышеперечисленным, эта книга для прочтения не рекомендуется. Плохих слов здесь нету, но ...

От автора же - всем остальным

Если собака плоха от рождения или испорчена неправильным воспитанием, полным-полна ума, упрямства и хитрости или хотя бы необычна и своеобразна в поведении, то при её дрессировке использование приёмов и методик, детально изложенных и в классических, и в новаторских учебниках кинологии, нередко оказывается малоэффективным, либо вообще бесполезным занятием. И пусть у дрессировщика существуют какие-то свои наиболее привычные, иногда до блеска отточенные схемы работы, перед ним вдруг возникает неизбежность импровизации, и тут порой внезапно рождается нечто оригинальное и достойное внимания даже читателя, не понаслышке знакомого с вопросами обучения и применения собак. Вот первая причина появления этой книги - как собрания выходящих из общего ряда, но вполне реальных случаев.
Вторая причина - аж невтерпёж зудящая потребность выпустить накопившийся пар за пределы узкого круга без того знающих дело профессионалов. Под прессом гнилой "политкорректности", не позволяющей называть вещи своими именами и давно пронизавшей бесчисленными метастазами всю кинологическую жизнь, опытные дрессировщики многие годы опасались публично говорить - во избежание буйного возмущения со стороны общественности, помешанной на идеалах абстрактного гуманизма, - каким образом в действительности, с использованием каких способов и приёмов частенько приходится готовить собак для серьёзной практической работы. Вольное или невольное утаивание далеко не всегда приглядной правды под гладким слоем крема, взбитого из слюней и сахара, приводит не только к отрыву теории от практики, а профессиональной дрессировки от любительской, но и способствует сдвигам в массовом сознании, искажённой трактовке законов справедливости, изначально, от природы, присущих и нам, и собакам, и возникновению искусственной, напрочь оторванной от реальности, шкалы морально-этических ценностей, приоритетов и установок. То есть, служит одной из причин "американизации" умов, несказанно противной здравому смыслу. Между тем, по мере роста количества выставочных чемпионов, собаки всё очевиднее утрачивают мозги и характеры, и оттого всё чаще требуют руки именно профессионального дрессировщика. Но, увы, среди наших дрессировщиков гораздо больше специалистов по профессиональному выкачиванию денег из клиентов, чем умеющих грамотно и на совесть дрессировать собак. От души надеюсь, что мой читатель, выражаясь словами Г.Оберлендера, "не принадлежит к числу, слишком, к сожалению, значительному в наше время, тех "собашников" и "дрессировщиков", которые живут за счёт глупости их ближних и, как кажется, очень хорошо живут". (Кстати, продолжив цитату далее, можно обнаружить замечательную параллель между немецким собаководством девятнадцатого века и российским века двадцать первого. "Кинология - очень шаткое основание, на котором приютилось значительное количество подозрительных источников существования, ...<и> ни одно поле деятельности, кроме торговли собаками, не является более удобным для разных предприятий с теми, у которых в голове не все дома"). И может быть, кто-то с помощью этой книги сумеет понять, что такое есть дрессировка настоящая, и что - липовая.
Ну и, конечно же, смешного в дрессировке хватает. Правда, преобладает юмор с циническим оттенком, а он не каждому по вкусу. Однако из песни слова не выкинешь - чем богаты, тем и рады. Всем на земле угодить никому и никогда не удавалось. А вообще-то, мне не приходилось встречать стоящего дрессировщика, которого хотя бы время от времени не тянуло высказаться остро и смачно. Желание доставить немного удовольствия уважаемым коллегам - вот третья причина появления "Рассказок".

0

2

Сущность дрессировки



Причина того, что подавляющее большинство собак не поставлено как следует, заключается в равнодушии их хозяев. Охотник, покупающий собаку, не видит необходимости до покупки приобрести хорошее руководство по дрессировке и натаске собаки, а если он и достает такую книгу, то недостаточно глубоко изучает ее. А самое главное, собаку надо уметь правильно понимать, любить,самому научиться "мыслить по-собачьи", только при этих условиях можно добиться от собаки желаемого результата. Большинство же собаководов, многие тысячи их, из-за своей косности и неумения довольствуются невоспитанными собаками, бросающимися на всех и ведущими за собой на сворке хозяев на прогулку. Таким собаководам трудно исправиться и полностью изменить свои взгляды, очеловечивающие собаку; например, что его собака 'только что не говорит", "она понимает каждое слово", "она упряма, делает на зло", "она прекрасно знает, в чем провинилась" и т. д

Чтобы стать настоящим дрессировщиком, необходимо категорически отказаться от подобных взглядов, понять собаку правильно, т. е. научиться самому воспринимать все явления жизни так, как их воспринимает собака, научиться обосновывать все ее действия с ее, собачьей, а не своей,человеческой, точки зрения. Необходимо четко усвоить, что собака не может мыслить (как человек), что у нее нет чувства виновности или правоты (как у человека), что она не понимает смысла слов: "приказывать', 'слушаться", "награда", "наказание". Но мы будем в дальнейшем условно употреблять эту терминологию, так как для выражения наших мыслей не имеем другой, и, упразднив ее, запутаем читателя.

У собаки многие органы чувств и способности развиты значительно сильнее человеческих, например, чутье (иногда оно граничит с невероятным), слух, ориентировка в местности. Задача дрессировщика — умело и правильно использовать эти способности. Действия собаки никогда не вызываются желанием сделать нам что-нибудь приятное или полезное. Это надо твердо усвоить. Если собака прекращает какое-нибудь нежелательное для нас действие, которое она с удовольствием продолжала бы, то это только потому, что вследствие нашего вмешательства собака приобрела, при повторении этого действия, достаточно неприятный для нее опыт. Если мы сумели заставить собаку исполнить наше требование, то только потому, что она уже приобрела опыт, что, исполнив это требование, она может избежать болевых ощущений и неприятностей и получит похвалу и лакомство.

В природе мы можем наблюдать, что звери пренебрегают болью и неприятностями для того, чтоб избежать значительно больших неприятностей и боли. Почему лиса, попавшая в капкан,сама отгрызает себе лапу? Чтоб избежать голодной смерти или не попасть в руки самого страшного врага - человека. Почему кобель подкапывается под заборы , срывая при этом когти и раня до крови лапы? Чтобы пробраться к пустующей суке, его на это толкает инстинкт, но путем его "собачьего мышления '. Эти свойства можно использовать при дрессировке. Если мы желаем добиться от нашей собаки какого-либо действия, то надо ее поставить в такие, неприятные для нее условия, чтоб желаемое действие было бы для собаки выходом из этих неприятных условий. Например, мы не хотим, чтоб собака выбегала во двор через парадный вход. Когда она пойдет туда, надо бросить в нее горсть дроби или ударить плеткой, или устроить холодный душ, — в общем доставить какую-нибудь неприятность; одновременно надо оставить открытой ту дверь, через которую собака должна выходить; при ее выходе из этой двери надо ее похвалить и дать ей кусочек лакомства. Конечно, собака после этого долго не будет ходить через парадный вход.

Во взаимоотношениях между людьми, человеку проще и легче добиться расположения другого человека в случае, если гот окружен недоброжелателями, и единственным, настроенным к нему доброжелательно, является именно тот, кто ищет его расположения. По аналогии, если желательно, чтоб Дружок любил только своего хозяин;) и больше ни к кому не ласкался, надо, чтоб все посторонние . приходящие в дом, доставляли бы Дружку неприятности, щелкали бы его по носу, наступали на лапы и т. п.. тогда Дружок пойдет только к хозяину ведь хозяин никогда не доставляет неприятностей, и он дает лакомство. Собаке никогда не понять, чго как паз хозяин-то и заставил всех своих знакомых обижать его. Вследствие такого безграничного доверия собаки легко поддаются дрессировке в самых различных областях с самыми разнообразными требованиями. Именно благодаря таким свойствам собака может стать чудесным, незаменимым товарищем в любом положении жизни.

Когда собаковод научится правильно понимать свою собаку, ему уже не потребуется каждый раз обращаться к руководству, чтобы добиться от собаки выполнения того или иного требования; собаковод уже сам будет знать, какой способ дрессировки надо применить в каждом отдельном случае. Если собаку дрессировать и натаскивать по руководству бездумно, без анализа и творческого подхода, придерживаясь только буквы, то хорошего результата не будет. Характеры и способности собаки так разносторонни и многогранны, что для дрессировки каждой собаки требуется индивидуальный подход и правильный выбор метода дрессировки, в зависимости от особенностей собаки; нельзя дать раз и навсегда одного рецепта, действительного для всех.

Собака произошла от волка и унаследовала от него свойство охотно подчиняться сильнейшему, ведущему. Это свойство лежит в основе дрессировки. Подавляющее большинство собак охотно подчиняется ведущему — человеку. Однако все-таки существует очень небольшой процент таких собак, которые сами требуют подчинения себе. Как волки, желающие стать вожаками, дерутся между собой, иногда со смертельным исходом, так, в некоторых случаях происходит борьба "за власть" между собакой и человеком, тем более результативная для человека, чем раньше он возьмется за воспитание собаки. Надо добиться хорошей дисциплины, но так, чтобы собака не боялась своего хозяина, не превратилась бы в запуганное создание без всяких личных желаний. Она должна оставаться жизнерадостной, подвижной, любить своего хозяина, а не бояться его, находить самое большое удовольствие в охоте, в тесном контакте с хозяином; должна работать четко и темпераментно. При нежелательном действии собаки дрессировщик должен уметь в нужный момент дать собаке почувствовать боль или доставить ей другую неприятность, и обрадовать собаку в момент ее правильного действия. С давних времен собаководы знают, что невозможно отучить их питомцев гоняться с лаем за велосипедистами и автомобилями, если после их возвращения бить их, кричать и ругать. Многие считают, что тут уж ничем не поможешь.

Однако стоит хоть раз попасть собаке под колесо так, чтоб это причинило ей боль, и собака уже никогда не будет больше гоняться. "Какая глупая собака ,-подумает хозяин,- я ее в течение месяца драл, как Сидорову козу, морил голодом, запирал в чулане, а она все гонялась. А как ей один раз прижало лапу колесом — и совсем не так больно — она перестала''! Действительно в человеческом понимании собака глупа, так как лишена способности логически мыслить и делать выводы. Она не понимает связи между гоном за машиной и побоями хозяина. А воздействие в тот же момент — колесо делает больно — это она понимает, т. е. по-своему, по-собачьи, она умна, она уже больше никогда не бросится к такому колесу.

При дрессировке собаки, когда требуется как-то изменить ее действия, первая задача дрессировщика правильно понять, что при этом "думает" собака, т. е. как она по-своему, по-собачьи, воспринимает данную ситуацию. Для этого необходимо совершенно отойти, на время решения этой задачи от своего, человеческого, мнения по поводу данной ситуации и перейти на "точку зрения"собаки. Только таким способом можно найти правильный метод воздействия на собаку в каждом отдельном случае. Начинающим дрессировщикам надо особенно твердо помнить, что бранить и делать выговор собаке можно только в том случае, когда имеется полная уверенность, что собака понимает, за что ей выговаривают, и это можно делать только непосредственно в момент проступка собаки — иначе этот выговор принесет только вред. Очень сильно надо остерегаться неправильных выводов из поведения собаки. Например, собака убежала из дома и гуляла в течение многих часов. Из того, что она явится домой, поджавши хвост, крадучись, с опущенной головой, нельзя делать вывод, что она знает, в чем провинилась. Просто она знает по опыту, что хозяин будет ее бить. А что он бьет 'ее за ее гулянье - она понятия не имеет. Ведь она собака, ее тянет приволье, ей хочется побегать, все обнюхать, побыть в приятном обществе других собак. Это для нее вполне естественно, это ей свойственно и в ее понятии ничем не ущемляет прав ее хозяина. А наказание запоздало - ведь хозяин бьет ее, когда она уже вернулась домой; значит , собака может понять только так: бьют за • возвращение домой, куда ее все-таки тянет привязанность к хозяину (несмотря на битье), а также привычка и голод.

Надо уметь выбирать правильный способ дрессировки для каждой собаки. Как пример возьмем способ приучения собаки к тому, чтоб она в определенное Место, скажем дом, по команде относила какой-нибудь предмет — газету или письмо. Этому можно учить только ту собаку, которая уже прекрасно аппортирует и носит в пасти данный ей предмет, не бросая его без команды.

1-й способ: собаке надо дать в рот какой-нибудь предмет и громко, резко и властно крикнуть "неси"!, а помощник, которого собака хорошо знает и любит, должен стоять на расстоянии 100м и ласково звать ее. Резкий окрик нужен для того, чтоб оттолкнуть от себя собаку. Собака подбежит к помощнику, он возьмет предмет из пасти, даст ей кусок мяса и похвалит, немного подержит собаку на сворке, потом снова вложит ей в рот предмет и крикнет: "неси!" Теперь ее будет звать уже хозяин. Когда собака четко усвоит прием, надо будет постепенно увеличивать расстояние между хозяином и помощником, довести его до километра, двух, трех, в конце концов до сторожки в лесу или нужного дома в деревне. Тон команды надо будет смягчить, т. е. уже не кричать, а говорить обычным голосом.

2-й способ: встречаются собаки с мягким характером, очень робкие, нервные, реагирующие на все болезненно. Для них необходимо ввести в описанном методе следующее изменение. С самого начала обучения команду "неси" надо давать ласково, и первые несколько раз самим бежать к помощнику рядом с собакой. Помощник должен наградить собаку мясом, взять ее на сворку, и, когда хозяин вернется на свое место, отпустить ее с аппортируемым предметом, по команде "неси', к хозяину. Конечно, этот способ менее убедителен для собаки, чем первый, однако, если робкой собаке крикнуть резким голосом "неси", то она выронит из морды аппортируемый предмет, подожмет хвост, бросится к ногам хозяина и станет "извиняться". Помощником должен быть человек, которого эта собака хорошо знает и любит, и на зов которого она охотно откликнется, а то, что хозяин бежит с ней рядом, еще увеличит доверие и радость собаки. После нескольких таких упражнений хозяину будет достаточно сделать всего несколько шагов по направлению к помощнику, а собака уже добежит до него, отдаст аппортируемый предмет . и с радостью возьмет мясо.

3-й способ: иногда встречаются собаки, настолько привязанные < своему хозяину, что они ни на чей другой зов ни за что не пойдут. Такую собаку надо привязать, дать ей предмет для аппортирования а пасть, оставить с ней помощника и хозяину отойти метров на 200 -300; по команде помощника "неси" и одновременному зову хозяина, собака с радостью принесет аппортируемый предмет, отдаст его хозяину и получит мясо. Расстояние надо постепенно увеличивать, довести его до километра, 2-х, 3-х, до определенного дома. Помощник не должен отпускать собаку с командой "неси" раньше, чем , например, через 2 часа после ухода хозяина так, чтобы хозяин мог за это время дойти до нужного места (дома). Когда собака принесет туда аппортируемый предмет, то радость встречи будет велика - и место знакомое, и хозяин, и еда, и набегалась вдоволь. Когда собака будет четко выполнять эти требования, хозяину следует отвести собаку на 200 — 300 м от дома, а дома оставить помощника и скомандовать собаке "неси". Помощник должен ласково позвать ее из дома, одновременно загреметь миской, из которой ее кормят и, — так воспринимают явления собаки, — перед ее умственным собачьим взором живо предстанет недавний приятный опыт, — она вбегает в знакомый дом, радостная встреча с хозяином, он ей дает миску с вкусной едой; - настолько живо предстанет все это, что она даже не сможет дать себе отчета в том, что ведь отсылает-то ее от себя хозяин, а не помощник, и радостно побежит с аппортируемым предметом во рту к дому. Останется только увеличить расстояние до дома, и мы достигнем нашей цели.

Здесь приведены три способа дрессировки, ведущие к одной цели. Этот пример дан для того, чтобы подчеркнуть, насколько важен для хорошего результата дрессировки подход к каждой собаке с учетом всех индивидуальных особенностей ее характера и для того, чтоб показать, что не может быть единого метода дрессировки для всех собак. "Безотказный" метод дрессировки, — один для всех собак, — может навязывать только очень ограниченный человек, и результатом будет испорченная собака, так как там, где этот метод не будет подходить к данной собаке — его начнут "закреплять" плеткой и криком. Процесс самой дрессировки очень прост; труднее всего начинающему дрессировщику перестроить свое мышление так, чтобы правильно понимать собаку; несмотря на наши многочисленные предостережения об этом, большинство собаководов все-таки считает собаку разумным мыслящим существом. При дрессировке труднее всего никогда не терять самообладания, уметь справляться со своими нервами, и не терять с собакой "товарищеских отношений". Однако выполнение этих условий необходимо для обеспечения успеха. Хотя бывает, и не редко, что даже дрессировщики с опытом, поставившие не одну собаку, подчас теряют самообладание при непослушании

собаки, и, в пылу гнева, берутся за плетку, вместо того, чтобы спокой но обдумать поведение собаки, свои действия и найти причину непослушания в своей ошибке. Настоящим дрессировщиком может стать только тот, кто настолько сумеет перевоспитать себя, что никогда не допустит срыва, а со временем даже не будет ощущать в этом потребности, так как правильное понимание собаки уже войдет в его плоть и кровь.

Я постараюсь разъяснить как можно лучше, прибегая к большому числу примеров, правильное и неправильное воздействие на собаку.

Я хочу, чтобы после прочтения этой книги, каждый читатель, даже профан этого дела, даже новичок, впервые пожелавший разобраться в дрессировке, понял бы совершенно ясно и четко, как надо правильно дрессировать собаку; чтоб он сумел найти верный метод дрессировки, смог бы полностью освоить метод "мышления" собаки. В заключение еще раз подчеркну важнейшие положения дрессировки:

Для того, чтобы успешно дрессировать собаку, необходимо ее правильно понять, а не очеловечивать. Необходим тесный контакт между человеком и собакой; хозяин должен любить свою собаку, иметь к животным природную склонность; такого человека любая собака, после весьма короткого знакомства, начнет признавать и слушаться.

Если уж хозяин, при всем своем старании, не может заставить свою собаку слушаться его (бывают такие люди, которых собаки не признают), тогда ему не остается ничего другого, как отдать ее в обучение опытному дрессировщику-натасчику, а самому точно скопировать его приемы управления собакой. При дрессировке очень важно, чтобы дрессировщик оказывал на собаку воздействие именно в нужный момент; запоздание, даже на несколько секунд, уже не даст ожидаемого результата. Когда щенка впервые приучают к команде "нельзя", ему надо причинить неприятность, боль, конечно,небольшую, в соответствии с его возрастом и развитием, и так, чтобы неприятность эта в понимании щенка исходила не от хозяина.

Например, если щенок начнет грызть занавеску, надо резким тоном сказать "нельзя", и бросить в спину щенку горсть дроби; щенок визгнет и убежит, его надо позвать к себе и приласкать; нельзя его продолжать бранить, когда он уже бросит занавеску и подбежит -короткий эпизод дрессировки закончен; хозяин для щенка — хороший, он его приласкал, а занавеска — скверная — если ее грызть -вдруг становится больно и страшно. Не следует злоупотреблять командой "нельзя" и применять ее часто и по всякому пустячному случаю. Надо добиться безотказности ее выполнения и применять только в случае действительной необходимости для прекращения нежелательного действия собаки. Давать команду "нельзя" следует в тот момент, когда собака только собирается броситься за кошкой или собакой, когда она только готовится поднять ногу на ножку стола и не успевает еще осуществить свое намерение.

Существует большая разница между механической строгой парфорсной дрессировкой старого типа, применявшейся в былые времена, и методом дрессировки, основанном на полном понимании собаки, которой я описываю. Приведу пример: при старой парфорсной дрессировке, для того, чтобы заставить собаку прыгнуть через препятствие, по команде дрессировщика "гоп", его помощник сразу же, с первого раза занятий, перетаскивал собаку на парфорсе, причиняя ей боль, через препятствие (барьер или канаву). В результате такой дрессировки цель будет достигнута - собака прыгать будет, но она потеряет жизнерадостность, прыжок ей уже никогда не доставит удовольствия, так как она вынесет слишком много боли при первоначальном обучении, а по возвращении к хозяину может на охоте отказаться от прыжка через забор при аппортировании дичи. По моему методу надо сначала самому, рядом с собакой перепрыгнуть низкий барьер и дать ей после этого лакомство. Барьер следует постепенно делать выше (канаву — шире) , можно уже самому не перепрыгивать его, собака будет прыгать одна, после прыжка всегда надо давать лакомство. Когда этот прием будет полностью отработан, на собаку следует надеть парфорс и при команде "гоп" (которую она отлично исполнила бы и без парфорса) надо одернуть ее парфорсом, не сильно, но так, чтобы все-таки почувствовалась боль. Следует провести несколько таких занятий, так как без них безотказность исполнения в любых условиях не будет достигнута. Элемент принуждения необходим, но в такой степени, чтоб он не убил жизнерадостности собаки. Собака, выдрессированная этим методом, будет на охоте с радостью брать препятствия с дичью в морде, чтоб поскорее отнести ее хозяину, которого она любит.

Команды надо давать с правильной интонацией, например: "Вперед!", "аппорт", "нельзя" - коротко и резко. Хвалить надо — мягко и растянуто. Надо следить за исполнением каждой команды и при первом же неисполнении применить принуждение — иначе выработка дисциплины невозможна.

Сразу же при приучении собаки к командам надо приучить ее и к жесту и к свисту. Укладка собаки на расстоянии так важна, что необходимо, чтобы собака ложилась бы не только по словесной команде "лечь", но и по поднятой руке и по вибрирующему свисту. Уже давно прошло то время, когда основу дрессировки составляло битье и истязание собаки. Теперь совсем другие способы дрессировки; избытком похвалы и ласки собаку не испортишь, а битьем испортить можно. Однако неправ будет и тот. кто решит, что безотказного исполнения команд можно добиться только лаской и лакомством; элемент принуждения необходим, только надо выбрать разумный, наиболее эффективный способ, чтоб свести при этом болевые ощущения собаки до возможного минимума, не убить жизнерадостности собаки и ее доверия к хозяину.

Из всех пород охотничьих собак больше всего работы с легавой собакой, так как это универсально работающая собака - она ищет верхом, делает стойку по птице, работает по зверю - следом, находит подранка, аппортирует его или лает до прихода хозяина - подзывает его к убитой дичи. Безотказность исполнения команд на охоте достигается тем, что нельзя пропускать ни одного случая отказа исполнить команду - это касается и хорошо поставленных собак, дрессировка которых уже окончена; следует взять собаку на длинную сворку, спровоцировать аналогичные обстоятельства и добиться выполнения команды методом принуждения.

0

3

Несмотря на бытующее мнение, что формирование навыка представляет собой простой, «одноступенчатый» процесс, практика дрессировки подсказывает нам, что это далеко не так. На самом деле процесс формирования любого, даже самого элементарного навыка представляет собой совокупность сменяющих друг друга этапов. Игнорирование в процессе дрессировки этого положения в целом, так же как и пропуск одного из этапов, ведет к грубым ошибкам. Нам кажется целесообразным выделить следующие этапы (каждый из которых в свою очередь делиться на более мелкие подэтапы):

первый этап – взаимные объяснения;

второй – автоматизация навыка;

третий – полная автоматизация.

Ниже, описывая принципы формирования навыка, мы попытаемся обосновать целесообразность такого подразделения.

Первый этап

1. Направленно обеднение дрессировочной обстановки.

Занятия следует проводить дома или в безлюдных местах, с тем чтобы ограничить вероятность появления конкурирующих с базой мотивации: игровой, половой, оборонительной и т.д. Если не соблюдать это правило, то процесс обучения сильно затрудняется – собака теряет интерес к работе, возможны и нервно-психологические перегрузки.

2. Выбор и формирование базовой доминирующей мотивации.

Выбор мотивации, на базе которой будет строиться обучение собаки, зависит от характера и сложности формируемого навыка, а также от стиля работы и опыта дрессировщика. Мы рекомендуем на этом этапе обучения использовать в качестве основных пищевую мотивацию и мотивацию избирательного аппетита, а также различные формы игровой мотивации (имеется в виду общий курс дрессировки). Данные рекомендации обусловлены тем, что именно в рамках реализации указанных мотиваций мы наблюдаем со стороны собаки максимальную заинтересованность в выполнении приема, что в свою очередь повышает устойчивость диады «собака-дрессировщик» и улучшает положительный эмоциональный контакт между ее членами. Другими словами, чтобы достигнуть желаемого подкрепления, собака очень старается понять дрессировщика и выполнить те требования, которые он к ней предъявляет. Таким образом, выбор адекватно поставленной задаче мотивации и создание у собаки устойчивого мотивационного состояния, на основе которого будет формироваться навык, является на первом этапе обучения первоначальной задачей дрессировщика.

3. Собственно взаимные объяснения.

Взаимные объяснения между дрессировщиком и собакой будут эффективны лишь в том случае, если дрессировщик четко формирует перед собакой поставленную задачу и ясно представляет себе тот результат, которого добивается. Любые воздействия на собаку с помощью поводка, рук, лакомства, интонаций, слов, команд и т.д. должны производится осмысленно и целенаправленно. Перечисленные воздействия на собаку со стороны дрессировщика и ответные действия собаки и ее поведение в целом выполняют функцию передачи необходимой информации. Совокупность этих взаимодействий обеспечивает, таким образом, создание между ними своеобразного, но вполне определенного «языка». «Язык» между членами диады «человек-собака» создается в результате их «общения» еще на стадии знакомства (контакта). В дальнейшем, в процессе дрессировки, он обогащается, так как при формировании практически любого нового навыка вводятся новые элементы «языка». В конечном итоге, «язык», существующий между дрессировщиком и собакой, позволяет им хорошо, часто с полуслова, понимать друг друга, сохранять взаимопонимание и взаимный интерес, что в свою очередь обусловливается тем, что каждая из сторон имеет возможность достигать своего программируемого результата.

4. Определение границ формирования навыка.

Дрессировщик должен иметь четкое представление о том, что он подкрепляет, а собака – не менее четкое представление о том, какое ее поведение желательно для дрессировщика. В процессе взаимодействия двух функциональных систем дрессировщика и собаки должен всегда достигаться общий результат их деятельности, то есть поддерживаться взаимная заинтересованность на максимально высоком уровне. Иными словами, дрессировщика очень важно точно представить границы формируемого навыка и объяснить их собаке. Собака должна знать – ее правильные действия подкрепляются положительными воздействия, неправильные – не подкрепляются вообще или подкрепляются отрицательными воздействиями, то есть усвоить границы между «черным» (ошибочным) и «белым» (правильным).

5. Введение санкционирующей команды, разрешающей выполнение навыка.

Для того чтобы собака выполняла навыки, которым ее обучили своевременно, используются санкционирующие команды: «Сидеть», «Лежать», «Ко мне», «Стоять», «Рядом» и т.д. Санкционирующая команда подается всегда перед началом воздействий дрессировщика, направляющих собаку на выполнение навыка. В дальнейшем, на стадии автоматизации навыка, санкционирующая команда приобретает значение стимула, запускающего поведение.

6. Введение санкционирующей команды, отменяющей выполняемый навык.

На всех этапах дрессировки выполнение навыка должно всегда отменяться дрессировщиком либо командой «Гуляй» (в это время собака не выполняет никакой команды, а просто отдыхает на поводке или без поводка), либо другой командой. Например: команду «Сидеть» можно отменить либо командой «Гуляй». Либо командами: «Стоять», «Лежать», «Рядом», «Фас» и т.д. Произвольного «ухода» собаки с выполнения навыка без команды дрессировщика допускать нельзя.

7. Дрессировочный контроль.

Дрессировка собаки на всех этапах формирования навыка, вплоть до полной его автоматизации, должна осуществляться под постоянным контролем технических средств (поводка, длинной веревки, радиоуправляемого электроошейника и т.п.), с помощью которых дрессировщик может всегда осуществлять коррекцию поведения, и именно в тот момент, когда в этом есть необходимость.

8. Условные подкрепляющие воздействия: «Хорошо» и «Фу».

В зависимости от характера формируемого навыка применяют положительные или отрицательные условные подкрепляющие воздействия или же те и другие. Условные воздействия служат для того, чтобы своевременно и быстро объяснить собаке, что она делает правильно, а что неверно, то есть что в ее действиях является желательным, для дрессировщика, а что нет. Условные подкрепляющие воздействия применяются практически на всех стадиях формирования навыка.

9. Режим подкреплений.

На первом этапе формирования навыка применяют стопроцентный режим подкреплений. То есть каждое правильное действие собаки всегда подкрепляется кусочком пищи (или игрой).

10. Введение элементов контрастного метода дрессировки.

На первом этапе наряду с мотивацией (пищевой или игровой), в случае нежелательных действий со стороны собаки, следует формировать слабую форму мотивации активного избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика. С этой целью вводятся направляющие и объясняющие, сравнительно слабые отрицательные воздействия: рывки поводком, нажатия и подталкивания руками, угрожающие интонации и др. При этом обязательным является соблюдение следующего правила: сразу после применения отрицательного воздействия (в том случае, если животное исправило свою ошибку) должно следовать положительное как в виде пищи, так и виде ласки. Это необходимо для снятия у собаки отрицательного эмоционального состояния. Применение контрастного метода дрессировки на этом этапе позволяет дрессировщику более четко очертить границы формируемого навыка, оттенить контраст между «черным» и «белым».

11. Режим формирования навыка.

Короткие периоды интенсивной работы с собакой обязательно должны чередоваться с не менее интенсивными короткими периодами отдыха, что позволяет сохранить у собаки длительную заинтересованность в работе, постоянную готовность к выполнению навыка, а также предотвратит нервно-психические нагрузки.

Второй этап

1. Автоматизация навыка.

а) Направленное обеднение дрессировочной обстановки.

Как и на первом этапе («взаимные объяснения»), обучение собаки должно проходить в безлюдных местах, в отсутствии других собак. Автоматизация навыка достигается многократным повторением навыка под «жестким» контролем технических средств с использованием вероятностной системы подкрепления. Необходимым условием достижения автоматизации навыка является применение «контрастного» метода дрессировки (чередование положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий). Данный метод, на наш взгляд, противопоказан при обучении собаки навыкам апортировки, выборке вещей и др. и, наоборот, рекомендуется при отработке команд общего послушания: «Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Рядом», «Ко мне» и т.д.

По мере автоматизации частота и вероятность положительных подкрепляющих воздействий (например, дача пищи) за выполнение навыка снижается, а степень отрицательных (в случае нечеткого выполнения навыка) возрастает. Все воздействия направлены на то, чтобы добиться четкого и быстрого выполнения навыка. Воздействия как направляющие, так и корректирующие производятся очень быстро и стереотипно.

б) Повышение требований к точности выполнения навыка.

На втором этапе обучения повышается требовательность со стороны дрессировщика к чистоте и точности выполнения навыка. Так, например, если на первом этапе обучения собака после команды «Ко мне» может подходить к дрессировщику с разной скоростью, порой отвлекаясь на обстановочные стимулы (собак, людей, различные шумы), то на втором этапе обучения от собаки нужно добиться, чтобы подходы совершались только бегом и без отвлечений на посторонние раздражители.

в) Усиление степени отрицательных подкрепляющих воздействий.

В качестве отрицательных подкрепляющих воздействий в основном используют рывки поводком различной степени силы.

Постепенно увеличение степени отрицательных воздействий в случае нежелательных действий собаки позволяет усилить мотивацию активного избегания воздействий дрессировщика, то есть создать мотивацию более конкурентоспособную, по сравнению с пищевой или игровой. То есть на этом этапе начинается постепенная замена исходной базовой мотивации (пищевой или игровой) на оборонительную (мотивацию активного избегания). При использовании отрицательных воздействий (особенно при их усилении) обязательным является соблюдение следующего правила: сразу после применения к собаке отрицательных воздействий (в том случае, если животное исправило свою ошибку) должно следовать положительное воздействие как в виде пищи (игры), так и в виде ласки. Это снимет у животного отрицательное эмоциональное состояние и оттенит контраст между «черным» и «белым» (то есть правильным и ошибочным).

г) Увеличение интенсивности работы дрессировщика.

Все воздействия на собаку – направляющие, корректирующие, положительные и отрицательные, а также условные – производятся дрессировщиком сразу после поданной команды, очень быстро и максимально стереотипно. Производя указанные воздействия, дрессировщик добивается выполнения навыка сразу после первой команды.

д) Режим положительных подкрепляющих воздействий.

На этом этапе постепенно вводится вероятностный режим подкрепления (75-80 процентов). Применение такой схемы, в условиях которой собака не знает точно, когда она получит подкрепление (но знает точно, что получит), позволяет повысить ее заинтересованность в работе (например, сформировать желание заработать кусочек корма), уточнять и видоизменять границы формируемого навыка, поскольку появляется возможность направленно отбирать и подкреплять желаемые элементы поведения собаки.

2. Автоматизация навыка в условиях обогащения дрессировочной обстановки.

а) На этом этапе окончательно определяются границы формируемого навыка.

б) Повышается требовательность к выполнению навыка скорости и точности его исполнения (в зависимости от обстоятельств, в том случае, если собака с большими нервно-психическими затратами справляется с работой в этих условиях, то дрессировщик должен сделать как бы шаг назад, снизив при этом предъявляемые к собаке требования).

в) Режим отрицательных подкрепляющих воздействий. Постепенное усиление степени отрицательных подкрепляющих воздействий приводит к усилению мотивации избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика. Суммарное количество отрицательных воздействий одновременно с их усилением снижается. То есть на этой стадии контраст между отрицательными и положительными воздействиями достигает максимума. Однако, несмотря на это, дрессировщик, умело чередуя положительные и отрицательные воздействия, должен добиться, чтобы общий эмоциональный фон у собаки в процессе работы оставался положительным.

г) Режим положительных подкрепляющих воздействий.

Применяется 50–60 процентный вероятностный режим подкреплений (обязательным является применение положительных воздействий сразу после отрицательных). Такая схема приводит к усилению пищевой мотивации и желанию заработать вознаграждение.

д) Сохранение интенсивности работы дрессировщика.

Дрессировщик должен поддерживать высокую интенсивность работы во время дрессировки и при этом добиваться выполнения собакой навыка сразу после первой команды.

3. Заключительный этап автоматизации навыка.

Занятия проводятся в местах, где много отвлекающих факторов.

а) Режим положительных подкрепляющих воздействий.

На этом этапе производят постепенное уменьшение вероятности получения подкреплений от 50 процентов до нуля.

б) Режим отрицательных подкрепляющих воздействий.

Отрицательные воздействия в случае отказа собаки от выполнения навыка применяются в 100 процентах случаев невыполнения и при этом достигают значительной силы. Постепенное усиление степени отрицательных воздействий позволяет осуществить плавный перевод сформированного навыка на базу мотиваций активного избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика и при этом сохранить общий положительный эмоциональный фон у собаки.

в) Постепенное уменьшение количества применения условных положительных подкрепляющих воздействий.

г) Постепенное увеличение количества и длительности выполнений навыков, с обязательным чередованием периодов работы и отдыха.

Третий этап

Критерием автоматизации навыка является быстрое, точное и стереотипное выполнение его сразу после первой команды дрессировщика (независимо от окружающей обстановки).

На этапе окончательной автоматизации навыка значение команды (санкционирующего стимула) резко возрастает и начинает играть решающую роль в управлении поведением собаки. Это, по-видимому, происходит за счет обеднений функциональной системы, обеспечивающей навык. Обеднение функциональной системы связано с окончательным выбором собакой наиболее эффективной программы поведения, что обусловлено правильными, последовательными, стереотипными и прежде всего целенаправленными воздействиями на собаку со стороны дрессировщика. Другими словами, на стадии окончательной автоматизации навыка из структуры функциональной системы навыка, на начальном этапе его реализации, практически выпадает стадия принятия решения (стадия выработки оптимальной программы поведения). На этом этапе обучения у собаки полностью отпадает необходимость в принятии какого то ни было решения, так как лишь одна из программ поведения в процессе дрессировки всегда оказывалась высокоэффективной (то есть приводила к достижению цели и результата), а все остальные оказывались крайне неэффективными (так как либо вообще не подкреплялись дрессировщиком, либо подкреплялись отрицательными воздействиями).

Автоматизация навыка достигается следующими методическими приемами.

а) Вероятностная схема положительных подкрепляющих воздействий с постепенным снижением их относительного количества от этапа к этапу формирования навыка.

б) Постепенная замена базовых подкреплений (на основе которых формировался навык, например пищевых) на не основные положительные подкрепляющие воздействия (различные варианты ласки, игры и т.п.) и на условные положительные воздействия (типа «Хорошо»).

в) Применение «контрастного» метода дрессировки (своевременного чередования отрицательных подкрепляющих воздействий с положительными), основной целью которого является создание помимо основной мотивации, на базе которой изначально формируется навык (пищевой или игровой), дополнительной мотивации активного избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика. Суть метода заключается в том, что в определенный момент времени за счет целенаправленных воздействий со стороны дрессировщика мотивация избегания становится доминирующей, после чего ее вновь сменяет базовая.

г) Введение постепенного и последовательного усиления отрицательных подкрепляющих воздействий со стороны дрессировщика при одновременном уменьшении их количества. Этот методический прием при водит к возрастанию контраста между положительными и отрицательными подкрепляющими воздействиями и практически к изменению взаимоотношений между дрессировщиком и собакой. При этом мотивация активного избегания собакой неприятных воздействий со стороны дрессировщика приобретает яркую социальную окраску и фактически трансформируется в поведении подчинения дрессировщику как вожаку (если она раньше на воспринимала дрессировщика как вожака) с появлением характерных поз подчинения. Это приводит также к тому, что происходит уточнение границ ролевых функций собаки в рамках отрабатываемого навыка и по отношению к дрессировщику.

д) Поэтапное увеличение требовательности к чистоте и точности исполняемого навыка (то есть соблюдение этапных границ его выполнения).

Это приводит к тому, что коренным образом перестраиваются отношения в диаде «человек-собака». В начале процесса формирования навыка устойчивость, основанная на взаимной заинтересованности друг в друге, была обусловлена со стороны собаки желанием в пище или игре, а со стороны дрессировщика заинтересованность в выполнении собакой определенного навыка.

Приведенная выше схема дрессировки коренным образом меняет эти отношения, у собаки и дрессировщика появляется взаимный интерес к «правильной» работе. Это объясняется тем, что в их отношениях совместной деятельностью посредством доставления друг другу положительных эмоций, которые в дальнейшем в значительной степени определяет устойчивость диады «дрессировщик-собака».

Таким образом, на данном этапе дрессировки для собаки, по-видимому, основным результатом, на который направлено ее поведение, становится позитивно-эмоциональный результат, получаемый через социальный контакт с дрессировщиком на уровне эмоционального общения с ним. Другим, по-видимому, не менее важным результатом для собаки является получение ею позитивно-эмоционального подкрепляющего результата за счет постоянного соответствия сличаемых программ – реализуемой и программируемой, – и, вследствие этого, само по себе безошибочное выполнение действия (навыка) начинает выполнять функцию подкрепления. Говоря другими словами, правильное выполнение собакой отработанного навыка доставляет собаке такую же радость, как если бы она за него получила пищевое или игровое подкрепление со стороны дрессировщика.

Приведем пример с формированием простого навыка у собаки – посадки по команде «Сидеть».

Соблюдая принцип «обеднение среды», обучение собаки лучше всего начинать дома. Перед кормлением возьмем собаку на поводок и расположим ее перед собой. Подавая команду «Сидеть», мы придерживаем собаку за поводок левой рукой, а правой подносим к носу животного зажатый в ладони кусочек пищи. Как только собака коснется носом ладони с кусочком пищи и попытается достать его, ладонь медленно уводится за голову собаки, вверх-назад (по касательной к голове). Собака тянется за лакомством, задирает голову вверх, и, если ей немного помочь – придержать за поводок или легко надавить на круп, – то собака сядет. Сразу после посадки собака получит порцию пищи, «условное подкрепление» – «Хорошо» и ласку. Несколько таких повторений, и собака будет садиться уже после команды «Сидеть». Однако нам необходимо, чтобы собака по команде не только садилась, но и оставалась в этом положении некоторое время. Поэтому определяем для себя, что подкреплять пищей мы будем не только посадку собаки после команды «Сидеть», но и выдержку ее в этом положении вплоть до отменяющей выполнение приема команды «Гуляй» (или какой-либо другой команды, например «Рядом»). Итак, границами навыка на данном этапе у нас будет посадка собаки сразу после команды «Сидеть» (желательно одной) и выдержка ее в таком положении вплоть до отмены команды.

Теперь нашей главной задачей будет понятно объяснить собаке свои требования. Для этого, как только собака после команды «Сидеть» примет соответствующее положение, мы сразу дадим ей кусочек пищи и будем многократно повторять: «Хорошо», «Хорошо» и т.д., что означает в нашем с собакой «языке»: «Делаешь правильно». Если собака сохраняет нужное положение, то мы подкрепляем ее действия – в данном случае выдержку – кусочком пищи и условным подкреплением «Хорошо». Если вдруг собака попытается встать без разрешения, то мы тут же дадим команду «Сидеть», а если она не сядет сама, усадим ее с помощью поводка насильно. Как только собака примет прежнее положение, вновь последует условное подкрепление – «Хорошо» (делаешь правильно), но реального подкрепления (кусочка пищи) сразу после этого не последует. Реальное подкрепление собака получит лишь после некоторой выдержки в положении «сидеть». Так постепенно, но достаточно быстро мы сможем объяснить собаке, что она должна садиться по команде «Сидеть», так как за это получает кусочек пищи (положительное подкрепляющее воздействие), и находиться некоторое время в этом положении (за что она тоже получает подкрепление – пищу), и что вставать ей без разрешающей команды нельзя, так как за это ее ругают (условное отрицательное подкрепляющее воздействие) и, воздействуют поводком, опять сажают на место (отрицательное подкрепляющее воздействие), да при этом пищу не дают.

Вот таким или примерно таким образом происходит формирование навыка, в процессе которого создаются новые элементы «языка» общения между дрессировщиком и собакой, определяются границы навыка, вводятся команды, санкционирующие выполнение и отмену приема, используются элементы контрастного метода дрессировки. При этом следует напомнить, что вся проделанная работа, которую мы здесь описали, проводится исключительно на поводке (то есть под постоянным контролем технических средств).

Итак, мы завершили этап взаимных объяснений, на котором у собаки был сформирован и в достаточной степени закреплен навык посадки после команды «Сидеть». Однако если мы посчитаем, что навык уже отработан и подготовленную таким образом собаку поместим в незнакомую обстановку, насыщенную отвлекающими факторами, и попытаемся посадить ее по команде, по-видимому, это у нас не получится. Собака вместо посадке после команды «Сидеть», скорее всего, будет демонстрировать ярко выраженную ориентировочно-исследовательскую активность, которая затем может перейти либо в игровое, либо в оборонительное поведение.

Чтобы избежать подобных сбоев, на следующие этапе – «автоматизация навыка», – продолжая работу в условиях обедненной обстановки, постепенно с помощью воздействий поводка мы вводим более жесткий контроль за соблюдением собакой грани сформированного навыка. Например, если на этапе «взаимных объяснений» собака соблюдала все наши требования лишь тогда, когда она находилась вблизи от нас, то на этом этапе мы добиваемся от нее устойчивой посадки независимо от нашего месторасположения. При этом значительно возрастает темп работы (команду «Сидеть» подаем своевременно, а следующие за ней направляющие и подкрепляющие воздействия производим очень быстро) и, кроме того, максимально стереотипизируются производимые нами действия. То есть, быстро перемещаясь по дрессировочной площадке, мы сразу же подбегаем к собаке в том случае, если она изменяет положение тела (например, встает, заваливает набок передние ноги и т.д.), и незамедлительно поправляем ее, воздействуя поводком. В том же случае, если собака сразу выполняет команду, практически мгновенно подкрепляем ее правильные действия, применяя условное подкрепляющее воздействие «Хорошо», кусочки пищи и ласку, после чего сразу же отходим от собаки. Все наши действия должны быть максимально однообразны.

Следующей нашей задачей является постепенный перевод собаки со стопроцентного режима положительных подкрепляющих воздействий на вероятностный. Для этого мы будем подкреплять пищей не каждую правильную посадку собаки, а в случайном порядке. При этом собака не должна знать, когда она получит пищу, выполнив требуемую работу (навык), а когда – нет. Это побуждает ее вновь и вновь повторять выполнение навыка посадки. Так же постепенно мы уменьшаем количество отрицательных воздействий на собаку (с помощью поводка) в случае нарушений ею границ выполнения навыка (изменение позы, уход с места и т.д.) или явного нежелания его выполнять, но степень этих воздействий плавно увеличиваем.

После того как мы добились от собаки четкого (сразу после команды) выполнения навыка в условиях обедненной дрессировочной обстановки, можно переходить к работе с ней в усложненных условиях: в присутствии других собак, посторонних людей, шумов и т.д. Делать это следует постепенно, по элементам. Так, например, сначала мы попробуем воспроизвести навык посадки собаки где-нибудь в углу тихого сквера (на тихой улице), затем в более людном месте, потом в месте для выгула собак (в их отсутствие), в присутствии одной посторонней собаки, относящейся к нашей собаке индифферентно, и т.д. Вне зависимости от сложности условий обстановки, в которой проходит дрессировка, мы должны всегда добиваться от собаки быстрого и четкого выполнения навыка посадки сразу после первой команды. Однако в зависимости от характера этих условий степень усложнения границ выполняемого навыка (длительность выдержки в положении сидя, дальность ухода от собаки и т.д.), а также суммарное время работы с собакой, затрачиваемое на отработку навыка посадки, необходимо строго регламентировать. Так как в зависимости от характера условий, в которых проходит дрессировка, собака получает большую или меньшую нервно-психическую нагрузку, а работоспособность нервной системы не беспредельна, то нагрузку необходимо ограничивать. Собака всегда, вне зависимости от внешних условий, четко и быстро должна выполнять навык посадки сразу после первой поданной нами команды, без применения как положительных (пищевых), так и отрицательных подкрепляющих воздействий. Только после этого снимается поводок и с собакой продолжают работать без поводка. Постепенно условное положительное подкрепляющее воздействие «Хорошо» применяется все реже и реже, а затем заменяется просто молчание дрессировщика

0

4

Намордник не жмет?

Многие владельцы собак считают, что намордник вовсе необязателен для их любимца, что он и так никого не укусит, и зачем нужно «мучить» питомца? И думают они так, совершенно напрасно. Особенно для собак больших размеров, или живущих в городских условиях, и тем более для тех собак, которых надо перевезти куда-нибудь общественным транспортом, наличие намордника является большим плюсом. Также он необходим, если не дай бог случится, что ваш питомец заболел, и вам нужно обратиться к ветеринарному врачу. Можно представить всю нелепость ситуации, когда вместо того чтобы быстро надеть на собаку намордник и предъявить её к осмотру врачу, вы будете объяснять доктору, что ваша собака совершенно безобидна, и она еще никого не кусала, тем самым, затягивая время для обследования.
Конечно, это совсем не значит, что нужно надеть на собаку намордник и не снимать его вовсе. Совсем нет. Просто эта вещь очень необходима и хорошо воспитанные собаки, с которыми не стыдно пойти или поехать куда-нибудь, должны владеть этим навыком, т.е. надевать и носить намордник свободно, и не доставлять своим хозяевам проблем с выполнением такого вообще то совсем не сложного приема.

Подбирают намордник в соответствии с размерами морды собаки так, чтобы ей было комфортно, чтобы он не давил и не жал, но в то же время, не болтался.

Начинать приучать щенка к наморднику лучше с детства сразу, после того как он освоил ошейник и поводок. На начальных этапах обучения этому навыку на морду щенка не следует надевать намордник, достаточно просто дать понюхать его. После того как щенок обнюхал намордник, понял, что никакой опасности для него он не представляет, следует проделать такой прием: положите в намордник что-нибудь вкусненькое и дайте скушать щенку это прямо из намордника, для того чтобы взять вкусность ему нужно засунуть морду в намордник. Поделайте это упражнение несколько раз и уж, потом попробуйте аккуратно надеть намордник на собаку, если в момент нахождения щенка в наморднике он будет стараться, избавится от него, постарайтесь отвлечь его, например, побегав с ним или дав лакомство, конечно через намордник.

Первое время щенок должен находится в наморднике совсем мало времени. Самые первые "примерки" лучше не затягивать больше чем на 1-2 минуты. Как только вы поймете, что щенок нормально реагирует на надетый, на него намордник, время можно увеличить до 2-3 минут и так далее. Старайтесь больше хвалить своего песика, когда он делает все правильно, не скупитесь на положительные эмоции. Ведь на самом деле для него так важно, что своими действиями он приносит радость любимому хозяину. Нужно помнить еще, что не следует давать лакомство собаке в момент снятия намордника или когда вы только его сняли. Лучше, перед самым снятием еще раз похвалить щенка дать ему кусочек и уж, потом снять намордник.

Если вы немножечко опоздали с обучением этому навыку, и ваш любимый щенок уже вырос в большого красавца, а вам потребовалось научить его такому приему как намордник уже в зрелом для собаки возрасте, то обучайте его так же, не торопясь. Вот только с взрослой собакой в отличие от щенка можно применить на том этапе, когда ваш любимец немножко привык к тому, что на нем надет намордник, уже некоторые команды по послушанию.

Этими кропотливыми упражнениями нужно объяснить собаке, что намордник это не что-то ужасное, а обычный аксессуар, который всегда будет брать с собой хозяин и надевать на него когда вы вместе, куда-то соберетесь пойти или поехать.

От всей души желаю вам вырастить послушного питомца, который не будет доставлять никаких проблем и, с которым всегда будет интересно.

Леонова Екатерина

0

5

Охрана квартиры
Необходимо приучать щенка к реагированию на попытку постороннего человека открыть наружную дверь и оповещению об этом хозяина (дрессировщика) и членов его семьи. На людей, проходящих возле квартиры или входящих в другие соседние квартиры, |щенок должен реагировать спокойно, без оповещения об этом хозяина (дрессировщика) и членов семьи. Квартира может охраняться собакой с бесшумным оповещением о попытке проникновения в нее постороннего человека или оповещением лаем.
     Бесшумное оповещение. Помощник дрессировщика, (посторонний человек, который должен предварительно быть проинструктирован о всех его действиях) подходит к наружной квартирной двери, слегка стучит по ней; вставив в замок ключ, производит щелчки и затем нажимает на кнопку звонка. Как только щенок на это среагирует и побежит к двери, дрессировщик вместе с ним подходит к двери и поощряет щенка восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием.
     Если щенок начнет лаять, дрессировщик пресекает лай командой «Фу!», а при продолжении лая и легкими рывками за ошейник. После прекращения помощником дрессировщика активных действий (ударов по двери, щелкания замком и др.) он уходит. Дрессировщик уводит щенка из коридора в комнату, поощряя восклицанием «Хорошо!» и поглаживанием, берет правой рукой левую переднюю лапу и проводит ею 2-3 раза по своей ноге, а затем дает щенку лакомство. После 5-6-минутного перерыва упражнение повторяется 1—2 раза. По мере выработки первоначальных навыков упражнения усложняются. Помощник ограничивается созданием шума за дверью без звонка. В качестве помощника привлекается другой посторонний человек. После подбегания щенка к двери на звуки, подаваемые помощником дрессировщика, дрессировщик остается в комнате на своем месте и поощряет щенка восклицанием «Хорошо!», поглаживанием и лакомством лишь тогда, когда он к нему подбежит от двери и проведет лапой по его ноге. После окончания упражнений помощник дрессировщика уходит. В таком же порядке дрессировщик действует и при приходе знакомых людей, с той лишь разницей, что он впускает их в квартиру.
     Оповещение лаем. Помощник дрессировщика, подойдя к наружной двери со стороны лестничной клетки, производит те же действия, как и при приучении щенка к бесшумному оповещению. После этого дрессировщик подходит к подбежавшему к двери щенку и командой «Голос!» вызывает лай, а затем поощряет его восклицанием «Хорошо!», поглаживанием и дачей лакомства. Упражнение повторяется через 5-6 минут 2—3 раза. Нередко подбежавший к двери щенок начинает лаять. В таком случае необходимость в подаче команды «Голос!» отпадает.
     Некоторые щенки возбуждаются и реагируют лаем на людей, проходящих по лестничной клетке или входящих в соседние квартиры. Такие нежелательные действия должны немедленно пресекаться запрещающей командой «Фу!», а при недостаточной ее эффективности и рывком за ошейник.

0

6

Поиск членов семьи
Члены семьи вместе со щенком и его хозяином (дрессировщиком) находятся в одной комнате. Один из них (мать, брат и др.) на виду у щенка уходит в другую комнату и прячется (за ширму, шкаф и др.).
     Если щенок попытается выйти из комнаты вслед за уходящим, то дрессировщик удерживает его за ошейник. Через 1-2 минуты дрессировщик произносит кличку щенка, чтобы привлечь к себе его внимание, подает команду на поиск ушедшего, например «Ищи маму!» («Ищи Сережу!» и др.), увлекая за собой щенка, идет в другую комнату и, повторив команду «Ищи маму!» («Ищи Сережу! и др.), побуждает его на свободный поиск. Как только щенок найдет ушедшего члена семьи и начнет проявлять радость (подпрыгивать и др.), тот должен дать ему лакомство, вслед за чем дрессировщик поощряет щенка поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством. После этого люди и щенок возвращаются в первую комнату к другим членам семьи. Через 5~7 минут, когда щенок успокоится, упражнение повторяется с другими членами семьи, но не более 3-4 раз. В последующие дни по мере выработки у щенка навыков правильного поиска упражнения усложняются. Члены семьи уходят и прячутся в другую комнату или кухню, в кладовую или другое подсобное помещение; в комнату (кладовую и др.) предварительно заходит другой член семьи. Если щенок попытается приблизиться к нему, дрессировщик должен удерживать его за ошейник и, повторив команду, продолжить поиск. При затруднении щенка в поиске спрятавшийся человек привлекает к себе его внимание несильным звуком (хлопок рукой по мебели, полу и др.). Очередность поиска членов семьи должна постоянно меняться. В дальнейшем после обнаружения щенком искомого человека дрессировщик командой «Голос!» побуждает его к облаиванию; поощрение щенка производится только после нахождения и облаивания человека. На последующих занятиях дрессировщик после команды на поиск остается на месте, побуждая щенка к самостоятельному поиску. Когда щенок найдет человека, тот поощряет его лакомством, возвращается со щенком и дрессировщик поощряет его поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством. Поиск человека производится также, когда он заранее находился в другой комнате (кухне и др.). По мере выработки первоначальных навыков поиска переходят к поиску хозяина (дрессировщика) по команде члена семьи. Каждый раз разысканный человек и щенок должны возвращаться в комнату, из которой щенок был послан на поиск. Когда необходимые навыки закрепятся, при наличии возможности поиск членов семьи производится во дворе, а также на местности за его пределами, но так, чтобы не произошло несчастного случая из-за проезжающего транспорта и др. неблагоприятных условий

0

7

Поиск спрятанных и потерянных вещей
Навык, вырабатываемый у щенков с 7-месячного возраста. До этого у них должны быть выработаны первоначальные навыки апортировки и желательно выборки вещей дрессировщика. Возьмите вещь (палочку, перчатку, носок и др.), покажите щенку и спрячьте ее в другой комнате так, чтобы собака имела к нему свободный доступ. Если вещь давно вами не бралась и не использовалась, то перед тем, как ее спрятать, подержите и потрите ее в руке 3-4 минуты, чтобы на ней остались в достаточном количестве микрочастицы-носители вашего запаха. Затем возвратитесь к щенку, назовите кличку, чтобы привлечь к себе внимание, подайте команду «Ищи!» и увлеките за собой щенка в другую комнату к. месту, где спрятана вещь. Чтобы облегчить щенку поиск, в первые дни дрессировки жестом правой руки указывайте направление поиска. Когда щенок найдет вещь, он, как правило, схватит ее. В таком случае поощрите его восклицанием «Хорошо!», подайте команду «Дай!» и, взяв его другой рукой, дайте лакомство, повторяя «Хорошо!». Если, найдя предмет, щенок его не берет, то подайте команды «Апорт!», «Дай!» и, когда щенок схватит вещь, действуйте, как указано выше. Если щенок вещь не обнаружит, то на первых занятиях облегчите поиск жестом руки в направлении места, где спрятана вещь, предварительно подав команду «Ищи!». После выработки первоначальных навыков постепенно вводите усложнения. Прячьте предмет в другие комнаты, кухню, коридор, увеличивайте время от закладки предмета до начала его поиска, а в дальнейшем все меньше оказывайте помощь щенку при поиске предмета. Дрессировка по поиску вещей, утерянных хозяином (дрессировщиком), производится во дворе, на приусадебном участке и в поле по тропе, по которой обычно со щенком совершается прогулки. Во время прогулки незаметно для щенка бросьте назад и немного в сторону от тропы свой предмет на участке чем-либо приметном (куст, пенек и др.). Пройдя со щенком 25-30 шагов остановитесь, пройдите в обратном направлении несколько шагов, подайте команду «Ищи!» и жестом руки направьте щенка в сторону оброненной вещи.
     На первых дрессировочных занятиях облегчайте щенку поиск жестом руки в направлении предмета и подводом к нему. Как только щенок найдет и схватит предмет, подайте команду «Дай!», возьмите предмет в руку и поощрите щенка лакомством, подаваемым другой рукой, и восклицанием «Хорошо!». После этого продолжите прогулку и повторите упражнение 2-3 раза. Если щенок, обнаружив предмет, его не берет, то действуйте, как это указано для аналогичного случая при поиске предмета, спрятанного дрессировщиком (с. 161). Постепенно на последующих занятиях вводите усложнения. Бросайте во время прогулки другие свои предметы, увеличивайте протяженность прогулки и время от того, как бросается предмет и начинается его поиск; предметы бросаются несколько дальше от прогулочной дороги, тропы, прогулки, и поиск «утерянных» предметов производится на других участках местности.

0

8

Никогда не бейте свою собаку!
Собака произошла от волка много тысяч лет назад, и человек начал использовать ее как компаньона, помощника на охоте или в качестве рабочего животного. За это время было выведено очень много разнообразных пород для выполнения специальных задач.

Собака стайное животное, и каждая стая имеет лидера - его иногда называют собака-альфа. Когда щенка отделяют от помета (приблизительно на 6-8-й неделе его жизни) и приводят в новый дом, он должен воспринять его как свое новое логово, а хозяина - как нового лидера стаи. До появления в вашем доме щенок, находясь под сукой, научился понимать смысл звуков различной тональности, издаваемых матерью. Ряд звуков с различающейся тональностью, имеющей различное смысловое значение, называют "параязыком". Именно в форме параязыка собака воспринимает наши слова, Тон сказанных слов более важен, чем человеческий смысл, вложенный в них. По существу, есть три интонации, которые используются в общении с собакой в процессе "домашнего" воспитания, коррекции поведенческих проблем и отработки основных команд послушания.

В процессе воспитания и дрессировки собак мы должны умело пользоваться и менять интонации для исполнительных команд, для выражения похвалы и корректирующих команд.

Произнесение исполнительных команд должно иметь утвердительный (повелительное наклонение) оттенок. Вы сообщаете собаке, что она ДОЛЖНА сделать, а не просите ее совершить что-либо (то есть собака ДОЛЖНА подойти к вам, ДОЛЖНА сесть или ДОЛЖНА лечь).

Слова похвалы произносятся так выразительно, чтобы собака ощутила радость, услышав их. Похвала должна восприниматься собакой как положительное подкрепление и способствовать совершению нужных действий (например, "Хороший мальчик!", "Хорошо!", "Хорошо - Сидеть!", "Хорошо - Ко мне!").

Корректирующий тон (угрожающая интонация) используется для того, чтобы сказать: "Нет!". Он должен быть резким и низким как рычание суки на щенков, когда они ведут себя неправильно.

Как было установлено ранее, общий эффект обучения наших собак основным командам поведения хозяином, как лидером стаи, заключается и в том, что возрастает уровень доверия собаки и повышается исполнительская мотивация. Это позволяет управлять собакой во всех возможных ситуациях. А для собак дрессировка является отличным способом для получения внимания и любви со стороны владельца - это очень важно для всех собак. Помните, пожалуйста, что собака до такой степени общественное животное, что общественные взаимодействия, похвала и любовь наиболее важные для них вещи (опровергая идею о борьбе за существование).

Имейте в виду, что дрессируя собаку, вы не только учите ее понимать вас, но вы учите ее и тому, как управлять вами.

Похвала помогает понять собаке, что она должна сделать. Коррекция учит собаку, чего не нужно делать. По сути цела, коррекция это "негативные стимулы". Другими словами, это такие вещи и события, которые собака хочет избежать, Да, кстати, в общении со щенком, обычно не бывает надобности в физическом наказании или дисциплинирующих воздействиях. Но корректирующие воздействия должны быть достаточно твердыми для того, чтобы собака избегала этого или отвлеклась от нежелательного поведения.

Ко мне часто обращаются как к последней инстанции. Владельцы щенков или подрощенных собак жалуются приблизительно одинаково: "Что мне делать? Я перепробовал все возможные способы, чтобы научить собаку соблюдать порядок в доме (независимо от конкретной проблемы), но ничего не помогло!" Да, они считают, что им все известно! Возможно, знакомые посоветовали им тыкать щенка носом в это", шлепать собаку газетой" или "хлопать газетой". К сожалению, такая техника не только унижает собаку, но и разрушает связь владельца с собакой. И как раз это может привести к возникновению проблем. А выход? Нужно вовремя обращаться к специалистам, чтобы быстро найти правильное решение.

Для иллюстрирования основных принципов дрессировки я обычно использую аналогию, чтобы облегчить понимание закономерностей модификации поведения, главным из которых является последовательность, Если вы поймете, что собаки не способны использовать логику и рассуждать по-человечески, то поймете разницу между людьми и собаками, То есть, человека научить гораздо дольше и труднее... чем собаку. Так оно и есть, научить ребенка ходить на горшок труднее, чем приучить к порядку собаку.

Давайте попробуем отучить вас от нежелательного поведения, такого поведения, которое вы очень хотите совершить. Представьте, что я поставил на стол семь очень вкусных блюд. Представьте также, что вы не ели пару дней и очень голодны - то есть имеете очень выраженную мотивацию. Естественно вы тянетесь к столу, но каждый раз, когда касаетесь стола, вы получаете электрический удар такой мощности, что падаете на пол, Представили? Теперь ответьте на мой вопрос: сколько раз вам нужно коснуться стола, чтобы понять, что этого не следует делать? Подумайте над этим минутку. Обычно в ответах говорят об одном или нескольких касаниях, хотя иногда кто-нибудь заявляет, что будет совершать попытки, пока не достанет пищу. Но если ситуация вас заинтересует по-настоящему, вы станете использовать логику и начнете рассуждать. Примерно так: у стола есть четыре стороны... там можно разъединить провода... а до пищи можно дотянуться по-другому... но сколько раз вас может ударить током? Шансы невелики!

  Для того, чтобы понять это, давайте вернемся к сцене со столом. Мы оговаривали с вами, что когда вы касаетесь стола, то получаете удар током, Это иллюстрирует значение согласованности. Другими словами, если бы вы получали удар током после того как успели поесть, шанс у вас брать пищу со стола был бы невелик.

Для наших собак пара минут назад то же самое, что час назад, год назад или даже больше! Другими словами (например) подловить собаку до того, как она получила подкрепление своему нежелательному поведению (достигла успеха), является ключевым моментом. И очень трудно отучить от того, что раньше приводило к положительному для собаки результату. Я также говорил вам, что удар тока должен быть таким сильным, чтобы опрокидывать вас на пол. Если отрицательное воздействие вызывало бы только пощипывание, оно было бы совсем не эффективным для отучения вас воровать пищу со стола. Это иллюстрация значения требовательности (твердости).

Итак, есть три основных компонента, которые составляют аверсивный метод дрессировки (отучение собаки от нежелательного поведения) - требовательность (твердость), логичность и соответствие воздействий.

Соответствие воздействий относится и к похвале собак - то есть использованию положительного подкрепления нужного поведения. Например, и удар по голове и получение 100 долларов являются хорошими стимулами. Поведение, которое заканчивается положительным подкреплением, имеет тенденцию повторяться. Например, молодого щенка очень легко научить порядку в доме, используя положительное подкрепление с учетом особенностей породы щенка.

Эти же принципы могут быть использованы для научения собаки исполнению основных команд. Учитывая принцип последовательности, я разработал методику дрессировки, которую назвал "CDP". "CDP" включает в себя Команду, Демонстрацию и Похвалу. Согласно "CDP", вы положительно подкрепляете все действия, приближающие собаку к нужным для вас действиям, Мне кажется, собака поймет вас гораздо быстрее, если вы используете всю последовательность "CDP". Всякий раз, когда вы используете коррекцию к собаке, которая не подчиняется известным ей командам, вы должны использовать положительное подкрепление.

16 советов для дрессировщика
Будьте однообразны. Всегда используйте одни и те же команды для тех же навыков. Например, если отрабатываете команду "Лежать!", не говорите "Лечь!" или "Ложись!". Используйте для команд короткие слова. Старайтесь, чтобы они звучали всякий раз одинаково. То же касается для сигналов руками.

Вводите команды медленно и только после того, как собака спонтанно выполнила нужное вам поведение. Вы ждете, когда собака сядет и говорите: "Хорошо! Сидеть! Хорошо!" Таким образом собака учится ассоциировать (соединять) слово с действием и удовольствием.

Сделайте так, чтобы занятия доставляли удовольствие вам обоим. Поиграйте с собакой прежде, чем начнете урок. Это не означает, что вы не должны быть серьезны в процессе дрессировки. Вы должны быть дружелюбны, ласковы и достаточно подвижны. Единственное табу - смеяться над собакой в течение тренировки, Не надо унижать собаку или превращать ее в клоуна.

Начинайте с коротких занятий, например с 10-ти минутных уроков, постепенно увеличивая продолжительность до 20-ти минут.

Терпение, терпение, терпение. Не потому, что собака медленно обучается, а потому, что владельцы часто бывают безрассудны в своих требованиях, Если вы ставите задачу следующим образом: "Посмотрим, что сегодня получится", а не так: "Сегодня, Принц, я научу тебя сидеть!", вы быстрее получите положительные результаты.

Заканчивайте занятие прежде, чем появится усталость. Научитесь говорить "Стоп!", даже если до успеха осталось совсем немного.

Используйте в качестве вознаграждения похвалу, а не пищу. Ваша собака будет работать за пищу, если вы предварительно заставите ее голодать, что вряд ли заставит ее любить занятия. Ваша собака должна научиться работать ради вашей любви и похвалы. Собаки, вообще, сделают больше из-за любви, чем из-за пищи (за некоторым исключением, конечно).

Будьте постоянными, как по отношению к собаке, так и по отношению к себе. Когда вы отрабатываете какой-либо навык и подкрепляете его, собака легко и правильно вас поймет, если постоянно будете хвалить собаку именно за это поведение. Если вы невнимательны и небрежны, вы только запутаете собаку и затрудните свою работу. Убедитесь, что вы точно представляете, чего хотите и как к этому приблизиться, прежде чем будете хвалить собаку.

Между занятиями всякий раз подкрепляйте нужное повеление, если оно проявляется, но не будьте слишком фанатичны. Если собака после выполнения нужного действия каждый раз будет ожидать похвалы и когда-нибудь не получит ее, она обязательно будет обескуражена. Более эффективно награждать собаку случайным образом, чем каждый раз.

Никогда не наказывайте собаку. Вы должны сделать так, чтобы после неподчинения или неправильного поведения собака испытала неприятные последствия. А это совершенно отличается от наказания и значительно лучше подходит для дрессировки. Это то, что мы называем "коррекцией" (отрицательное подкрепление). С целью предотвращения нежелательного поведения, также может быть эффективным применение нейтрального раздражителя.

Используйте кличку собаки как часть команды, требующей выполнения какого-либо действия. Говорите: "Принц! Ко мне!" или "Принц! Рядом!". Нет более приятного слова для собаки, чем кличка.

Когда вы только начинаете дрессировку, выбирайте уединенные, тихие места, чтобы избежать отвлечения собаки. Это одна из причин, почему занятия в группе не лучший выход из положения, особенно для начинающих собак. После того, как собака научится чему-нибудь, медленно добавляйте отвлечения, чтобы она привыкла работать во всех ситуациях.

Никогда внезапно не хватайте собаку и не бегайте за ней. Сначала используйте убеждения и похвалу. Позже тренируйте собаку с применением дрессировочного ошейника, Если вы бегаете за собакой или резко хватаете собаку рукой, вы можете научить ее бояться рук и тогда почти невозможно будет манипулировать собакой.

Используйте интонацию, соответствующую словам. Похвала, конечно, дается только в теплой, дружелюбной интонации. Не имеет значения, что вы говорите, если вы произносите те же слова каждый раз. Чаще хвалите собаку на начальном этапе дрессировки. Позже, когда собака поймет, что вы от нее хотите, используйте командную интонацию. Командная интонация означает, что вы ожидаете подчинения, что вы требуете этого. Ваша собака лучше, чем вы, разбирается в интонациях, ей все равно, что вы говорите, главное, как вы это говорите, Избегайте раздражительного, брюзгливого оттенка, который звучит как нытье. Как только вам хочется это сделать, прекращайте занятие.

Следите, чтобы к окончанию занятий собака была в таком же хорошем настроении, как и в начале занятий. Лучший способ для этого - показывать ей, что и у вас хорошее настроение. Если хотите, чтобы ваша собака была полна энтузиазма, покажите ей свой энтузиазм.

Запомните, что командная интонация и связанные с ней корректирующие воздействия применяются только тогда, когда собака научилась соединять определенное поведение с похвалой и положительным подкреплением. Вначале вы должны ждать действий, которые могут происходить произвольно (и научиться вызывать их), а затем положительно подкреплять нужные и корректировать ненужные. Похвала учит собаку, что она должна сделать, коррекция учит тому, что она делать не должна - и оба воздействия одинаково важны для дрессировки.

Когда мы начинаем осваивать новую команду или навык, последовательность должна быть такой: команда, демонстрация (воздействие?) и похвала. Когда собака начнет понимать, что вы от не хотите, используйте другую последовательность команда, коррекция и похвала. Никогда не используйте корректирующие воздействия, если собака не понимает, чего вы от нее хотите.

В. Гpиценко

0

9

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРЕССИРОВКИ.

Статья была опубликована в журнале "ДРУГ" №6 2002 г.

Авторы Инесса Лик,А.Хабургаев.

Интернационалов давно нет, остались только интернациональные проблемы, в том числе кинологические.

Чем печатные СМИ отличаются от электронных? Тем, что имеют перед последними целый ряд преимуществ: вот сенсационная телевизионная передача прошла в эфире, пообсуждали ее день-другой всем миром и благополучно забыли. А газетную статью можно с собой недельку поносить и всем друзьям показывать. Правда, велик соблазн бумагу не по назначению использовать (или как раз наоборот - по назначению). Журнал в этом плане несравненно долговечнее газеты: бумага жесткая, глянцевая - ни селедку не завернешь, ни... Вот и получается, попал человеку в руки журнал полугодовой, а то и годовой давности, прочел он статью и прямо, как Толстой: "Не могу молчать!", хватает ручку и пишет нам письмо. Видимо, по этой причине все продолжают подтягиваться ваши отклики на статью "Особенности русской национальной дрессировки" И.Гая и А.Хабургаева, опубликованной в №1 за этот год.
Рецензии, как водится, разные - от положительных до уничтожающих. Но вот что очень важно: у многих создалось обманчивое впечатление (во многом это вина авторов, определивших основной вектор в названии статьи), что это только у нас в России с дрессировкой собак все не как у людей в отличие от благополучных развитых и даже недоразвитых (в смысле капитализма) стран. Так вот, пусть ликуют злорадные и опечалятся благородные духом - похоже, особенности дрессировки собак, о которых писал наш журнал в первом номере, вовсе не русские национальные. Сегодня мы публикуем (с незначительными купюрами) письмо Инессы Лик, проживающей в Германии, но очень хорошо известной всем завсегдатаям русскоязычных "собачьих форумов" в Интернете.
Александр ХаБургаев

Наверняка многие спросят, а кто я такая и что я тут хочу рассказать? Разрешите представиться: я - самый обычный пользователь "дрессировщиков собак"... Что меня толкнуло написать эти строки для вашего журнала? А то, что рассказ Игоря Гая о проблемах русской дрессировки помог мне понять, что это проблема не только "русская", но и интернациональная. Об этом и пойдет речь, но в первую очередь представлюсь.

Имя: Инесса Лик.
Возраст: 28 лет.
МЕСТО проживания: г. Кобленц (Германия).
Собаки:
Американский стаффордширский терьер (Sammy; 3,5 года) и
американский бульдог (Aurora Aster Venturesome; 4 мес.).
Многие, возможно, не поверят, что в Германии такая же УЖАСНАЯ ситуация с дрессировкой, как и в России. Найдутся и такие, которые будут
возмущаться, какое моральное право я имею касаться "святая святых" русской кинологии и критиковать "некоторые недостатки"? Ну что же, по крайней мере, я буду говорить правду. Меня вот очень удивила негативная реакция некоторых читателей на взгляды авторов статьи.

Ну почему так трудно прислушаться к критике и сделать выводы, постаравшись взглянуть на проблему обьективно? Хуже себе этим никто не сделает, а вот лучше - наверняка, и не только для себя, но и для сотен тысяч других собаководов и их любимцев!
Хочу также поделиться собственным опытом и кое-что посоветовать по поводу работы с собаками (как с собственными, так и с чужими), так сказать, в помощь начинающим собаководам.
Начну с "дразнил". У нас в Германии их тоже хватает, повидала я их немало, пока искала для своего трехмесячного (в то время) стаффордшира щенячью группу. Мы занимались у пятерых "дрессировщиков", которых иначе, как "живодерами", не назовешь. Собаку мне они благополучно "сломали". После таких "безобидных" щенячьих занятий мой маленький мужественный стафф превратился в большое испуганное существо.
Одна дама, к примеру, показывая нам, как ее черный терьер может "работать", перед каждым выполнением команды била его под ребра (наверно, чтобы ненароком не передумал).
Другая при 35-градусной жаре посадила наших щенков на 45 минут в стоящие на солнцепке деревянные коробки, якобы для выработки выносливости. Собаки орали так, что у меня от таких криков сразу перед глазами всплыли отрывки из фильма "А завтра была война". Я не выдержала и, несмотря на угрозы выкинуть меня из клуба, рванула к этим "темницам", распахнула дверь "клетки", в которой сидел мой Сема, и "шарахнулась в сторону, так как мне в лицо ударило страшным жаром, Мой бедный малыш кинулся мне на руки, язык и нос у него уже были абсолютно сухими и горячими, его прямо-таки трясло... В следующее мгновенье я распахнула дверцы других коробок, одну из собак пришлось вытаскивать, она сама уже не могла даже стоять... Это было моим последним посещением щенячьей группы. Про другие и рассказывать не хочется, так как они немногим отличались в лучшую сторону.
Беда в том, что действительно КАЖДЫЙ, у кого есть желание, может стать в Германии дрессировщиком собак. Кинолотческого образования туг просто не существует!
Дело в том, что после переезда из Казахстана я пыталась воплотить мечту моей жизни - стать кинологом и работать с собаками. Увы, в Германии о какой-то кинологии никто не знает. Я вот встретила "дрессировщицу" (хозяйку ньюфаундленда), которая сама боялась своего кобеля и пришла с ним "заниматься" в другую группу, к другому дрессировщику... А что же тогда с теми, кто своих собачек ЕЙ доверил обучать, что будет с ними, как они выучатся?
После успешной сдачи экзамена по послушанию мы решили найти для себя подходящую группу занятий по аджилити, но не тут-то было. Как раз к этому времени вышел закон о запрете "бойцовых" пород (в Германии с подачи "зеленых"

приняты драконовские законы, касающиеся так называемых "бойцовых" пород. - Прим.ред.), и вся наша рабочая, клубная карьера покатилась с горки - никто не хотел к себе в группу принимать стаффа. В один миг "сладенькая" и забавная собачка превратилась в "коварную бестию".
И даже сегодня при очередной попытке выбрать для моей малышки Авроры (бульдога! щенячью группу, сразу услышала по телефону вопрос: а это какая порода - бойцовая? Пришлось ответить: "Нет, не бойцовая, но к вам, после такого вопроса, уже не приду!"
He пойму, что же теперь, собаки более мощного телосложений и высокого интеллекта не имеют права работать в группе с другими собаками?
Ну что это за идиотизм? Дай бог вам, уважаемые читатели, не столкнуться

с такими законами и с такими ужасными проблемами "бойцовых" собак и их хозяев, как в Германии. Поверьте, вопреки широко принятому мнению, собак у нас тут любит очень НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ! И жизнь собачья становится по настоящему невыносимой.
И потому (если в России этого никто не догадался сделать) хочу поблагодарить таких дрессировщиков, как Игорь Гай, за терпение, умение и желание работать с нами. За то, что они, несмотря на укоры со стороны завистников, все равно помогают нам советом и примером, зато, что иногда ночью они присылают нам по электронной почте ответы на наболевшие вопросы и по первому звонку приезжают на помощь: СПАСИБО!
Уважаемые начинающие собаководы!
Надеюсь, что вы сможете найти такого человека, которому со спокойным сердцем сможете доверить свое чадо.
Вопрос: Ну а как же их узнать - хороших дрессировщиков?
А вот как: в первую очередь понаблюдайте, как дрессировщик и его помощник обходится со своими собаками. Если человек спокойно и с большим терпением, без криков, ударов и пинков работает с собакой, то считайте - это уже наполовину ваш человек.
Затем спросите о наличии группы для малышей. Не забудьте поинтересоваться, как проходит курс обучения, имеется ли возможность индивидуальной работы с собакой или только в группе? Очень важно отрабатывать навыки не только на площадке, но и за ее пределами; в поле, в лесу, в людных местах, где собаку не должны смущать шум толпы, машин, грохот поездов (как днем, так и ночью). По-настоящему хороший дрессировщик вам такие услуги предложит.
Очень важна методика наказания, применяемая дрессировщиком к вашей собаке! Многие пользуются аксессуарами электрошокового действия. Тут будьте осторожны! Злоупотребление такими вещами может привести к печальным последствиям: когда-нибудь собака поймет, с чем связан болевой удар в области шеи. И когда аппарат будет лежать на полочке, а не висеть на шее, собака с ним расквитается по полной программе.

Выбирайте способ обучения более затяжной, лучше "игровой". Животное должно радоваться работе, а не шарахаться в сторону при приближении к рабочей площадке,
Делайте частые переменки, дайте собакам расслабиться, НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ выполнять команды из-под палки.
Терпение - первое, что вам нужно выработать у самого себя. Ни в коем случае не давайте псу повода даже заподозрить, что вы можете поддаться на его капризы, и помните, что собака - создание ОЧЕНЬ УМНОЕ и непременно будет пытаться повернуть процесс в свою пользу.
Теперь перейдем еще к одной важной теме -ЗАЩИТЕ, Далеко НЕ КАЖДЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛУЖЕННЫХ И ОХРАННЫХ ПОРОД ПРИГОДЕН ДЛЯ ЭТИХ СЛУЖБ. Далеко не каждую овчарку можно обучать защите. Не у каждой собаки подходящий характер, и поэтому заводчик должен подбирать собаку индивидуально для вас. и конечно, в первую очередь обращать внимание на то, начинающий вы собаковод или уже с опытом. Ни в коем случае начинающему собаководу нельзя брать щенка эльфа(доминантного)-типа. Возьмите того, что поспокойней, но не трусливого. В хороших питомниках проводятся специальные тесты для щенков, 2-3 раза до того, как вы его приобретете, - или же вам будет предложена возможность самим принять в этих тестах участие, (Отрадно, что хоть с проблемой тестирования в Германии дело обстоит лучше, чем у лас в стране, где отдельные дремучие "мастера" до сих пор считают тестирование чем-то вроде шаманских ритуалов. - Прим, ред.)
Лучше, если ВЫ познакомитесь с родителями щенков, изучите их успехи как в выставочной, так и в рабочей карьере,
И потом, нельзя забывать, что любая собака для того, чтобы сохранить уравновешенный и спокойный характер, требует ежедневной многочасовой нагрузки, будь то бульдог, овчарка или же той-терьер. Для каждого свои требования и методика, но нагрузка ДОЛЖНА быть.
Теперь о взаимоотношениях с собакой, Вот люди возмущаются по поводу так называемых домашних, "диванных" собак, а что тут такого криминального? Мой американский стаффордшир, к примеру, спит не только на диване, но и со мной в постели! Да. разрешаю. У собаки должны быть и положительные эмоции от жизни с вами. Просто собаку по головке погладить недостаточно, я вот, к примеру, своего 30-килограммового кобеля беру на руки и держу его как маленького ребенка, если он хочет, таскаю по всей квартире, напевая ему песенку - вы бы видели его умильные глаза! Или же мы, как два зверя, катаемся по полу - все это хоть и может показаться кому-то ненормальными причудами, но нам с Семой это необходимо для счастливого сосуществования. Благодаря такому "превращению" в собаку, я смогла в Семе выработать доверие и уважение к себе. На мой взгляд, панического страха перед хозяином собака иметь не должна! Она должна вас принимать за ВОЖАКА, за старшего, которого уважают и любят, но для этого -создайте свою стаю. Кстати, полезно понаблюдать, хотя бы по фильмам или в зоопарке, как ведут себя в стае волки (собаки далеко от них не ушли). Учитесь у сучки наказывать щенков, жестко, но аккуратно теребя их за загривок. Это наиболее подходящий метод, не стесняйтесь применять его и на улице. Если вам ваша собака дорога, то вы САМИ станете наполовину собакой, а не будете собаку заставлять становиться ЧЕЛОВЕКОМ. Другими словами, вы научитесь понимать своего пса, предвосхищать его намерения и поступки, а поняв его лучше, научитесь легко управлять им.
Наказывайте и поощряйте собак сразу - после прошествия 15 секунд это уже малоэффективно, А кучка или лужа в доме-вовсе не повод для кары, уберите и забудьте, лучше чаще выводите своего питомца на улицу. Но, если ВЫ поймали собаку с поличным, в тот момент когда, она что-то "вытворяет", постарайтесь ее чем-либо отвлечь, к примеру, киньте в ее сторону что-нибудь звенящее - связку ключей или цепь.
Плохих собак не бывает, бывают плохие заводчики, владельцы и дрессировщики.
Сколько раз уже слышала от "дрессировщиков", что -мол, собака плохая в обучение попала, кусает, мол,.. нужно радикальную дрессуру провести. Для несведущих поясню, что это такое: на собаку надевают железный намордник, привязывают крепко к чему-либо и наносят удары палкой по всему телу, пока она не перестанет извиваться и огрызаться. (Метод, кстати, описанный почти сто пет назад Джеком Лондоном в повести "Зов предков" и романе "Белый клык".- Прим.ред.)
Уважаемые горе-дрессировщики! Кто-то из вас задумывался, что это не плохая собака, а испорченная или же неопытным обращением владельца, или же воспитанием какого-нибудь дворового "мастера"?!
Часто получается, что животное избивают за то, за что ранее поощряли. Ну разве собака в этом виновата? Пусть лучше обучение или коррекция поведения собаки займет более длинный промежуток времени, чем о вас позже пойдет плохая слава.
Буду с нетерпением ждать последующих публикаций на тему дрессировки журнала "Друг", в надежде хоть чему-то новому научиться от людей, работающих с собаками.
Инесса Лин

0

10

Интересно,  а  кто  такая

путник написал(а):

Инесса Лин

?

0

11

КАК ИСПОРТИТЬ СОБАКУ.

Статья была опубликована в журнале "ДРУГ" №8-9 2002 г.

Авторы А.Хабургаев,И.Гай.

Вообще-то, это не так-то просто. Но при сильном желании и некотором опыте можно. Мне, например, удалось. Моя ненаглядная собака - позор породы. Удивительно, но для того, чтобы собаку испортить, надо
любить ее больше жизни - это первое непременное условие. Об остальных поговорим ниже. А еще я обратил внимание на то, что между воспитанием ребенка и собаки НЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ! Те же
законы, те же принципы. Правда, человеческий детеныш (в отличие от собачьего) имеет больше соблазнов и, соответственно, шансов попасть в дурную компанию или под плохое влияние. Но и собака не гарантирована от подобной участи. Мне известны случаи, когда за месяц передержки (причем у ближайших родственников) собака приобретала такие стойкие нехорошие привычки, что избавиться от них окончательно так и не помог ни один специалист.

Предлагаю занятную тему для дискуссии: "Что эффективнее портит собаку - излишнее баловство или излишняя жестокость?" Не удивлюсь, если регулярные побои и голодное существование в неустроенном быту
окажутся полезнее, чем всяческое потакание малейшим капризам четвероногого чада. Однажды к нам в редакцию зашел коллега журналист (телевизионного профиля). Мы шли по коридору, увешанному портретами
известных артистов и звезд эстрады со своими любимцами. Увидев фото очень известной певицы (с которой он несколько лет прожил в "гражданском браке") коллега задрожал всем телом и, отвернувшись,
ускорил шаг. "В чем дело? - удивился я, догнав коллегу. - Вы же
вроде нормально жили и мирно расстались?" "Ненавижу!!!! Тварь эту четвероногую ненавижу! - буквально заорал бывший сожитель звезды, тыча пальцем в собачонку, которую популярная певица нежнейше
обнимала. Причем, коллега-то - человек интеллигентный и очень выдержанный (не один год знакомы). После феерической тирады из ослепительно-матерных фраз коллега-телевизионщик, захлебываясь от
ненависти, добрых полчаса рассказывал о мерзостях и подлостях, которые ему от
...................................................................................................
(самый краткий эпитет, эквиваленты которому в нормативной лексике
подобрать невозможно, занял бы приблизительно столько места)
пережить довелось и из-за которой, как оказалось, они и расстались.

Кому из нас не приходилось встречать собак с мерзким характером?
Только пожалуйста, не кидайте в меня камни с яростными криками, что это только люди бывают мерзкими, а животные - никогда! Еще как бывают, слава Богу, значительно реже, чем люди. Вот давайте и разберемся, ПОЧЕМУ? Откуда берутся эти ужасные собаки? Передаются ли по наследству им от собачьих родителей подлость, трусость, брехливость и прочие качества, отравляющие окружающим (и двуногим и
четвероногим) жизнь или мы их делаем таковыми своими легкомысленными до преступности действиями? Попробуем разобраться втроем. Я - ваш покорный слуга, досконально знающий по собственному кинологическому опыту "как нельзя" (далее - А.Х.), дрессировщик Игорь Гай, знающий "как надо" (далее -И.Г.)и уже знакомый вам по статье о собачьих драках ("Друг №4 2001г.) наш третий собеседник, тот самый N-неизвестный дрессировщик, покорно ожидавший прихода Главного и как-то незаметно включившийся в нашу беседу. Впоследствии мы с Игорем Гаем все-таки вычислили эту известную в "собачьих кругах"
персону, но она, вернее он, попросил не раскрывать инкогнито. Ибо по-ленински скромен.

А.Х. Если позволите, я начну с собственного печального опыта. Если хотите испортить человека, начинайте заниматься этим с детства. Эта же истина справедлива и в отношении собак. Моя Луша с месячного
возраста сильно болела (не так важно чем, там был целый "букет", от которого любой ветеринар вздрогнет). В результате практически до 6 месяцев она просидела дома и была лишена радости общения с себе подобными и прогулок по дворам и скверам. Иными словами, мы пропустили важнейший период социального становления, или социальной адаптации, как принято говорить у дрессировщиков. Последствия не заставили долго ждать. Собака с первого же дня в "обществе" стала шарахаться ото всех других собак, так ни разу (за все 12 лет жизни!)
ни с кем не подружилась и ни разу не играла с другим животным! Малейшие попытки даже мелких собачонок вовлечь ее в свои забавы, при всем их откровенном дружелюбии натыкались на трусливо-агрессивный отпор.

И.Г. Александр! По-моему, вы бросаетесь в крайности. Я имею в виду ваше вступление. "Регулярные побои и голодное существование..." Поверьте мне, эти вещи никого и никогда не доводили до хорошего! Мне
интересно посмотреть, если бы вас регулярно били (по поводу и без оного), морили голодом, то смогли бы вы дожить до своих не таких уж преклонных лет? И даже если бы и смогли, кем бы вы стали? Наверное,
жалким и забитым существом с рабской психологией. Конечно, некоторые люди так и считают, что чем больше бьешь собаку или жену, тем она крепче любит. И вместо того, чтобы иметь ДРУГА, имеют покорного
РАБА. Реализовывать свои скрытые садистские наклонности легче всего на безответных и молчаливых существах. Вторая крайность - излишнее баловство и потакание малейшим капризам собаки: это верный путь
вырастить мелкого домашнего тирана. Если интересно мое мнение по поводу любви к животному, то здесь наиболее уместно высказывание Экзюпери "Мы ОТВЕТСТВЕННЫ за тех, кого приручили!" Расшифрую - если
я завел себе собаку, то именно я ответственен за ее судьбу. Это значит, что я обязан обеспечить ей ту жизнь, для которой она предназначена. Если это служебная собака, то она обязана пройти те курсы обучения, которые предназначены для служебных собак, если охотничья, то соответственно - натаску, нагонку.... и т.д. Вот тогда
собака будет жить ПОЛНОЦЕННОЙ жизнью. И здесь не будет места ни излишней жестокости (от незнания мотивов поведения животного), ни излишней избалованности, потому что, обучая свою собаку, начинаешь
ПОНИМАТЬ ее. Но я уже повторяюсь. В предыдущих номерах мы говорили об этом.

N. О забитых собаках вспоминать не хочется, а вот о заласканных можно. Вот какой случай, как говорится, с намеком на "классику", произошел с одним моим помощником П. Его как-то пригласили на так
называемое "укрощение", т.е. выезд к собаке, которая терроризировала своих владельцев. По их словам, милый добрый щенок, любимец семьи, внезапно превратился в монстра, терроризирующего своих хозяев. Что
же касается последних, то воспитывать террориста они пытались дуровским методом - с помощью любви и ласки. Любопытный факт, характеризующий ситуацию - в квартире горемыки-владельцы встречаться
с П. отказались. Мол, мы за свою собаку не ручаемся. И вот стоит помощник П. в условленном месте и видит, как на двух поводках, как на растяжке, к нему ведут плотного, лоснящегося ротвейлера. Для того
чтобы начать разговор, поводок пришлось обвязать вокруг дерева. Впоследствии выяснилось, что по-другому с бывшим "пупсиком" и "лапочкой", когда-то уморительно вилявшим обрубком при виде хозяев, гулять невозможно. А еще выяснилось, что с возрастом почувствовавший силу и не получивший должного отпора от "папика" с "мамулей" пес обнаглел и начал сам "регламентировать" жизнь хозяев - с помощью доступных средств (а именно укусов) в тех случаях, когда он считал, что его владельцы что-то делают не так. Например, ему нельзя было мешать спать - в этом случае запрещалось ходить возле его места - которое потомок мясницких собак из города Ротвайль, к слову, тоже выбирал себе сам - диван, кресло, или просто уютный угол в прихожей. Он мог выгнать хозяев на прогулку, когда ему этого хотелось или потребовать еды, а мог и часами не выпускать из квартиры, не позволяя уйти на работу. Опущу тактику лечения, которую предлагал
мой помощник П., ибо она довольно сложна, поскольку перестраивать запущенные семейные отношения значительно сложнее, нежели строить новые. И только опытный мастер, каковым, к сожалению, помощник П.
никогда не являлся, мог с этим случаем справиться, поэтому и "лекарство", предложенное им, было весьма упрощенным по составу и от того малоэффектиным.

А.Х. Ваш пример нагляден и поучителен, но у меня-то выросла забитая собака, которую никто ни разу пальцем не тронул. Естественно, мы регулярно обращались к специалистам, в том числе и к тем, что занимаются "коррекцией психики". Большинство из них сами нуждались в немедленной коррекции, причем профиля работы. Один очень профессиональный человек, которому я всецело доверяю, дословно сказал мне так: "Конечно, твоя Луша не безнадежна, но для того, чтобы "выправить" ей мозги и нервы, тебе придется самому изучить зоопсихологию и этологию на уровне кандидатского минимума, бросить работу и заниматься с ней часов 6-8 каждый день!" Конечно, я - негодяй, которому нет прощения, но я не последовал этому совету.
Хотя знания в вышеперечисленных науках углубил основательно. Скажите, что делать остальным, таким же, как я, бедным владельцам собак, пропустившим важнейший момент социальной адаптации? Можно ли
наверстать упущенное и, если можно, то как?

И.Г. Действительно, момент социализации является одним из важнейших в жизни собаки. И своевременно не пройдя этот этап, можно получить массу неожиданных проблем: собака начинает бояться шумов, людей,
других собак и т.п. Неуравновешенность таких собак порой выражается в так называемой неспровоцированной агрессии - когда собака ни с того ни с сего бросается на другую собаку - или человека. На самом деле неспровоцированной агрессии не бывает - всегда найдется причина, ее вызвавшая, другое дело, что выявить ее и растолковать может только специалист. У животных с отклонениями, полученными в процессе неправильной социализации, не всегда нормальные реакции на самые, казалось бы, безобидные для других собак ситуации. Они просто своевременно не научились реагировать на те или иные внешние воздействия - а затем способность этому обучению у них прошла. Все это азы этологии, и на эту тему написаны тома исследований.

Особеннно часто неправильным, неадекватным поведением грешат собаки с так называемым "синдромом питомника". Это те псы, которые выращивались до 4-5 и более месяцев в замкнутом мирке питомника или
квартиры и только потом их продавали. Попадая в "большой мир" (например, выходя с новым владельцем на улицу) получали сильнейший стресс. Это происходит потому, что мирок питомника (квартиры) был
очень ограничен и ту информацию об окружающем мире, которую щенок должен был получить в 2-3-х месячном возрасте, он не получил. Поэтому если заводчик - ответственный человек, то он обязан ознакомить щенка с окружающим миром своевременно. Пусть даже вынося щенков на улицу на руках с двухмесячного возраста, - эта осторожность необходима до получения щенком необходимых прививок, поскольку существует опасность заражения какой-либо болезнью при контакте щенка с другими собаками.

А.Х. Кстати, пытаясь "социализировать" свою Лушу, я не раз специально создавал ситуации, когда ей целый день, а то два и три приходилось жить в одном доме с другой (специально подбирал мирных и дружелюбных) собакой, причем и в собственной квартире, и в гостях, и на нейтральной територии. Результат неизменно был один: другая собака пыталась подружиться, но натыкалась на ту же трусливую агрессивность. Луша огрызалась всякий раз, когда предпринималась очередная настойчивая попытка. В конце концов, она забивалась в
самый дальний укромный угол или прошмыгивала куда ей нужно, вдоль стенки. Собаки быстро теряли к ней всякий интерес, предпочитая общаться с людьми, но что интересно, почти никогда не проявляли ответной агрессии, а вели себя с "равнодушным снисхождением". Вопрос: "Поможет ли постоянное проживание в доме другой собаки (нескольких собак или других животных) восстановить или установить социальную... нет, я все-таки скажу по другому осуществить психическую и социальную реабилитацию травмированного существа?

И.Г.Я считаю, что собака с сильной нервной системой при умелом воспитании может частично компенсировать те ошибки, которые были допущены на начальном этапе ее жизни. Если же трусость, точнее
слабый характер, были заложены генетически, т.е. передавались из поколения в поколение, то коррекция невозможна. Можно лишь сгладить, нивелировать последствия этих ошибок.

N. Наверное, все же не всегда и не до конца. То, что собака недополучает в обучении социальному поведению в период запечатления, потом уже восстановить невозможно. В случае с взрослой собакой, каковой, безусловно, является ваша десятилетняя как ее там? Луша? - так вот в этом случае лечить болезнь поздно. Кстати, у неправильно выращенных собак вовсе не обязательно нарушения будут связаны с социальным или агрессивным поведением. Очень часто встречаются нарушения полового поведения. Само существование такой почетной в кинологии специальности, как специалист по вязкам, - следствие массовых нарушений у собак в этой сфере. Существа, получившие правильное половое воспитание в нужный, с точки зрения физиологии, период времени, сами прекрасно справляются с этим волнующим занятием - продолжением собственного рода. Об этом, как говорится, знает каждый школьник. А вот у собачек получается не всегда - если их неправильно воспитали.

А.Х. Расскажу один случай в подтверждение того, что хорошие привычки тоже надолго сохраняются. Один мой знакомый - яростный кинолог - с четверть века назад ушел служить в армию вместе со своми кобелем.
Охраняли государственную границу. Охраняли, надо сказать, справно, в отличниках и передовиках ходили. По увольнении в запас друг определил своего кобеля маме, а сам уехал на строительные работы в
Африку. Так вот, пограничный служака-кобель быстро сориентировался в микрорайоне, проложил себе маршрут вдоль воображаемой границы и каждое утро в 6.00 поднимал маму на обход. Так они всю границу
добрых 5-6 километров и обходили от столбика к столбику. Вот что значит старый служака! Но мы отвлеклись. Еще она причина, вернее, даже не причина, а следствие того, что процесс "порчи" собаки протекает в нужном русле, - это "проблемы с доминантностью", когда собака берет верх над своим хозяином. Первые симптомы: непослушание, агрессивное рычание или даже попытка укусить, если хозяин отнимает игрушку или приближается к миске с едой. Недавно просматривал статьи одного известного американского дрессировщика (не запомнил фамилию), он посоветовал в этом случае не снимать дома с собаки строгий ошейник с поводком. И при первом же проявлении подобного неуважения к хозяину сильно дергать за поводок с громким властным "Фу!"

И.Г. На самом деле все гораздо проще. Очень часто владельцы щенка сами провоцируют его на такое поведение, например, позволяя кусать себя совсем еще маленькому щенку (и радуясь при этом), позволяют
прыгать на себя, позволяют рычать при приближении к миске, спать на кровати и т.п. Уверяю вас, что если в раннем возрасте запретить это делать, то и у взрослой собаки не появится ни малейшего желания
проявлять такие реакции. Не буду подробно рассказывать, как это делать, больно долгий получится разговор, просто посоветую - не слушайте тех, кто говорит вам, что с собакой надо заниматься только после года, а некоторые "умники" советуют и до двух лет не обременять животное учебой. Начинайте воспитывать щенка с того самого момента, как он попал к вам в дом, причем старайтесь всеми силами сделать из него ту самую собаку, о которой мечтали. Но уж если произошло то, что собака начала доминировать над вами, забудьте
о жалости, восстановите свой авторитет вожака стаи так, как это принято в природе, - силой. Конечно, лучше "восстановительные мероприятия" проводить под руководством опытного специалиста, чтобы
не переусердствовать.

N. В том случае, который я вспоминал чуть раньше, у ротвейлера-монстра "история болезни" была похожей на ту, что описал уважаемый Гай. В его случае демократия и любовь подменялась вседозволенностью. Тем не менее категорически не советовал бы укрощать собаку с уже сложившимся агрессивным, по отношению к
владельцам, комплексом, с помощью только лишь поводка со строгим ошейником. Результат их использования абсолютно очевиден. Мощная агрессивная собака (параметров кавказской овчарки, к примеру),
"укуса" "строгача" может и не почувствует, но осознав посягательство на свою свободу и статус, обидится и может, развернувшись, так наподдать хозяину, что "мало не покажется". Значительно безопаснее надеть на опасного пса намордник - но и эта мера предосторожности не может претендовать на универсальность. Лучше все же поискать грамотного "лекаря", чтобы он хотя бы время от времени наблюдал процесс перевоспитания трудного подростка и давал корректирующие советы. Что касается лежания собаки на диване - здесь я
категорически за. Сам грешен, люблю поваляться там вместе со своим псом. Правда, когда, с кем, и кому лежать на моем диване, определяю я, а не он.

А.Х. "Зри в корень" - советовал Козьма Прутков. Вот, давайте все-таки до корней докопаемся. Может быть, у собаки просто плохой характер, от Бога? Или от родителей, если угодно, или собака тем и отличается от человека, что ее всегда можно выправить, скорректировать ее поведение, только делать это надо грамотно и
терпеливо? Откуда они берутся, эти мерзкие собачонки, выкатывающиеся на улицу с непрекращающимся ни на минуту истеричным лаем и так и норовящие вцепиться вам сзади в пятку?

И.Г. Да! У собаки может быть генетически "плохой" характер, а ее владелец может его сделать очень плохим. И не всегда можно скорректировать его, разве если не положить на это всю жизнь. А берутся эти собачки от некоторых горе-разведенцев и горе-владельцев. То есть плохой характер можно получить по наследству, а можно и в результате дурного влияния окружающих.

N. Есть целая группа случаев, вызванных, скажем так, недостаточной информированностью хозяев. Скажем, люди заводят себе собаку служебной породы с заведомо сильным и твердым характером, полагая,
что заботы и минимального обучения для ее воспитания вполне достаточно, и не замечают возрастных изменений, происходящих с их питомцем, которые требуют коррекции поведения. Был в моей практике
случай, когда пес одной служебной породы, в юности весельчак и добряк, идеально послушный и души не чаявший в своих хозяевах, милейших, к слову, людях, в один прекрасный день решил, что он
караульная собака. Собственно так и должно было случиться, ибо свои сторожевые качества он получил в наследство от предков. После того, как большая часть соседей по поселку почувствовала крепость хватки
нашего молодца, знакомые забили тревогу. Понятно, что винить собаку, охранявшую участок, за нападения на людей, зашедших на ее территорию, не стоило. Однако ситуация усугублялась тем, что границы
охраняемой зоны пес расширил до территории всего поселка и прилегающего леса, а кроме того, не пройдя вовремя полного курса обучения, он просто не знал запрещающей команды, прерывающей его
действия во время атаки. То есть про существование такой команды он, конечно, слышал, но как-то не соотносил ее с данной ситуацией. Кстати, это тот случай, когда своевременно забившим тревогу и
правильно оценившим ситуацию хозяевам удалось помочь.

А.Х. Каким образом? Что вы с ним сделали?

N. С моей точки зрения, ситуация была достаточно заурядной и не сложной - контакт-то с хозяевами у собаки был и подчинить их себе он вовсе не пытался! Он их просто слишком усердно охранял - как и положено настоящей овчарке. По ряду причин я сам не мог заниматься с этим псом и порекомендовал владельцам знакомого тренера. И он, конечно, справился с ситуацией. К чести моих знакомых, они не прекратили занятия с достижением первых успехов и продолжают занятия по более сложной программе - в том числе по защитной службе, что, кстати, еще больше дисциплинировало нашего подопечного.

А.Х. Если я правильно понял, тренер сам начал заниматься с собакой?
Как же она его-то не "съела"? Он что, волшебное слово знает?

И.Г. Обязательно бы съела, и при первой же возможности. И в моей практике были такие случаи. Но на то и существуют специальные технологии. Например, одна из них основана на том, что агрессивны такие, склонные "поохранять" территорию собаки в основном в том месте, которое им хорошо знакомо. В незнакомом месте их пыл здорово угасает, и они уже не столь уверены в себе. Тут-то и бери их голыми руками.

N. И это правильно. В принципе и "укрощать" незнакомую собаку и перестраивать неправильно сложившиеся отношения хозяин-собака лучше вдали от той территории, которую пес считает своей. Дело в том, что
в поведении собак тенденция к подчинению "сильной руке" столь же выражена, как тенденция к доминированию. Просто надо уметь правильно все это использовать. Кстати, говоря о сильной руке, я вовсе не подразумеваю под этим избиение собаки. Упаси, господи! Кроме того, то, о чем мы говорим, - описание метода в самых общих чертах. Ни в коем случае не надо пытаться применить его на практике без
отеческого присмотра опытного специалиста. Самодеятельность может плохо кончиться, и мне такие случаи известны. Ну, а лучше не запускать ситуацию и заниматься с собакой со щенячьего возраста.

А.Х. Простите, можно вас перебить? Может быть, это и не относится к делу, но откуда у преимущественно бесхозных собак эта непримиримая, буквально черносотенная ненависть к автомобилям и велосипедистам?
Почему они всякий раз с остервенелым лаем кидаются прямо под колеса? Что это - то самое явление, которое применительно к птицам этологи называют моббинг - "окрикивание" врага с целью указать на него и
маршрут его передвижения всему сообществу? Непохоже, зачем тогда под колеса кидаться?

N. Это, конечно, не одно и то же. Но не будем походя о терминах. Факт, что облаивание велосипедиста имеет корни в так называемом "территориальном поведении": тявкающие собаки обычно провожают
велосипедиста вдоль границ своей территории - атакуя не дальше некоей невидимой, но от этого не менее реальной черты. Но почему те же собаки значительно реже лают на пешеходов и бегунов? Ответ
очевиден - вероятность получения отпора от велосипедиста (надо остановится, вылезти из седла - кому лень, кому страшно) ничтожно мала - в отличие от варианта с пешеходом. Но и, конечно, стремительно удаляющийся велосипедист стимулирует своим мнимым бегством "отвагу" собак. Ведь, как правило, атака следует сзади.

А.Х. На примере не только своей собаки, но и некоторых собратьев по ее "собачьей национальности", возьму на себя смелость констатировать, что средние и маленькие шнауцеры склонны к излишней
брехливости (не бейте меня, братья по породе, я от этого их всех меньше не люблю), то же можно сказать о колли, мелких пуделях... Можете ли вы как профессионалы констатировать в определенных породах
определенные (генетически заложенные) неудобства в поведении? Я понимаю некорректность вопроса, но не требую от вас объективности, а только субъективный опыт - результаты собственных наблюдений. Я
думаю, господину N, скрывшись за псевдонимом, это сделать нетрудно?

N. Есть целые группы пород, которым по долгу службы необходимо громко и долго лаять. Лайкам, например. Что же касается маленьких собак, то тут дело не в породе. Там, где нет давления отбора, всегда "вылезают" самые разные, в том числе и вредные признаки. Если вы отбираете собаку на основе внешних критериев, то и получите то, что отбираете - а характер-то при этом может быть "любым". Могут "вылезти" и такие его черты, как брехливость, агрессивность, трусость, но с такой же вероятностью собака может быть смелой, спокойной и молчаливой. Просто проявление этих качеств будет в высшей степени случайным. Любому тренеру, и мне в том числе, встречались отважные, "рабочие" пудели и трусливые ротвейлеры и кавказские овчарки. Однако представители пород, у которых определенный тип характера, так или иначе контролируется разведением, в массе лишены подобных недостатков. На их фоне вероятность встретить неуравновешенного "декората", конечно, значительно выше.

А.Х. Ну, а теперь, кажется, мы приблизились к главному. Чего мы все требуем от своих собак и без чего просто невозможно нормальное существование человека и собаки - это ПОСЛУШАНИЕ. При этом, естественно, подразумевается, что собака будет слушаться человека. Я помню случаи, когда человек слушается свою собаку и, поверьте, это не нормальное существование! Но вот что любопытно. У нас - рядовых владельцев собак - нет и намека на какие-либо разночтения этого термина, в то время как в среде профессиональных дрессировщиков
разворачиваются целые дискуссии на тему: "Так что такое "послушание", и как правильно понимать этот термин?" Кое кто даже указывает на определенную путаницу - под общим названием "послушание", различные дрессировщики проводят различные курсы дрессировки, в то время как под этим словом понимают знание собакой простого набора команд. Но это еще не настоящее послушание... Минуточку, настоящее - это тогда, когда собака беспрекословно выполняет эти команды в ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ. То есть, одно дело, когда на
площадке (в привычной обстановке) вы поднимаете руку, командуете "Сидеть!" и собака садится, и другое, когда собака гонится за кошкой и вы кричите ей ту же команду. Она бросает погоню, вздымая пыль,
тормозит всеми четырьмя лапами и послушно приземляется на задницу.

N. Сразу видно, интеллигентный Вы человек, Александр, Лоренца читывали. В его книге "Человек находит друга" как раз приводится подобный пример. Но мне в тренерской жизни, столь "здорово" отдрессированные псы как-то не встречались. "Прерванную атаку" видел - это когда собака по команде "Фас!" атакует фигуранта, но хозяин, не дав ей выполнить хватку, подает команду "Ко мне!" и пес пулей бежит обратно. Все это, конечно, в рамках бельгийского ринга и мондьоринга. Да и сам я эту "прерванную атаку" не раз отрабатывал. С
собаками - любителями атковать кошку или другую собаку. Как, спрашиваете? Шнурком, рогаткой (или ключами) и "пряником". Да Ваш консультант Гай в первом приближении эту методу описывал - правда,
говорят, "получил" он за это от какой-то педагогической тетеньки. Типа "левреток так дрессировать нельзя". Они мол, от этого болеют. И я в общем-то соглашусь с этой мыслью. Однако не знаю как Гаю, но мне
как-то левретки, любящие закусить кошкой, отлупить соседского кобеля или пугнуть велосепедиста, в работе не попадались. Все больше овчарки разные, доберманы, ротвейлеры, стаффордширы - американские и
не очень. Вот для них эта метода весьма полезна. Впрочем, глупо выдавать ее за собственное изобретение. В моем детстве, пришедшемся на далекие семидесятые, в магазине "Дружба" продавалась замечательная книга на немецком языке " 400 советов собаководу". Впоследствии ее перевели на русский. В общем, там этот метод как раз и описывается.

И.Г. Обобщая проблему, скажу, что в моем понимании послушание - это не более чем возможность реально управлять собакой. При этом если владелец собаки не собирается делать вместе с ней спортивную карьеру , то набор команд послушания может быть минимален. Это четко усвоенные навыки выполнения команд "Ко мне!", "Рядом!", "Сидеть!" и "Лежать!" с выдержкой и сигнал, прерывающий действие (или в просторечии, запрещающая команда) типа "Фу!" или "Нельзя!". Этого набора при четком исполнении собакой вполне достаточно, чтобы реально управлять ею в ЛЮБОЙ ситуации. Но для полноты жизни желательно обучить вашего питомца команде "Апорт!" (что позволит нагрузить его физически, не слишком утруждая себя) и команде "Стоять!" - для того чтобы разбить связку "Сидеть -Лежать!". Полезно также обучение команде "Место!" - мало ли где надо оставить питомца. Напоминаю, что я говорю только о командах послушания. Есть еще и защитная служба, пройти которую, на мой взгляд, - святая обязанность каждой служебной собаки.

N. Ну, может, не каждой. Кроме "защиты" есть много других специальностей - скиджоринг или аджилити, скажем. Тут уж выбор за владельцем: ему виднее, для чего он заводил собаку. Другое дело, если человек думает, что, купив служебную собаку, он "автоматом" получает надежную защиту. Вот тут он сильно заблуждается. Без
специального обучения надежно ни одна собака защитить не может. И более того, я убежден, что и выдрессированную в рамках тех или иных "спортивных" или "околоспортивных" нормативов типа IPO или нашей ЗКС собаку необходимо "доделывать", а порой и "переделывать" для реальной работы. То же, впрочем, касается и навыков реального послушания. Обучение и экзамен, проходящие в рамках одной дрессировочной площадки, вовсе не гарантия, что собака будет беспрекословно "слушаться" хозяина в незнакомой или стрессовой обстановке.

А.Х. Но, знаете ли, меня просто потрясает, что многих вполне удовлетворяет работа площадочных мастеров и они даже не предпринимают ни малейших попыток проверить эффективность дрессировки в любом другом месте. Вы абсолютно напрасно улыбаетесь, но я видал подобных примеров немало. "Чем отличается условный
рефлекс от безусловного", впрочем, так же, как "Чем отличается автомобильный аккумулятор от генератора" - это еще не тест для определения, умный ли перед вами человек и насколько он вменяем. Того, что очевидно вам, как простая истина, многие могут просто не знать. Так что давайте сократим этот путь к знанию.

И.Г. Да дело тут чаще не в площадочных мастерах, а в самих владельцах.Просто отзанимавшись на площадке и добившись от собаки формального выполнения каких-либо команд, владелец перестает продолжать их
отрабатывать в условиях реальной жизни, не ищет тех ситуаций, где собака перестает выполнять знакомые ей команды, т.е. не доводит обучение до логического завершения - так называемой автоматизации навыка. А для этого полученные на площадке знания необходимо постоянно применять и в реальной жизни, поскольку в условиях площадки невозможно смоделировать все жизненные ситуации. Я вспоминаю случай, о котором
недавно уже писал журнал "Друг". Дрессировщик Валерий Варлаков, ныне руководитель Московского кинологического центра, при помощи вашего главного редактора, тогда молодого аспиранта, проверяли на выставке навыки послушания у служебных собак, подвесив над рингом, где все происходило, клетку с кошкой. Всевозможные чемпионы площадок (и даже Москвы!) и обладатели первых степеней ОКД - в общем почти все в такой довольно простой ситуации забыли свои навыки, и с тявканьем подпрыгивали в направлении заманчиво свисающего сквозь прутья хвоста кошки, как обычные дворняги, несмотря на призывные вопли хозяев. Почему хитроумный Варлаков в качестве приманки использовал кошку? Да потому, что они сидят у каждого подъезда и неизвестно, сколько собачьих жизней было загублено колесами автомобилей в пылу погонь за извечным классовым врагом каждой уважающей себя собаки.

А ведь отработай с собаками в различных жизненных ситуациях знакомые по нормативам ОКД команды, глядишь и не попали бы владельцы в дурацкое положение, а собаки под автомобили.

N. Верно. В свое время, в юности, особенно не отдавая отчета в своих действиях, я отработал со своей собакой все основные навыки послушания, перемещаясь с ней на наземном транспорте и пересекая во время прогулки многочисленные переулки с не очень сильным движением, бродя по стройкам и пустырям. Так, невзначай, мы научились четко ходить рядом, с поводком, а затем и без, садиться во время остановки движения, стоять - или лежать, когда этого требовала ситуация, возвращаться на место, прыгать через барьеры, ходить по узким доскам
через овраги. Когда я законопослушно (времена иные были) пришел с питомцем на площадку, инструктор к его чести признался, что ничему меня и мою собаку он научить не может и перевел разговор на общие
зоопсихологические темы.

А.Х. Перенос полученных навыков с площадки в повседневную жизнь - чья это забота, дрессировщика или владельца? Ведь нет "клятвы Гиппократа", которую бы давал каждый инструктор.

И.Г. Повторюсь - это забота общая. Инструктор должен объяснить владельцу, что ему необходимо продолжить отработку полученных навыков в той среде обитания, в которой будет или может находиться собака. При необходимости надо провести индивидуальные занятия.

А.Х. Насколько я знаю, у вас в клубе "Гард" занятия по послушанию проводятся только индивидуально? Чем это вызвано?

И.Г. Преимущество индивидуальных занятий в данном случае очевидно - на таких занятиях время общения владельца с инструктором гораздо больше, чем при занятиях в группе из 10-15 собак, где за тот же час
занятий на каждого владельца приходится 5-10 мин. Кроме того, собака обучается на том месте, где она проживает и взаимодействует с окружающей действительностью. И еще существенный момент - не всегда
владелец собаки располагает временем для поездок на площадку. Но, кстати, я вовсе не против обучения послушанию в условиях площадки, там есть свои преимущества. Кроме того, индивидуальные занятия значительно отличаются по стоимости от занятий в группе.

N. О чем тут спорить? Как лучше обучать ребенка английскому языку или математике - в классе, где 50 человек, в классе, где только 5 учеников, или дома, с преподавателем? Спросите у любого родителя, чье чадо поступает в ВУЗ. Тут все зависит от финансов. Занятия в группе тоже полезны, хотя во многом похожи на коллективное обучение языку методом погружения - основные навыки приобретаются быстро, но так же легко и забываются. Хотя многие со мной могут в этом не согласиться.

А.Х. Продолжу параллель с воспитанием ребенка. Говорить можно сколько угодно, но на практике все (во все времена и у всех народов) знали и знают, что есть только два инструмента, по-моему даже не надо добавлять какие. С маленьким уточнением, что и тот и другой следует применять только по делу и немедленно. Но когда речь заходит о животных, люди начинают особенно усиленно взывать к гуманности. Дедушка Дуров никогда не бил своих зверей!!! И вообще, я тут на одном дрессировочном сайте вычитал: "Такая техника (имеется в виду тыкать щенка носом или хлопать его газетой) не только унижает собаку, но и разрушает связь с ней владельца!" Что скажете?

И.Г. Что скажу? Давайте все-таки уточним, какие это инструменты воспитания. Это - положительное воздействие, подкрепляющее какое-либо поведение (например, похвала, лакомство, игра) и отрицательное (механическое воздействие, причиняющее боль или хотя бы дискомфорт). И как ты правильно заметил, оба эти инструмента необходимо применять по делу и немедленно. Это собственно и есть дрессировка. С учетом всех многочисленных нюансов применения этих инструментов к той или иной собаке. И возвращаясь к теме гуманности, тоже могу сказать: никогда не бейте зверей (как это делал дедушка Дуров), если достаточно громкого крика, чтобы собака прекратила нежелательные действия и НИКОГДА не возобновляла их. Но если этого недостаточно...Тогда обращайтесь к специалисту-дрессировщику. Надеюсь, понятно, что это шутка. Но в каждой шутке есть доля правды Если вы взяли собаку впервые, то чтобы не испортить ее, в любом
случае обращайтесь к специалистам.

Игорь Гай, Александр Хабургаев

0

12

Статья из книги "О СОБАКЕ". 1991 г.

(В данных состязаниях я  принимал участие в качестве фигуранта, и считаю,что статья не потеряла своей актуальности и в настоящее время)

И.И.Затевахин, В.С.Варлаков

ЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА: ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ.

В настоящее время наше собаководство остро нуждается в нешаблонном и, главное, конструктивном анализе накопившихся проблем. В связи с тем, что количество любителей собак в последние годы быстро увеличивается, а организационная сторона собаководства остается той же, что и тридцать-сорок лет назад, вряд ли следует удивляться чрезвычайному обострению трудностей, связанных с ветеринарным обслуживанием, кормлением, возможностью выгула, разведением, передержкой и дрессировкой собак. Насущные вопросы надо как-то решать, это понятно всем. Необходим объективный анализ состояния каждой проблемы.
Рассмотрим для начала ситуацию только в одной сфере нашего собаководства — дрессировке, в частности — подготовке собак по защитной службе.
Вот чем определяется наш выбор. Не секрет, что многие владельцы собак заводят их с вполне конкретной целью — в доме нужен сторож и защитник от непрошенных гостей.
Однако со временем оказывается, что "защитник" сам нуждается в защите, и никакие ухищрения, в том числе и занятия на дрессировочных площадках, не дают необходимого результата.
Зачастую собака, прошедшая курс ЗКС и получившая диплом, в критической ситуации оказывается абсолютно безобидной. У многих владельцев на этой почве возникают специфические комплексы. Поэтому, заводя собаку, они делают все, чтобы воспитать из щенка зверя, поощряя любую его агрессию, в том и направленную на себя.
Эти любители обычно с гордостью показывают друг другу покусанные собственной собакой руки. Однако сформированная таким образом агрессия вовсе не гарантирует владельцам надежную работу собаки в критической ситуации, столкнувшись с сопротивлением, она может в лучшем случае растеряться; в худшем — собаки кусают не бандитов, а своих хозяев.
Сразу же возникает вопрос — почему? Ведь в принципе курс обучения "защитно-караульная служба" был когда-то задуман для того, чтобы собака, прошедшая его и получившая диплом, могла защищать хозяина. К сожалению, замысел так и остался мечтой.
Итак, на заданный нами вопрос следует ответить так: по всей видимости, большинство собак не готово к настоящей работе в реальных условиях потому, что у них отсутствуют правильно сформированные навыки. Иначе говоря, собака демонстрирует агрессивное поведение не по команде владельца и не в реальных условиях нападения, а сообразуясь с какими-то другими причинами. Обрушив на читателя поток негативных примеров, мы вовсе не собираемся приписывать подобные черты всем собакам. Однако любой, кто мало-мальски знаком с современным состоянием практики дрессировки, согласится, что описанные нами случаи вовсе не так редки.
Итак, "обвинив" многих собак, мы сами рискуем быть уличенными в голословности. Обратимся к фактам.
В составе группы специалистов мы проводили состязания по защитной службе, которые были приурочены к выставкам собак.
Сразу отметим, что в проводимых нами состязаниях участвовали все желающие с собаками, прошедшими обучение по курсу ЗКС. Любители с молодыми необученными животными (младшей возрастной группы) могли проверить пригодность своих питомцев к защитной службе (проверка на рабочие качества).
В состязаниях приняли участие владельцы с собаками различных пород обоих полов и разных возрастов, в частности с кавказкими, немецкими, восточноевропейскими, шотландскими овчарками; московскими сторожевыми, ризеншнауцерами, черными терьерами, эрдельтерьерами, ньюфаундлендами, доберманами, боксерами, догами и т.д. Абсолютно преобладали восточноевропейские и немецкие овчарки (до 90%), что вполне объяснимо. При анализе не учитывалось деление по породам, полу и возрасту. Отсутствие такой дифференциации, с нашей точки зрения, в данной работе оправданно — ведь мы хотим выявить общие закономерности, а не частности.
При подготовке испытаний перед нами возник целый ряд вопросов. Во-первых, как организовать состязания, чтобы их интересно было смотреть не только специалистам? Во-вторых, проверка пригодности к защитной службе должна выявлять способности и умения собак именно в этой области и не превращаться, скажем, в "скоростное задержание в намордниках", когда собаки соревнуются в том, кто быстрее догонит условного нарушителя. Заметим, что авторы взялись бы в течение месяца подготовить абсолютного чемпиона СССР по скоростному задержанию в наморднике, используя афганскую или русскую псовую борзую. Итак, наш замысел при подготовке состязаний состоял в том, чтобы нормативы, предъявленные собакам, выявляли их рабочие качества. Мы исходили из того, что собака, прошедшая обучение защитной службе, в случае необходимости должна реально защищать своего владельца, не есть лакомство, предложенное посторонним, охранять вещь, оставленную владельцем.
Все это в общем не ново, однако мы учли, что в реальной ситуации хулиганы или бандиты вряд ли будут сразу же, не вступая в борьбу, убегать от собаки в ватном халате с длинными рукавами, совершая характерные "парящие" движения руками, столь обычные в исполнении помощника инструктора на площадке. Скорее всего, хулиган решительно нападет на владельца, и одет он будет, естественно, как обычный человек (а может, и лучше?).
Если кто-то и в самом деле захочет "прикормить" злобную собаку, то он вряд ли рискнет предложить ей лакомство "с руки". Значительно безопасней либо подбросить его, либо нанизать на прутик — в случае негативной реакции собаки рука останется целой.
Если же преступник по-настоящему решит отобрать охраняемую вещь, то сначала постарается собаку напугать и завладеть вещью "нахрапом", а в случае неудачи начнет изобретать различные способы заполучить ее — скажем, может позвать товарища.
Исходя из возможных ситуаций, авторы и составили соответствующую программу, в которую включили международный тест "лобовая атака" и другие.
Во время состязаний помощники были в обычной одежде, под которой находились специальные нежесткие защитные рукава.
Итак, состязания проводились по нормативам, приводимым ниже.
1. Провокация лакомством.
Упражнение служит для оценки реакции собаки на предъявление лакомства.
Собака находится у ноги хозяина на коротком поводке. К ним приближается помощник в повседневной одежде. После некоторой паузы помощник протягивает собаке лакомство, нанизанное на прут (20-30 см). При попытке собаки съесть корм владелец может подать соответствующую команду.
2. Охрана вещи.
В упражнениях оцениваются: смелость, умение охранять вещь от двух человек, хватка.
Собака привязывается к неподвижной опоре на 5-6 метровом поводке. Дрессировщик кладет рядом с ней вещь, подает команду "охраняй" и отходит за собаку на расстояние 5 м (собака лежит свободно, поводок провисает).
Проверка делится на три этапа.
Проверка на смелость. Помощник выходит из укрытия, приближается к собаке и делает в ее сторону резкий выпад, замахиваясь прутом, после чего пытается забрать вещь.
Проверка связи с вещью. Независимо от реакции собаки, помощник отходит в укрытие и вновь появляется оттуда с партнером. Вдвоем, действуя поочередно, они пытаются забрать вещь у собаки (один отвлекает, другой пробует отобрать вещь).
Проверка хватки на охране. Вне зависимости от исхода предыдущего упражнения, один из помощников протягивает руку к вещи так, чтобы собака могла его укусить.
3. Защита дрессировщика от прямого нападения.
В этом упражнении оценивается смелость собаки, ее способность к ведению борьбы (активность во время работы), сила хватки и т.д.
Собака находится на коротком поводке. Из укрытия выходит помощник и спокойным шагом подходит к испытуемым на расстояние 4-5 м. После небольшой паузы помощник с угрожающим криком нападает на владельца, имитируя удар. Не спуская собаку с поводка, хозяин подает команду "фас". Если собака задерживает помощника хваткой за руку, то он не сразу прекращает нападение на владельца, пытаясь сбросить собаку с руки с помощью слабых встряхивающих движений. Если же собака с первого раза не смогла задержать помощника, то последний, пытаясь ее активизировать, некоторое время "нападает" на владельца. Если и после этого задержание не выполняется, то помощник уходит.
4. Лобовая атака.
Это упражнение применяется в ряде стран для оценки смелости собаки и способности к самостоятельной работе.
Владелец держит собаку за ошейник. Помощник, замахнувшись на нее прутом, отбегает на 30—40 м, после чего по сигналу судьи владелец пускает собаку на задержание. Одновременно помощник резко разворачивается и бежит навстречу собаке, прижимая левую руку к груди и замахиваясь прутом, зажатым в правой. Если собака задерживает помощника, то ей наносятся три слабых удара прутом по корпусу. Помощник активно борется с ней, делая встряхивающие движения рукой. Задержание продолжается не менее 15 секунд и прекращается по команде судьи.
5. Проверка молодых собак на пригодность к защитной службе.
Этой проверке подвергались животные от 11 мес. до 1,5 лет.
Собака на коротком поводке находится у ноги владельца. Из укрытия выходит помощник, приближается к ним на 4-5 м и имитирует нападение — замахивается прутом, нанося удары по земле и делая угрожающие выпады. Помощник не вступает в контакт ни с владельцем, ни с собакой и не дает последней возможности хватки.

А теперь проанализируем результаты состязании.

Провокация лакомством.

В табл.1 представлены данные, полученные в результате проверки 19 собак, прошедших обучение на дрессировочных площадках. Прежде чем приступить к анализу, отметим, что по существующим нормативам ДОСААФ собака в ответ на предложенное ей постороним лакомство должна проявить индифферентную реакцию (т.е. не выказывать интереса к лакомству и помощнику). Каких-либо поведенческих критериев для оценки этого индифферентного поведения не применяется.
Нам доводилось видеть множество собак, которые вели себя в этой ситуации по-разному. Используя известные характеристики поведения, мы выделили четыре основные его формы. Ни одну из них нельзя считать индифферентной — собаки либо принюхивались и ели лакомство, либо принюхивались и отворачивались, иногда отворачивались сразу, часто боялись лакомства и довольно редко демонстрировали агрессию, направленную на предлагающего лакомство человека. Но в ходе данных испытаний мы зафиксировали только три формы поведения, которые и описываем ниже.
Визуальные характеристики.
Выполнение норматива.
Спокойное или агрессивное поведение собаки, вне зависимости от того, как предлагается лакомство.
Избегание. Собаки при виде лакомства отворачивали в сторону морду, "прятали" глаза, при более настойчивых попытках помощника пятились, т.е. всячески стремились избежать навязываемой ситуации.
Трусость. Напомним читателю, что избегание и трусость являются "фазовыми" поведенческими формами одного и того же мотивационного состояния организма, а именно мотивации избегания. Трусость — "демонстративная" и более, если можно так выразиться, эмоциональная форма. Опуская уши, прижимая хвост, собака как бы демонстрирует тому, от кого, с ее точки зрения, можно ожидать насилия, свое смирение и подчинение — "сдаюсь, больше не надо!". В ответ на предъявление лакомства ряд собак демонстрировали явную трусость.
Пищевое поведение. Часть собак сразу же или после некоторых колебаний съели предложенное им лакомство.
Проиллюстрируем наши данные с помощью табл. 1.

Итак, ни в одном случае не было проявления агрессии в ответ на провокацию. Вопреки "официальной" точке зрения мы считаем наиболее приемлемым в данной ситуации агрессивное поведение. Почему? Дело в том, что если собака избегает такой ситуации, то тогда инициатива принадлежит человеку, предлагающему лакомство. Для более четкой иллюстрации последствий потери собакой инициативы приведем следующий пример. Мы предлагали лакомство некоторым собакам, охранявшим вещь. Оказалось, что те из них, которые в ответ на предъявление лакомства избегали этой ситуации, пятились и в конце концов уходили от вещи, которая забиралась.Это говорит о том, что избегание лакомства будет возникать в любом случае, когда этот стимул предъявляется, например, при охране, задержании и т.п.
Иногда собаки демонстрировали последовательно разные формы поведения — например, избегание, а затем поедание лакомства. Смена форм поведения наблюдалась и при проверках по другим нормативам.

Охрана вещи.
Всего проверялось 48 обученных собак, владельцы 37 из них подтвердили прохождение курса дипломами ЗКС. Визуальные характеристики.
Выполнение норматива.
Собака не дает забрать вещь двум попеременно действующим помощникам и не боится их угроз, задерживает помощника сильной хваткой, если он пытается забрать вещь.
Данные по проверке представлены в табл.2.

Таблица 2

ОХРАНА ВЕЩИ

Таким образом, 45 собак из 48 проверенных так или иначе позволили помощникам забрать у них вещь.

Защита владельца от прямого нападения.
В проверке приняло участие 30 собак, имеющих диплом ЗКС. Это упражнение, на наш взгляд, несложно для правильно обученных собак, однако испытуемые оказались к нему не готовы.
К сожалению, у собак преобладали низкая активность во время задержания, неустойчивая (менее 5 с) хватка, слабая хватка, трусость со злобой.
Визуальные характеристики.
Соответствие нормативу.
Агрессивная, злобная собака смело, решительно, активно борется с помощником, демонстрируя сильную, устойчивую хватку. Такая собака способна защитить хозяина.
Низкая активность. Собака вяло, неуверенно пытается задержать помощника, при этом ей требуется поддержка хозяина. Как правило, низкая активность собаки сопровождается слабой хваткой, борьба с помощником ведется неуверенно, собака как бы "прихватывает" его и опять отпускает. Удержание хватки менее 5 с. При низкой активности для собак характерна кратковременная (менее 5с) слабая хватка.
Полное отсутствие хватки. Собака лишь активно облаивает помощника, не пытаясь его задержать.
Слабая хватка. Собака только обозначает хватку.
Хватка средней силы. Собака задерживает помощника, однако хватка ее недостаточно сильна. Помощник легко может сбросить собаку с руки.
Трусость. При нападении помощника собака принимает позу подчинения, уходит в сторону, прячется за владельца.
Трусость со злобой. Описанное выше поведение сочетается со злобным лаем.
Трусость со злобой и хваткой. То же, что и в предыдущих случаях, однако при малейшей неуверенности помощника собака может его укусить (забегая вперед, скажем, что это поведение во время официальных проверок нам не встречалось, однако мы наблюдали его прежде у отдельных собак).
Результаты испытаний приводятся в табл.3.

Таблица 3   

                     ЗАЩИТА ВЛАДЕЛЬЦА ОТ ПРЯМОГО НАПАДЕНИЯ


Таким образом, следует констатировать, что из 30 собак 26 не являются реальной защитой для своих хозяев. 

Лобовая атака.
По сравнению с предыдущим, это упражнение значительно сложнее. В этих состязаниях приняло участие 30 собак, владельцы 21 из них представили дипломы ЗКС.
Визуальные характеристики.
Соответствие нормативам.
Смелая злобная собака уверенно задерживает помощника сильной, устойчивой хваткой, способна вести с ним длительную борьбу, выдерживая его сопротивление и удары.
Низкая активность, трусость, слабая хватка, хватка средней силы проявляются так, как это было описано выше. Отсутствие хватки. Собак, которые не кусали помощника, можно разделить на две группы:
— собака вначале преследует помощника, а при нападении проявляет трусость — убегает. Естественно, хватка отсутствует;
— собака сближается с помощником, однако в самый последний момент меняет свое решение и обходит его сбоку, ограничиваясь лаем.
Избегание ударов. В процессе борьбы, когда собака задерживает нападающего хваткой за руку, последний наносит ей три удара прутом. Некоторые собаки после ударов отпускают помощника, однако в паузах между ударами возобновляют задержание.
Трусость при ударах. При первом же ударе собака отпускает помощника, поджимает хвост и убегает на безопасное расстояние. Повторный замах прутом обращает ее в бегство.
Результаты этого испытания приводятся в табл.4.

Таблица 4                                                                                      ЛОБОВАЯ АТАКА


Таким образом, из 30 собак 29 оказались не способными к самостоятельному противоборству с уверенным в себе, нападающим и сопротивляющимся противником.

Оценка пригодности молодых собак к использованию для защитной службы.
Известно, что способность собак к той или иной службе в значительной степени наследуется. В связи с этим во многих странах мира проводится оценка пригодности молодых собак к защитной службе. Это делается для того, чтобы к разведению не допускались животные со слабой, неустойчивой нервной системой.
Итак, проверка молодых собак — очень полезное для нашей страны нововведение.
Мы испытали 14 собак младшей возрастной группы породы немецкая овчарка.
Приведем характеристики наблюдавшихся нами вариантов поведения.
Визуальные характеристики.
Соответствие нормативам.
Злоба с попыткой хватки. Собака активно, злобно облаивает помощника, пытаясь его укусить.
Злоба без попытки хватки. Угрозы собаки носят характер демонстрации — она не пытается укусить помощника.
Слабо выраженная злоба. Собака недостаточно уверенно облаивает помощника, при замахе прутом ее активность снижается.
Злоба с элементами трусости. Собака неактивно облаивает помощника, боится замаха, но при отступлении помощника уверенность ее возрастает.
Трусость с элементами злобы. Собака сразу уходит в сторону и назад от замаха помощника, облаивает его на безопасном расстоянии, часто только в паузах между замахами.
Трусость. Собака принимает позу подчинения, прячется за хозяина или иными способами пытается уйти на безопасное расстояние.
Напомним, что авторам прежде довольно часто встречались собаки, поведение которых можно отнести и к иному варианту. Это животные, которые на угрозу со стороны помощника не отвечали агрессией и не боялись замахов. Такие собаки обычно наблюдали за его манипуляциями с легкой дружелюбной заинтересованностью (принюхивались, повиливали хвостом). Приданной проверке таких не было, однако они, безусловно, составляют определенный процент поголовья служебных собак.
Результаты проверки приводятся в табл.5.

Таблица 5

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ СОБАК К ЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЕ


Данный тест лучше, чем какой-либо другой, демонстрирует врожденную пригодность собак к защитной службе, позволяя увидеть целую цепь переходов от" плохой" по работоспособности к "хорошей" собаке.
Очевидно, что естественной поведенческой реакцией служебной собаки на человека, демонстрирующего ей свое агрессивное недружелюбие, должна быть ответная агрессия. Служебная собака должна отвечать "ударом на удар". На это способны собаки с поведением типа 1 — при проверке его показала одна собака (см. табл.5) — и, с известной натяжкой, те животные, которые вошли в группу 2. Конечно, при кропотливой дрессировочной работе можно подготовить для использования и собак всех остальных групп (вплоть до б-й). Однако никакая дрессировка не поможет собаке передать приобретенные навыки потомству. Никто не может гарантировать, что в условиях преобладания "экстерьерного" отбора производителей в их число не попадут собаки с явно нежелательным поведением (4—б группы).

Краткое обсуждение
Поведение проверенных нами молодых и обученных защитно-караульной службе собак было весьма разнообразно, но в целом совершенно не соответствовало общепринятым породным характеристикам. Испытание молодых собак подтверждает необходимость ведения племенной работы со служебными породами не столько на основе экстерьерной оценки, сколько с учетом их пригодности к использованию, соответствующему названию "служебная собака". Многие селекционеры, возможно, забыли, что эти породы выводились для службы человеку. Их усилия из года в год резко ухудшают практическую пригодность поголовья и отдаляют современных собак от прежде многочисленных образцовых животных — эталонов верности, смелости, силы, психической и физической выносливости и других ставших теперь столь редкими качеств. Парадоксальным образом это происходит несмотря на достижения генетики и совершенствование методов селекции. Почему?
Проверка собак, прошедших дрессировку по защитно-караульной службе, показала, что поведение их в большинстве случаев не соответствует полученным дипломам.
Это, по-видимому, объясняется не только врожденными особенностями животных, но и недостатками обучения. Вероятно, это связано с тем, что на дрессировочных площадках зачастую происходит натаскивание собак лишь для получения диплома вместо подготовки к реальной работе.
Отдрессированная таким образом собака может выполнять усвоенные навыки исключительно в малоизменяющихся условиях и только в ответ на стереотипные действия помощника в дрессировочном халате или рукаве. Любое изменение привычного стереотипа вызывает трудности и неуверенность. Перегрузка собак при дрессировке — также очень распространенная ошибка — либо изначально порождает у животных неуверенность, которая потом может перерасти в трусость, либо переводит возникшую было злобу в игру. Тогда собака демонстрирует задержание, на самом же деле деятельность ее не носит серьезного характера, а по сути представляет собой игру. Попав в условия наших испытаний, такие собаки показали трусость. Еще одним следствием перегрузок является истеричная злоба (в нашем описании — различные варианты трусливо-злобного поведения). К тому же приводит и передозировка болевых воздействий.
Подобные перекосы, по-видимому, связаны с недостаточной подготовленностью инструкторов. Однако это не их вина — ведь известная система натаскивания собак на сдачу дипломов не является для дрессировщика стимулом к росту профессионального мастерства.
В работе дрессировщика отсутствует современная научная база. Научное обеспечение дрессировщиков в нашей стране оставляет желать лучшего. Открыв любое пособие по дрессировке, мы увидим массу ссылок на И.П.Павлова, который действительно заложил фундамент современной физиологии высшей нервной деятельности, однако напомним читателю, что его основные работы были написаны в начале нашего века, и с тех пор над этим фундаментом выросло целое здание.
Помимо школы И.П.Павлова, продолжающей в настоящее время развивать условно-рефлекторную теорию (ярким ее представителем является П.В.Симонов) , в отечественной физиологии имеются и другие взгляды на поведение. На весь мир известны достижения физиологической школы П.К.Анохина, который еще 50 лет тому назад впервые обосновал и развил принцип системной организации деятельности организма. Выдвинутые им основные положения теории функциональных систем - результативность, опережающеее отражение действительности, принцип взаимосодействия — позволяют совершенно по-новому понять не только общие закономерности развития любых самоорганизующихся систем, но прежде всего основные законы, лежащие в основе целенаправленного поведения человека и животных. Попытки применения условно-рефлекторной теории при дрессировке собак нам хорошо известны, однако результат их малоэффективен.
Теория функциональных систем в практике дрессировки не применяется, а ведь именно она позволяет по-новому подойти к управлению поведением животных, а, следовательно, иначе взглянуть на процесс дрессировки в целом. Широко известны также достижения школы Л.Скинера, который детально разработал метод оперантного научения, активно используемый при дрессировке животных.   представителями этой школы. При дрессировке собак необходимо учитывать социальные факторы, в значительной степени определяющие поведение. Огромный вклад в их изучение внесла наука о поведении животных — этология, развитая лауреатами Нобелевской премии К.Лоренцем и Н.Тинбергеном. Однако все эти достижения современной биологии, имеющие самое непосредственное отношение к развитию методологиии и теории дрессировки, до сих пор при практической дрессировочной работе у нас в стране не используются.
В настоящее время у нас сложилась ситуация, когда потенциальный владелец собаки совершенно не может быть уверен в своем выборе — непонятно, какой щенок достанется ему даже от увенчанных всевозможными лаврами родителей. Мы, конечно, отдали бы предпочтение потомкам собак, вывезенных из тех стран, где производится ранняя диагностика поведения: Но даже выбравший неплохого щенка владелец не может быть до конца уверен, что после обучения на дрессировочной площадке его собака будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям.
Безусловно, нужно признать, что пока еще встречаются неплохие собаки, и отдресссированы они бывают хорошо — однако уж кому как повезет. Нам, однако, представляется, что такой "вероятностный" подход здесь абсолютно недопустим — ведь владельцы платят деньги за щенка и за дрессировку и, естественно, рассчитывают на то, что эти деньги как-то оправдаются. Поэтому, вероятно, нашему служебному собаководству следует добиться такого положения дел, при котором каждый будущий владелец собаки будет знать, что он за свои деньги получит хорошего щенка и что этого щенка в дальнейшем правильно обучат.

0

13

Пользовательная дрессировка или что вы хотите от своей собаки?

Поскольку, большинство владельцев служебных собак так или иначе заинтересованы в обучении своей собаки навыкам защиты, их можно весьма условно поделить на три категории.
Первая - занимающиеся нормативными дрессировками (ЗКС,ЗГС и т.п.) на учебно-дрессировочных площадках (УДП).
Вторая - люди, тоже занимающиеся нормативной дрессировкой , по спортивными направлениями (спортивное многоборье, ИПО, щутцхунд и т.д.). В принципе, их можно было бы объединить с первой категорией, но мне кажется, спортсмены - это не только приверженцы самостоятельного направления, но и люди несколько иной ментальности, со своей "шкалой ценности". Общее же в первых двух категориях это - сдача определенных экзаменов по той или иной дисциплине после окончания курса обучения .
Но есть еще достаточно многочисленная, третья категория обучающихся: владельцы, которые по тем или иным причинам не посещают УДП, но справедливо полагающие, что ничему не обученная собака не сможет защитить их в опасную минуту. Эта категория владельцев уже не сдает экзаменов судьям, потому что экзаменатором в данном случае является сама жизнь. Вот и назовем третью систему обучения собак и владельцев "пользовательной дрессировкой".
Сразу оговорюсь, что и указанные выше первые два вида дрессировки, тоже являются пользовательными в той или иной мере, но в данном случае нас интересует дрессировка не для соревнований или аттестации, а для себя, подготовка четвероногого защитника для своих и семейных нужд.
Поскольку я как практикующий дрессировщик в большинстве случаев имею дело именно с последней категорией обучающихся, то и буду говорить только о том, что мне хорошо знакомо, с чем сталкиваюсь ежедневно и о чем могу судить не понаслышке.
Часто при первом обращении с просьбой обучить собаку защитной службе владельцы не могут четко сформулировать, чего же они хотят добиться от собаки в конечном итоге. Иногда их требования явно не реальны, в чем убеждаешься при первом тестировании собаки, но иной раз, очень трудно обьяснить это хозяевам. Что можно ответить на их вопрос:"Как же так ??Ведь это же овчарка!" (ротвейлер,доберман и т.д.) Пускаться в длинные рассуждения,что далеко не каждая овчарка(ротвейлер,доберман и т.п.) могут реально противодействовать человеку?И рассказывать почему это произошло? С некоторыми владельцами это возможно,а некоторые останутся при своем мнении,что просто им попался плохой инструктор,который не может или не хочет обучать их собаку защитной службе. Поэтому, желательно, обращаясь к дрессировщику, хорошенько подумайте и четко сформулируйте ответ на вопрос - "Для чего вы хотите дрессировать свою собаку?" Хорошо бы заодно, избавиться от иллюзий и "установить планку" на реальную высоту, соответствующую вашей собаке. "Высоту" этой планки Вам должен подсказать инструктор.
Рассмотрим наиболее характерные требования, которые обычно предъявляют владельцы собак:
1."Обучите, чтобы могла защищать"
Очень расплывчатая формулировка. При этом, как правило, даже не обозначаются хотя бы примерные ситуации, в которых возможно, будет применяться собака.
2."Чтобы охраняла квартиру (дом, дачу)"
Резонно и полезно. Но бывает, что это понятие у владельца и дрессировщика совершенно разные. Например, требование - "собака должна своих не трогать, а чужих не пускать в дом". Причем, возникает вопрос, кого еще считать "своими"? Для одних это только члены семьи, другие включают в этот круг еще и друзей, соседей , а то и родственников, заезжающих в гости раз в год, а для третьих "свои" - это вообще, все хорошие люди!
То есть, собаке невозможно дать конкретную установку, что, например, "все люди, не проживающие постоянно в данной квартире (доме), являются чужими".
3."Чтобы могла охранять ребенка"
Оказывается ,что 10-12 -летний ребенок будет сам гулять с такой собакой (речь идет не о спаниелях или болонках, а о представителях серьезных пород) . Понятно, что "справиться с управлением" в экстремальных ситуациях ребенку будет практически невозможно. Да и "нападать" на него будут, скорее всего, не бандиты и хулиганы, а такие же сверстники с целью побороться или поиграть. Последствия подобных "нападений" при обученной собаке, надеюсь, понятны.
4."Обучите этому, ну как его там... ЗКС!"
В эту простую аббревиатуру многие люди вкладывают только им ведомое эзотерическое значение. Конечно, большинство знает, что ЗКС (защитно-караульная служба) является нормативной дрессировкой, после которой собака должна сдать экзамены, но забывает, что туда, кроме "задержания нарушителя", входит также и выборка различных предметов по запаху и охрана вещи. Последние два элемента, как правило, не нужны рядовому собаководу. Еще раз, предупреждая возможные возражения, напоминаю, что речь идет не о нормативной, а пользовательной дрессировке!
5."Хочу, чтобы лаяла на чужих"
Скажу честно, что для владельца собаки, проживающего в городских условиях, это лишняя "головная боль" (слишком много кругом чужих), да и на серьезные штрафные санкции "за нарушение тишины в ночное время" нарваться можно. А если только это требуется от "служебной собаки", проживающей за городом, то лучше взять дворняжку. Она, сидя на цепи, без всякого обучения будет облаивать всех встречных поперечных, кроме тех, кто приносит еду.
Кроме того, частый лай чаще всего является признаком неуверенной в себе собаки. Правда, есть не самые худшие представители некоторых пород (миттель и ризеншнауцеры, колли, доберманы и т.п.), весьма часто лающие по поводу и без оного.
6."У нас очень добрая собака, хотим растравить"
Я в таких случаях обычно отвечаю, что травят крыс, а собак все-таки обучают. Теперь, насчет "доброты". Часто владельцы и не подозревают, что их собака, несмотря на ласковый и веселый нрав, может обладать отличным потенциалом защитной собаки. Просто этот потенциал никем и никогда не был востребован. Интересно бывает наблюдать за выражением лиц владельцев на первых занятиях, когда они открывают новые грани характера своего питомца. Оказывается, что пределом их мечтаний было, чтобы собака хотя бы просто залаяла на чужого человека и перестала дружески махать хвостом.
7 "Сделайте так, чтобы при случае, могла победить другую собаку, а то ее все обижают"
Тут уж уместно посоветовать завести еще одну собаку, другой породы (которую никто обидеть не рискнет). А если серьезно, то такая "всеми обижаемая" собака, на самом деле, может быть отличным охранником, смело вступающим в единоборство с человеком. Комплексовать по этому поводу владельцу не стоит. Как раз наоборот, владельцам драчливых служебных собак должно быть стыдно, что агрессия их подопечных реализуется совершенно не там, где это нужно.
8. "Чтобы всех кусала и драла"
Вы будете удивлены, но подобные требования в моей практике встречаются до сих пор. Я еще могу понять, когда такое требование относится к собаке, которая охраняет какой-либо режимный или особо ценный объект, алмазные копи или царскую сокровищницу... Но иметь такую собаку в городе, по-моему, не только бессмысленно, но и опасно. Аргументы уже приводились в предыдущих статьях. Иногда действительно требуется подготовить собаку для охраны территории, в ее задачу входит не задумываясь атаковать всех чужих, туда вторгающихся, но при этом не трогать обслуживающий персонал, в обязанности которого входит содержание собаки, а последний может довольно часто меняется. Естественно, собаке в этом случае, трудно приспособиться к столь частой смене "хозяев". И каждая адаптация к новому человеку понижает ее способности к охране. Иногда очередная адаптация заканчивается неудачей, ведь далеко не все люди, работающие с такой собакой являются кинологами. Агрессивная реакция на нового "хозяина", в этом случае, бывает вполне понятна и объяснима.
9."Чтобы охраняла машину"
В принципе, не самая сложная задача. Многие собаки и без обучения, часто ведут себя в автомобиле агрессивно по отношению к посторонним, особенно в присутствии хозяев. Однако часто особо азартные или злобные собаки начинают крушить и рвать зубами салон, когда их потенциальная жертва оказывается около автомобиля, а они не могут ее достать. Знаю случаи, когда в бессильной злобе такие "охранники" безнадежно уродовали машину, в клочья порвав обивку и, отгрызая даже то, что, казалось бы, отгрызть нельзя.
10."Чтобы нападала по команде".
Вот это, пожалуй, самое логичное и верное требование.
Однако потом, выясняется, что животное (например, к двум годам) не имеет ни малейшего представления о командах общего послушания. Понятно, что без четкого управления собакой никакой речи о "нападении по команде" быть не может.

Вот пожалуй, основные требования, которые предъявляются владельцами при обучении защитной собаки "для себя".
Уточню, что пока мы говорим только о городских условиях.
Если вы решили, что вам нужна собака "для защиты", то целесообразно ЧЕТКО определить ее функции, а в некоторых случаях и изменить режим ее содержания. Видимо, стоит исключить варианты, в которых вашей жизни угрожает вооруженное покушение. Понятно, что против автомата собака не устоит, так что ставьте перед ней и дрессировщиком реальные цели и задачи. Когда наиболее часто происходят какие-либо инциденты? Как правило, тогда, когда вы гуляете со своей собакой! Согласитесь, обидно будет, если вас побьют хулиганы, когда рядом бегает ваша большая служебная собака. Обученная и подготовленная собака может быть крайне полезна, если вам приходится встречать поздно вечером кого-нибудь из ваших родственников или детей (например, дочку из вечернего института или возвращающуюся с работы жену). Дело не только в том, что в экстремальных условиях она сработает как надо и отвратит нападение хулиганов, просто вам самим будет спокойнее и комфортнее рядом с ней. Вот тогда, избавившись от страхов и тревог, вы вместе насладитесь вечерней прогулкой до дома в полной мере. Да может, и нападать-то хулиганы не захотят, увидев серьезную, уверенную в себе собаку?
Конечно, спокойней будет на душе, и если ваш ребенок остается в квартире (или доме) не один, а с обученным четвероногим охранником (подчеркиваю в квартире, а не на улице, где он не всегда сможет контролировать ситуацию).

Уходить на целый день, все же лучше, если в квартире есть собака обученная охране.(Здесь сразу отмечу, что далеко не все собаки неплохо работающие при владельце, способны к самостоятельной охране)

Открывать дверь квартиры незнакомым людям ,конечно безопасней, когда рядом находится обученная собака.

За машину, тоже можно быть более спокойным.(за исключением описанных мною случаев, когда собака реализует смещенную агрессию внутри салона).

Еще один очень существенный момент -известно, что часто даже близкие друзья могут стать заклятыми врагами и это может произойти спонтанно.В этом случае правильно обученная защитная собака может пригодиться.
Как видите преимущества обладания обученной собакой несомненны.
Лирические мотивы содержания служебной собаки как друга ( для души), конечно же не плохо подкрепить уверенностью,что друг в трудную минуту может и помочь.

Есть конечно и другие ситуации применения собаки (напр. пустить ее на какого-либо обидчика или просто прохожего).Но, поскольку, мы говорим о ЗАЩИТНЫХ собаках, то их мы рассматривать не будем. Предполагаем, что в любом инциденте владелец не является его инициатором.
И вот именно для таких целей, на мой взгляд, наиболее оптимально подходит СИТУАТИВНАЯ дрессировка
В прошлой статье я уже говорил об отличиях ситуативной дрессировки от других методов обучения.
Напомню, при обучении с помощью ситуативной дрессировки у собаки развивается злоба,но она не, не культивируется как основной элемент поведения собаки . Она допускается только до определенного предела, необходимого и достаточного для того, чтобы бороться с человеком. После этого собаке "объясняют", в каких ситуациях эта злоба должна проявляться, а в каких нет. При этом любой человек для нее не является потенциальным врагом. Механизмом, запускающим агрессию, является не наличие чужака, а те действия, которые он совершает (набор стереотипов). Собака может быть полностью лояльна по отношению к данному человеку, но если создается ситуация, в которой ее учили проявлять агрессию (например, неожиданное нападение на владельца), то эта лояльность моментально должна смениться на агрессию и "включить" животное в работу.
Проиллюстрирую конечный результат ситуативной дрессировки на примере работы своей собаки по кличке Вента. Сейчас Венте 11 лет и последняя похожая проверка проводилась лет пять назад.
Более детально о подготовке собак с помощью ситуативной дрессировки поговорим в следующих номерах.

Игорь Гай

0

14

Основные правила и принципы дрессировки
Ю. Карапетьянц, ст. инструктор КЦ "Сокольники"

"Мой Зверь" № 5, 1999 год.

Отвечая на вопрос, КАК учить собаку, прежде всего следует остановиться на ряде основных правил и принципов дрессировки. Именно их мы должны придерживаться, приступая к обучению своего четвероногого друга.

Задача любого дрессировщика - выработать у собаки ряд условных связей на определенные сигналы (команды, жесты) владельца. Так вот, одним из первых правил обучения является следующее: для того чтобы условный рефлекс образовался быстро и прочно, поданная команда всегда должна предшествовать непосредственному воздействию на собаку - лакомством, поводком, рукой и т.п. Здесь возникает вопрос: а каким должен быть временной разрыв между поданной командой и последующим безусловным воздействием на собаку? Отвечаем - минимальным и составлять примерно 1-2 сёк., не более. В том случае, когда мы увеличиваем этот интервал, собака привыкает реагировать на команду с опозданием, т.е. работает "медленно", что само по себе нежелательно. Всегда следует стремиться к тому, чтобы Ваш питомец выполнял любой Ваш приказ быстро и сразу.

Еще одно правило, которого необходимо придерживаться в обучении собаки, гласит: условный сигнал (команда) должен быть подан лишь однократно, после чего мы немедленно заставляем или побуждаем собаку выполнить требуемое действие. Распространенная ошибка - дрессировщик несколько раз произносит команду, считая, что так собака ее лучше усвоит, и лишь затем непосредственно воздействует на собаку, добиваясь выполнения этой команды. Чем это плохо? В этом случае мы сами изначально приучаем собаку реагировать на поданную команду лишь после неоднократного ее повторения, т.е. работать "с повторными командами". Конечно, это абсолютно нежелательно, ведь хорошо обученная собака должна работать по первой команде хозяина.

А теперь хотелось бы рассмотреть еще целый ряд весьма типичных ошибок малоопытных дрессировщиков, имеющих под собой одну общую основу. Ею является очеловечивание собаки. То есть владелец, приступая к обучению своего друга, как бы не отдает себе отчет в том, что собака не понимает человеческой речи. Но это действительно так. Другое дело, что собака является исключительно дрессируемым животным, и в течение жизни в процессе общения с человеком у нее образуется огромное количество условных связей. Именно поэтому и создается впечатление, что собака понимает нашу речь, настолько правильно и однозначно реагирует она на очень многие наши слова и фразы. Причем зачастую мы даже не прикладываем никаких усилий для того, чтобы у собаки образовалась данная связь, и это происходит помимо нашей воли! Дело здесь в том, что наше поведение в быту, и в частности в общении с собакой, весьма стереотипно, и большинство наших слов (особенно обращенных к собаке) каждый раз сопровождаются одними и теми же конкретными действиями. Простейший пример: все собаки отлично знают слово "гуляй" (или "гулять"), и стоит хозяину дома произнести его, как пес радостно мчится к входной двери. Объяснение очевидно - каждый раз после этих слов владелец действительно выводил собаку на прогулку, т.е. данный сигнал подкреплялся безусловно приятным для собаки действием. Отсюда и данная реакция собаки.

Так вот, приступая к обучению своего питомца, следует избегать следующих ошибок.

Ошибка первая: слово-команда периодически искажается или меняется на другое, для нас схожее по смыслу. Скажем, вместо условно принятой команды "лежать" дрессировщик иногда говорит "ляжь", а иногда "ложись". Мы должны помнить, что само по себе слово "лежать" не несет для животного никакой смысловой нагрузки. Если бы мы каждый раз произносили, скажем, принятую у охотников команду "даун", после чего приводили собаку в положение лежа, то она реагировала бы лишь на этот сигнал нужным нам образом, а слово "лежать" было бы для нее безразличным. Если же мы хотим, чтобы собака быстро и прочно усвоила необходимый сигнал (команду), то искажать его никогда нельзя, т.к. это очень затрудняет процесс обучения. Да, скорее всего, с течением времени у собаки образуется условный рефлекс на все три эти команды ("лежать", "ляжь", "ложись"), но на это потребуется масса времени. К тому же эти рефлексы более высокого порядка, а потому и менее стойкие.

Ошибка вторая: во время занятий дрессировщик сам мешает собаке "запомнить" определенную команду, т.к. помимо нее произносит еще очень много абсолютно ненужных, ничего не значащих слов. Скажем, звучит это следующим образом: "А ну-ка, кому я сказал, сидеть, непослушная собака!" Вот такая огромная фраза, а нужное слово-команда здесь только одно - "сидеть". Даже хорошо дрессированной собаке достаточно сложно выхватить это слово из всей фразы. Если же речь идет о процессе обучения, то можно сказать, что условный сигнал как таковой в данном случае не прозвучал вообще. Поэтому во время работы с собакой нам следует ограничиться только подачей необходимых команд, чтобы не усложнять поставленную перед четвероногим учеником задачу. Кстати, это совсем не означает, что дома в свободное от занятий время, мы не должны общаться и просто разговаривать с собакой. Напротив - общайтесь с ней как можно больше, т.к. это, безусловно, повышает интеллект собаки.

Еще одна типичная ошибка: дрессировщик связывает известные собаке команды в фразу, логику которой животное постичь не в силах. Предположим, собака стоит, а владелец дает ей команду "лежать". Но собака неправильно ее выполняет - садится. "Лежать, а не сидеть" -произносит хозяин. Что слышит собака? Две различные, взаимоисключающие команды. Дрессировщик поставил собаку перед заведомо невыполнимой задачей. В данном случае следовало бы просто повторить команду "лежать", после чего немедленно заставить собаку принять данное положение.
Несколько слов хотелось бы сказать о правильном использовании интонации в обучении собаки. Дело в том, что реакция на интонацию (ласку, угрозу и т.п.) заложена в животном природой. Скажем, возьмем маленького необученного щенка. Попробуйте вдруг заговорить с ним громко, резко, угрожающим тоном (неважно, какие слова Вы будете произносить, важна интонация). Что сделает щенок? Конечно, он подожмет хвостик, попятится, т.е. в любом случае реакция будет пассивной. Или же, напротив, заговорите со щенком ласково и приветливо, и он в ответ тут же завиляет хвостом и побежит к Вам ласкаться, знакомиться или играть. Вот этой реакцией на интонацию следует непременно пользоваться в дрессировке. Неправильно, когда дрессировщик все команды подает собаке в одной и той же безразличной интонации. Основная команда на выполнение подается достаточно громко, четко, в уверенной приказной интонации, но без крика. Не надо все время кричать, слух у собаки отличный, а так Вы только приучите ее реагировать лишь на команды, поданные на повышенных тонах. В случае неподчинения Ваша интонация меняется в сторону угрозы, и такая строгая интонация непременно подкрепляется каким-либо механическим воздействием (не путать с наказанием!). Любая же правильно выполненная команда непременно поощряется, и интонация Ваша тут же становится ласковой и поощрительной. Одним словом, не будьте безразличны. Эмоции в paботе с собакой (в разумных пределах) тоже весьма важны.

И последнее, о чем мы поговорим сегодня, это правильное использование поощрения. Вообще поощрение (и в частности лакомство) является в дрессировке важнейшим стимулом. Но эту роль оно играет лишь при должном его использовании.

Ко мне
Поговорим о самой важной в обучении щенка команде «Ко мне!» От того, насколько хорошо она отработана, зависит, доставляет вам прогулка с собственной собакой удовольствие или сплошную нервотрепку. Надежно закрепленная команда «Ко мне!» - еще и гарантия безопасности вашей собаки. Не секрет, что все мы, не взирая на запреты, ограничения и здравый смысл, не смущаясь недовольством сограждан, не разделяющих нашего увлечения, норовим прогуливать своих животных без поводка во всех мыслимых и немыслимых местах. Тем более без команды «Ко мне!» не обойтись. Конечно, встречаются сложные по поведению собаки, с трудом поддающиеся дрессировке, и даже после нее очень ненадежные и нуждающиеся в постоянном повышенном контроле со стороны владельца. Как правило, это экземпляры со слабо развитой привязанностью к человеку, имеющие склонность к бродяжничеству. Или чересчур активные: с чрезмерно развитой половой реакцией, агрессивные, с сильно развитым охотничьим инстинктом. Кроме того, причиной неуправляемого поведения бывает страх. Паническую боязнь звука выстрела, грома, салюта и им подобных никакое «Ко мне!» не пересилит. Неприятно, конечно. Заводя собаку, человек на подобные сложности не рассчитывает. Для таких собак прогулка на поводке - лучшее решение. Даже, если вы никогда не отпускаете свою собаку без поводка, удобно пользоваться командой, вместо того, чтобы в случае необходимости силой тащить ее к себе, упирающуюся и рвущуюся куда-то.

Но даже с самой покладистой и хорошо обученной собакой бывают моменты и места, когда поводок просто необходим. А ведь это я, заметьте, только с точки зрения дрессировщика говорю, а не законопослушного гражданина! Слыша залихватское, «а, зачем мне поводок, она у меня дрессированная», я ужасаюсь. Большая часть потерявшихся, погибших под колесами машин, искалеченных, покусавших и покусанных, повязавшихся с кем попало, были дрессированные. Во всяком случае, по мнению их хозяев, беспечных и самоуверенных. В том числе и вот этих, безутешно рыдающих над бездыханным тельцем, еще минуту назад бывшим их дрессированной собакой. Стаж моей профессиональной работы – 24 года. Стаж собаковладельца – еще больше. Моя девятилетняя лабрадорина абсолютно безобидна и не отходит от меня больше чем на три метра. Представить невозможно, что она выйдет самостоятельно на проезжую часть. Или побежит к собаке. Ее можно без опасения выгуливать на клочке земли размером с носовой платок. Но я никогда (!!!) не выхожу с ней на улицу, не захватив поводок! Не пристегнуть – могу, забыть – нет. Мои соседи по подъезду - владельцы терьеристого вида и безумного нрава собаки. Нападающей на людей и собак, вечно носящейся по двору и окрестностям, заходясь в приступах сумасшедшего лая, совершенно не реагируя на призывное «Ко мне!», равно как и на устрашающее «Фу!». Продолжать? Или сами догадались? Не водят они ее на поводке. Никогда! Видимо, тоже из «дрессированных». Будит во мне эта семейка кровожадные наклонности.

А сколько про поводок всякой чепухи говорят! Я же с чужими собаками занимаюсь, поэтому практически всегда на поводке, без владельцев во всяком случае. Выслушиваю много всего. Вот, пожалуйста, на любой вкус. Гуляете на поводке – будет драться с собаками, или - станет нервной, или - злобной, или - будет убегать! Даже не знаешь, как это связать одно с другим.

Почти у всех начинающих собаководов возникает парочка стандартных вопросов, связанных не только с командой «Ко мне!», но и с привязанностью собаки к своему хозяину, их взаимоотношениями.

Всем владельцам щенков и молодых собак приходится кому больше, кому меньше заниматься отработкой подхода. Те, кому достался пес сложный, приходится попотеть. И они, с завистью поглядывая на более удачливых, с зарождающимся недоверием выслушивают мои рекомендации. Недоверие растет пропорционально затраченным усилиям, не приносящим желаемого легкого результата. Рано или поздно все они спрашивают примерно следующее: «Вот я занимаюсь, занимаюсь, мозоли поводком натираю. А собака дяди Васи из соседнего подъезда безо всякой дрессировки ни на шаг от него не отходит, в глаза заглядывает. У него даже поводка нет». И ведь, правда. Ох, уж этот «дядя Вася»!

Собаки сильно различаются по поведению, даже представители одной породы. Больше того, мне пришлось много наблюдать поведение целых пометов от рождения до взрослого состояния. Выращенных, заметьте, в одних условиях. И «фамильное сходство» у них не всегда присутствует, иногда кажется, что некоторых, вообще, аист принес. С точки зрения генетики – все закономерно, но по-житейски удивительно. Я для себя условно по природным задаткам делю собак на несколько категорий. Первая – самая простая в дрессировке, практически в ней не нуждающаяся. Такую собаку любой владелец может научить подходу по книжке, где вся методика сводится к следующему: окликаем щенка, даем команду «Ко мне!», показываем лакомство. Щенок подбегает, получает лакомство. После некоторого количества повторений вырабатывается условный рефлекс. Готово дело! Из таких щенков вырастают дяди Васины собаки. Они внимательно следят на прогулке за хозяином, обычно предпочитают держаться поближе к нему и, даже занятые игрой, никогда не теряют его из вида. Стоит хозяину двинуться с места, и забыта игра, собака опрометью кидается за ним. На людной улице она следует за ним как приклеенная, и никакие соблазны не способны ей помешать. Все это практически без дрессировки. Само собой. Везет людям! Другая категория – собаки такого же поведения, но оно является результатом умелой дрессировки, которая позволила реализовать хорошие наследственные качества животного. Еще одна категория – собаки, чье поведение, несмотря на правильную дрессировку, остается нестабильным. Они требуют пристального внимания к себе, их поведением нужно все время управлять. Их владельцы на прогулках пребывают в постоянном напряжении, чтобы успеть предупредить нежелательные действия собаки. И, наконец, самая непривлекательная по поведению категория собак, собаки, которых практически невозможно отпустить с поводка. Это опасно или для самой собаки или для окружающих людей и собак. Никакая, самая замысловатая дрессировка не дает результата. Мне могут резонно возразить: мол, любую собаку отдрессироввать можно. Да! Может и можно! Вопрос в том, кто и как это сделает. Сейчас речь идет о дрессировщиках любителях.

Границы между этими категориями собак размытые. Не всегда точно можно сказать, к какой из них принадлежит собака. В основном потому, что большое значение имеет личность владельца и условия, в которых живет собака. Отсюда, связанный с первым вопрос: почему собака слушается одного человека и не слушается другого. Или его более конкретная форма: почему слушается дрессировщика, приходящего пару раз в неделю на короткое время и не слушается любимого хозяина, который кормит-поит, часами гуляет и пылинки сдувает с драгоценного животного. В книгах по кинологии, читая которые, вы быстренько пролистали раздел по теоретическим основам дрессировки, если он там вообще был, есть понятие «Дрессировщик – комплексный раздражитель». Оно означает, что подаваемая команда – далеко не единственный элемент вашего воздействия на собаку. Дрессировщик использует их все для того, чтобы собака воспринимала его всерьез. И уж конечно точно и целеустремленно следует правильно подобранной методике. На его стороне знания, опыт и сноровка. Но и с минимальными данными можно получить хороший результат. Важно не усложнять себе путь к нему досадными и нелепыми ошибками. Вот, примеры.

Хозяин делает от случая к случаю то, что дрессировщик систематически.

Хозяин подает массу неподкрепленных воздействиями команд, обесценивая их с самого начала. Дрессировщик до подачи команды точно знает, как поступит в случае ее невыполнения собакой.

Хозяин частенько оставляет без внимания невыполненную собакой команду. Дрессировщик всегда доводит дело до конца.

Хозяин действует бессистемно и суетливо. Действия дрессировщика логичны и понятны собаке.

Хозяин часто не понимает причин того или иного поведения собаки. Дрессировщик хорошо в этом разбирается и учитывает в работе.

У хозяина частенько дрессировка - отдельно, жизненные ситуации - отдельно. Дрессировщик использует отработанные команды для управления собакой, перенося принципы дрессировки и ее элементы на повседневные взаимоотношения с животным.

Смеяться станете. Но хозяин легко отвлекается на посторонние раздражители. Не верите? А вы последите за собой! «Сидеть, Альма! Здрасте, Марья Ивановна! Альма, си.… Почем картошку брали? Сидеть, говорю, Марья Ивановна…» Дрессировщик сам ворон не считает и собаке не даст.

Список этот можно продолжать и продолжать.

Для того чтобы собака слушалась, нужно быть последовательным и не пренебрегать основными принципами дрессировки никогда.

Часто спрашивают, когда начинать заниматься. Очень распространено мнение, что начинать дрессировку следует после восьми месяцев. Смотря по тому, что считать дрессировкой. Если какую-то жуткую муштру, то да. А если аккуратно и постепенно формировать правильное поведение щенка, с тем чтобы вырастить воспитанную собаку, то начинать нужно как можно раньше. Команды «Ко мне!» это особенно касается. Ну, начали!

Подход к дрессировщику по команде «Ко мне!» По этой команде собака должна немедленно не зависимо от обстановки переключить свое внимание на хозяина и, подбежав, пристроиться к его левой ноге. И никаких альтернативных вариантов. Поэтому, если вам не нужно в данный момент такое выполнение команды, а вы просто хотите обратить на себя внимание собаки или отвлечь ее от чего-то, употребляйте «домашнюю» команду «Иди сюда!», например. Кличку, в конце концов.

Основной принцип, который должна усвоить собака: выполнить команду – чрезвычайно приятно, не выполнить – невозможно.

Часто владельцы говорят, начиная заниматься: «Мне ничего такого особенного не надо, чтоб по команде подходила только…», не осознавая, что это самое сложное и есть. Команда «Ко мне!» отрабатывается труднее других, потому что между вами и собакой лежит пространство, насыщенное всякой всячиной, гораздо больше интересующей собаку, чем вы. То бишь, более сильные раздражители. А ваши способы воздействия на собаку, когда она уже без поводка, весьма ограничены. Поэтому переход к занятиям без поводка дается нелегко.

Элементарные представления о команде «Ко мне!» щенок получает дома. Вот вы окликаете его и, убедившись, что он заинтересовался, показываете заранее приготовленное лакомство (или мисочку с кормом, игрушку), совмещая это с жизнерадостным «Ко мне!» Подбежавший щенок получает обещанную награду и ласку. Обязательно погладьте его, повозитесь с ним, побуждая задержаться около себя. После чего отпустите щенка, для чего, сказав «Гуляй!» или «Иди!», уберите от него руки и прекратите привлекать внимание к себе. Можно игрушку кинуть в сторону, пусть отбежит от вас за ней. Щенок должен понять, что больше вам не нужен, и может отойти. Повторяете упражнение при любом удобном случае, и через несколько дней щенок станет устремляться к вам по команде, уверенный, что дело того стоит. Но, только, если нет ничего более привлекательного. Любая мелочь может быть помехой. Ваши домочадцы не кстати звякнули щенячьей миской, или зашуршали заветным пакетиком, и какое уж тут «Ко мне!» Вы со своим мячиком никуда не денетесь, а там – ЕДА! Или наоборот: ну вас, с вашим сухарем, там - мячик!

Поэтому на следующем этапе вы вводите элемент принуждения. К этому моменту щенок должен научиться ходить на поводке. И уметь подчиняться вашим рывочкам поводком: куда поддернули, туда и идем. Скорее всего, дальше вы станете заниматься во время прогулок. Но и дома можно кое-что делать. Щенок на поводке. Длина поводка – метра три. Меньше –мало, больше – запутаетесь. Позже подлиннее возьмете. Дождитесь момента, когда щенок увлечется чем-нибудь, но не очень сильно. Не когда рвется к собаке и т.п., а так, нюхает что-то. Поводок держите таким образом, чтобы щенок не ощущал его натяжения, пусть провисает между вами и щенком. Это важно. И впредь соблюдайте это условие. Следите только, чтоб под мышку щенку не попал. Неудобно будет. Подаете команду «Ко мне!» и через секунду поддергиваете щенка к себе. Вы должны именно поддернуть. Движение должно получиться коротким, отрывистым. Не тяните щенка к себе. Ваше воздействие должно побудить его активно двигаться к вам. Реакция на рывок может быть разная. Если щенок не реагирует вовсе – вы просто побоялись дернуть с нужной силой. Повторите с учетом этого. Не пугайтесь, не оторвете вы ему голову, не перетрете шею и не обидите на всю оставшуюся жизнь. Если щенок оторвался от своего занятия, но не торопится к вам, повторите команду, поддерните снова и привлеките щенка к себе. Отбегите, похлопайте в ладоши, покажите лакомство или игрушку. Все равно, как. «А он не идет» - это не аргумент. Действуйте активно. Не стойте столбом. Двинулся, вроде, к вам, но отвлекся. Повторяйте свои действия, энергичнее, работайте, чего вы ждете. Не пойдет он «сам», нужны вы ему. Подбежал. Быстренько изображайте восторг. Поощряйте от души. Лакомство, палочка, мячик, что там еще, все в ход идет. Пока щенок к вам продвигался, нужно было собирать поводок в руках. Не успели! Шустрее надо было. Чтобы не получилось то, что получилось: конечности, в том числе и ваши, запутаны поводком, и вы, вместо того, чтобы, похвалив щенка, отпустить его, ковыряетесь с поводком, сводя на нет часть своих усилий. Ничего, у людей тоже вырабатываются условные рефлексы, научитесь. Повторяйте до тех пор, пока щенок не сообразит, что ваши рывочки неизбежно заставят его подойти. Повторяйте, это не значит двадцать раз к ряду. Пару раз сделали, погуляйте минут пять. Еще повторите. Моменты подходящие выбирайте: нюхает щенок что-то, прохожий ему приглянулся, собачка вдали промелькнула. И так на каждой прогулке. В разных местах, в разное время. Про рывки только не забывайте. Если щенок разок-другой раньше рывка к вам побежал, это еще не результат. Сейчас посложнее будет. От собак отзывать будем. Оценивайте ситуацию. Если другая собака вьется вокруг щенка, заигрывая с ним, ваши шансы подозвать его к себе равны нулю. Вот и не зовите. И еще. Если подбежавшая собака настроена агрессивно, напряженная поза выдает ее намерение напасть, не выдергивайте щенка у нее из-под носа, его резкие движения могут спровоцировать ее. Лучше попросите хозяина собаки забрать ее. Я оптимист, я верю, что где-то водятся такие владельцы, которые в ответ на подобную просьбу вместо «да она не тронет, чего боишься, пусть поиграют» скажет «Ах, извините!» заберет свою сердитую собаченцию и отойдет. Или хотя бы даст возможность уйти со щенком. Отзывать от собак нужно начинать с таких ситуаций, когда другая собака на поводке, или явно не собирается приставать к щенку. Хватит и того, что к вам пристанет ее хозяин. Не в смысле «поухаживать» а в смысле «покритиковать». Ваши неправильные действия, разумеется. А вы не отвлекайтесь, а то, хуже щенка, ей Богу. Сказали «Ко мне!», ну и дальше давайте. А то сейчас начнете объяснять, что да зачем, а ваша команда так в воздухе и повиснет. Сначала добейтесь результата, потом будете разговаривать. И, если собеседник попадется толковый, попросите не уходить, воспользуйтесь ненавязчивым поведением его собаки и повторите упражнение несколько раз. Что именно делать. Когда щенок рванется к собаке, дайте ему выбрать из ваших рук часть поводка и в тот момент, когда поводок между вами и бегущим к собаке щенком должен натянуться, подайте команду «Ко мне!» и решительным рывком останавливайте щенка. Рывком! Не тем, что поводок кончился. Едва ли одного рывка будет достаточно. Повторяя рывки, немного попятьтесь, даже отбегите назад. Переключите внимание щенка на себя. Как только щенок оказался около вас, хвалите по полной программе, заставьте удержаться около себя, прихватив его за ошейник. В азарте он может и не захотеть лакомство. Лучшей наградой для него будет разрешение снова побежать к собаке. Это значит, вы должны успеть сказать «Гуляй!» до того, как он вырвется. Повторяйте до тех пор, пока не станет получаться хоть чуть-чуть. Потом скажите «спасибо» хозяину собаки и ищите следующего. Вам сложно оценить силу рывка. Щенок сам так энергично рвется к собаке, что ваши рывки почти не замечает. Приходится дергать очень сильно. Не бойтесь, никакого ущерба щенку вы не нанесете. В зависимости от его размеров, темперамента и возраста, воспользуйтесь рывковой цепочкой, а то и строгим ошейником. Не потому, что вам не хватает силы, а для того, чтобы сделать команду эффективной, а рывок - дополнительным средством воздействия на будущую взрослую собаку, на те случаи, если она не послушалась команды. Не будете же вы ее всю жизнь тягать, как дедка репку. Не забывайте поощрять щенка. Кроме того, имейте в виду, что ваши рывки – не наказание, а способ заставить щенка выполнить ваши требования. И не вздумайте укорять щенка за то, что пришлось долго дергать и звать. Все эти «ты почему не слушаешься» приберегите для человеческого детеныша, а щенку – скорее лакомство давайте и отпускайте обратно. Не забывайте сказать «Гуляй!». «Плохо подошел, больше не пущу» - тоже ошибка. Помните, что поводок между вами и щенком непосредственно перед командой «Ко мне!» должен провисать и натягиваться только в момент рывка. Иначе еще больше усложните себе переход к занятиям без поводка. Не все щенки проявляют такой сильный интерес к другим собакам, как я описала. И ваши действия должны соответствовать его активности.

Наступит момент, когда щенок поймет, что практически каждый раз, когда на прогулке встречается собака, вы проделываете все вышеописанное. И станет изображать из себя послушного. При виде собаки может сам подходить к вам без всякой команды, подчеркнуто держаться около ног и делать вид, что не замечает собаку. Если вы купитесь на это представление, и отстегнете поводок, щенок преобразится в секунду. Только вы его и видели. Поэтому вы так не делайте.

Разрядите обстановку. Воспользуйтесь поводком подлиннее, чаще разрешайте щенку играть с собаками, не забывая время от времени подзывать его. В ситуациях, когда собака близко от вас и нет других, к которым щенок мог бы побежать, выпустите поводок из рук, создайте у щенка иллюзию свободы. В нужный момент подхватите поводок и зовите щенка, только не раньше, чем поймаете поводок или сможете наступить на него ногой. Не забывайте про рывки и не ждите, пока поводок натянется, вся «соль» упражнения пропадет. Убедившись, что все получается, рывки становятся не нужны, отпустите с поводком покороче. Расслабляться рано. Следите внимательно за щенком и используйте любую возможность потренировать его. Не обманывайте сами себя, избегая сложных ситуаций. Наступит момент, когда вы почувствуете, что поводок, волочившийся все это время за щенком, уже не играет никакой роли. Ну и отстегните его. Если вы все же что-то не предусмотрели или, подрастая, щенок станет более самостоятельным, и возникнут проблемы, всегда можно и полезно вернуться к упражнениям с поводком. Даже один-два тренировочных подзыва с рывком помогут вам.

Есть такие щенки, с которыми на этом этапе остановиться нельзя. Они очень хорошо разбираются, есть ли поводок, контролируют ваши возможности, и, если не хотят подходить, держатся на расстоянии, не позволяя вам воспользоваться поводком. Иногда причина этого – ваши промахи, иногда – повышенная активность щенка и его смекалка. Нужно найти способ воздействовать на щенка, когда он бегает без поводка. Для щенка или собаки важно чувствовать, что вы и на расстоянии можете что-то предпринять, чтоб его заставить. Не важно, что это на самом деле не так. Вам нужно его убедить в обратном. Придется ввести еще одно воздействие. Заготовьте «метательный» предмет. Это может быть туго свернутый поводок с рывковой цепочкой внутри или строгий ошейник. Можно использовать жестяную баночку из-под напитков, наполнив ее песком, камушками или крупой, добавив каких-нибудь гвоздиков-шурупчиков для звона. Можно сшить маленький мешочек из плотной ткани или кожи с той же начинкой. Размеры и вес этого орудия должны соответствовать физическому состоянию вашего подопечного. Не стоит кидать строгим ошейником в тойтерьера, а спичечным коробком в лабрадора. Щенок гуляет на длинном поводке. В удобный момент подаете щенку команду «Ко мне!» и запускаете в него предметом. Нужно попасть. Как только это произошло, поддергивайте обескураженного щенка к себе, действуя как обычно. Поощряйте активнее. Если щенок слегка испугался, не переживайте. Это пройдет. Если щенок сделает попытку бежать не к вам, а от вас, рывками заставьте его подойти и компенсируйте неприятное игрой, лакомством. Смысл упражнения заключается в том, что щенок должен понять: спасаться нужно бежать к вам. Не давайте ему возможность выбора, у вас же поводок в руках. Если он вместо этого научится отскакивать в сторону и удирать, ничего хорошего не получится. Как правило, даже робкие щенки быстро соображают, что к чему, и первоначальная реакция проходит. И потом, этот прием не рассчитан на то, что щенок получит от него удовольствие. Во всяком случае, от первой его части. Если очень боитесь напугать щенка, начните с маленького расстояния и чисто символического броска. Используйте бросок сначала вместе, а потом вместо рывка поводком. Повторяйте упражнение, меняя условия и усложняя обстановку, до тех пор, пока даже ваш неудачный бросок, когда предмет приземляется на расстоянии от щенка, приводит к немедленному повиновению. Поупражнявшись на длинном поводке, бросьте его на землю, пусть волочится за щенком для страховки, а вдруг не послушается, тогда придется поддернуть. Получается хорошо, поменяйте поводок на короткий, менее заметный для щенка, и продолжайте заниматься. Убедившись, что даже легкое позвякивание предметом побуждает собаку бежать к вам, отстегните поводок. Не забывайте брать предмет на все прогулки и используйте его, как только возникает необходимость. Причем не просто позвякивайте, напоминая собаке о своих возможностях, но и бросайте. Иначе она скоро привыкнет, что вы не осуществляете угрозу и станет халтурить. Если щенок склонен бегать на довольно большом расстоянии от вас, можно воспользоваться длинным шнуром вместо поводка. Он имеет свои недостатки, но иногда – просто незаменим.

Случается, что, спустя некоторое время после окончания интенсивной дрессировки, хозяин замечает: собака стала хуже подходить по команде. Чаще всего причина в том, что, научив собаку, хозяин начинает пользоваться командой, пренебрегая основным правилом: не выполнила - следует воздействие. Собака быстро улавливает разницу между дрессировкой, оставшейся в прошлом, и нынешним лояльным отношением хозяина к ее поведению. Учитывайте это.
Удобно, когда, подбежав к вам, собака пристраивается к левой ноге и сидит до следующей вашей команды. Этот элемент лучше отрабатывать отдельно и присоединить к команде «Ко мне!», когда она уже будет частично отработана.

Предлагаю один из способов.

Щенок на коротком поводке. Ошейник должен быть надет таким образом, чтобы щенок не мог снять его, попятившись. Лучше - рывковая цепочка, пристегнутая как «удавка». Щенок должен знать команду «Сидеть!» И, при необходимости, подчиняться ей по рывку поводком, направленному назад и вниз. Подав команду «Рядом!», движением поводка побуждаем щенка, стоящего напротив вас, подойти с левой стороны, пройти на шаг дальше, и на уровне ваших пяток и даже дальше развернуться кругом, причем, он должен поворачиваться на вас. Как только передние ноги щенка поравняются с вашими, усаживаем щенка, заставляя его осесть назад, чтобы, садясь, он не выдвинулся вперед вас. Поощряем, лакомство отдаем щенку левой рукой, как бы обнимая его голову. Лакомство должно оказаться перед носом ровно сидящего щенка или даже чуть левее. Держите руку с лакомством удобно для щенка, чтобы ему не приходилось ерзать в попытке его достать. Заставьте щенка сохранить правильное положение, удерживая его поводком, поглаживая, несколько секунд, после чего отпустите командой «Гуляй!». Попытки сбежать до команды пресекайте командой «Сидеть!» и рывками поводка.

Не поняв ваших намерений, щенок может сопротивляться, начать упираться и пятиться. Переупрямьте его, заставьте, пусть кое-как, но выполнить задуманное. И поощряйте активнее. Щенок быстро поймет, что на его драгоценную жизнь никто не покушается, и станет податливее. Некоторые щенки легко подчиняются движению поводка, и с первого раза все получается. Повторив несколько раз прием в таком виде, чтобы щенок понял, в чем суть дела, замените плавное движение поводка рывком, применяя его в каждом случае, когда щенок замешкается. Это необходимо, чтобы в дальнейшем щенок самостоятельно выполнял всю цепочку действий. Следите за тем, что бы поводка между вами и щенком было ровно столько, чтобы вы и он могли свободно совершать все нужные движения. «Лишний» поводок даст возможность щенку вертеться и уходить в сторону, усложняя вашу задачу. В промежутках между рывками поводок должен свободно провисать между щенком и вами. Ваши со щенком действия выглядят так: Сказали «Рядом!», поддернули к себе, щенок пошел к вам и задумался, встав напротив. Повторяете команду и рывком заставляете его переместиться дальше, за вас. Сделал, но снова застрял. Повторяйте команду и рывком заставляйте развернуться правильно. Совершили множество лишних движений, но развернулись. Хорошо. Старайтесь быстро реагировать на действия щенка, не затягивайте паузы; проверять, сделает ли он самостоятельно, еще рано. Развернувшись, щенок мог продвинуться вперед слишком сильно, прежде чем усадить его, заставьте попятиться, поддергивая поводком назад. В следующий раз не давайте ему продвигаться вперед во время разворота. Поддергивайте сразу назад. Оказался сзади, подвиньте рывочком вперед, не забыв команду «Рядом!». Если отодвинулся от вас влево, подвиньте его к себе. ЕГО к себе, а не себя к нему, что легче, но бессмысленно. Как подвинуть к себе насмерть приклеившегося к земле щенка. Поводок в правой руке. Поддернув поводком вправо, одновременно левой рукой решительными движениями двигаем щенка к себе. Не за шкуру, а, перегнувшись через корпус щенка, подхватываем его «под брюхо» и подталкиваем к себе. Как только щенок принял правильное положение, поощряете его. И только потом охаете и хватаетесь за спину (свою). Почти все щенки с большим или меньшим упорством пытаются усесться, развернувшись к вам «лицом». Старайтесь не допускать этого, не закрепляйте неправильное положение. В тот момент, когда щенок собрался сесть неправильно, подаете команду «Рядом!», и, подхватив, как было описано выше, заставляете его принять правильное положение. Если все-таки успел сесть неправильно, исправьте. Поощряете, отпускаете. В таком виде повторяете до тех пор, пока: рывки станут не нужны, но при необходимости рывком можно собаку поправить. По одной команде «Рядом!» щенок без задержек подстраивается и сидит до следующей команды. Многих вполне устроит, если щенок, подойдя, просто притулится сбоку, без всяких тонкостей. Ну и не требуйте от него лишнего. Но вот сбегать до команды «Гуляй!» лучше не разрешать. Отработайте надежную выдержку в положении «рядом». Сначала, когда щенок уже частично научится подстраиваться к вам, увеличивайте время его «сидения» около вас. Поводок провисает, чтобы у щенка создавалось впечатление свободы. Но вы караульте. Только щенок привстанет, чтоб удрать без команды, следует ваша команда «Сидеть!» и рывок поводком назад и вниз. Хорошую выдержку поощряйте. Делайте разным время выдержки. Провоцируйте щенка на совершение ошибки. Ведь в обычных условиях, вы не стоите, замерев, чтобы «не спугнуть» щенка. Во всяком случае, не должны. Сделайте энергичные движения руками, пошевелите поводком, как будто собрались отстегнуть его, изобразите намерение начать идти, даже потяните легонько поводком вперед. Все попытки щенка сорваться с места пресекайте командой с рывком. Поступайте так чаще. Позанимайтесь при других собаках и иных сильных раздражителях, не забывая использовать рывки, если щенок отвлекся. Присоедините «Рядом!» к команде «Ко мне!» на том этапе, когда щенок уже хорошо подходит, но занимаетесь еще на поводке. Для этого подбежавшему по команде «Ко мне!» щенку без промедления подайте команду «Рядом!» и поддерните, заставив выполнить. Поощрите. Отпустите. После некоторого количества повторений щенок будет делать так без напоминаний.
Описанное выше – профессиональная методика, слегка разбавленная объяснениями для совсем неопытных дрессировщиков. С ней, тем не менее, прекрасно сочетаются различные игровые приемы: убегать от щенка, прятаться и т. п. Если ей следовать, результата не быть, просто не может. Во всяком случае, со «среднестатистической» собакой. Я не говорю о крайних случаях, которые упоминала в начале. К счастью, в распоряжении дрессировщиков теперь есть радиоуправляемый (электрошоковый) ошейник. При грамотном использовании он очень эффективен и помогает в почти безнадежных случаях. Не рекомендую использовать его самостоятельно, без консультации со специалистом.

Подход – сложная штука, от хозяина здесь зависит больше, чем от собаки. Кроме тщательного следования методике очень важен контакт с собакой и своеобразное чутье дрессировщика, которые и превращают рутинные занятия в творческий процесс.

Трудитесь и помните, что дрессированная - не та собака, что «знает» команды, а та, что их выполняет.

0

15

Подход по команде (продолжение)
Елена Орочко

"Мой Зверь" № 3 (9) 2000 г.

Сегодня мы продолжим разговор о приучении собаки к подходу по команде "Ко мне". Прежде всего запомните: если собака отказывается к вам подойти, никогда не следует бегать за ней, пытаясь поймать! Это лишь усугубит и без того сложную ситуацию. Дело в том, что собака - хищник по происхождению и любой активно движущийся на нее объект она воспринимает как некую угрозу, которой старается избежать. Напротив, любой объект, "убегающий" от собаки, ассоциируется у нее с добычей, которую она инстинктивно стремится догнать. Бегущий за собакой хозяин вызывает у нее страх и боязнь наказания. В любой ситуации следует убегать от питомца.

Но возможны и такие ситуации, когда собака, бросившись вдогонку за владельцем, тем не менее в руки ему не дается, а крутится рядом, не решаясь подойти вплотную.

Попробуйте как-то заинтересовать ее. Совершите какое-либо нестандартное и нехарактерное для вас на повседневных прогулках действие. Спрячьтесь от собаки, сделайте вид, что вы что-то ищете в траве или снегу, присядьте, лягте, наконец, или даже заберитесь на дерево! Собака - существо любопытное и скорее всего подойдет-таки поближе, чтобы выяснить, в чем тут дело. И вот тут вполне очевидно ваше стремление быстренько схватить собаку за ошейник и, вздохнув с облегчением - ну, наконец-то! - повести ее домой. Но упаси вас Бог сделать это! В следующий раз вы можете в течение двух часов выписывать перед своим воспитанником всевозможные кренделя, но пес к вам не подойдет! Поскольку животное обмануть можно только один раз. Поэтому, когда собака после ваших различных ухищрений все-таки пересилила свое нежелание и страх и приблизилась к вам, протяните ей на ладони лакомство и скажите ласково: "Хорошо, ко мне!" Сразу же после поедания собакой корма дайте веселую команду "Гуляй!" и продолжите прогулку как ни в чем не бывало. Вы увидите, как обрадуется ваш питомец. Через 7-10 минут дайте вновь команду "Ко мне" спокойным, уверенным тоном. Возможно, вам еще разок придется прибегнуть ко всяким способами привлечения внимания собаки, но скорее всего пес уже подойдет к вам более уверенно. Вновь поощрите его точно так же и опять отпустите побегать той же командой "Гуляй". С каждым разом собака будет подбегать все более и более безбоязненно. И лишь после 4-6 подзывов попробуйте ненадолго (на несколько секунд) придержать собаку за ошейник. Постепенно увеличивайте это время, а затем на 5 - 10 секунд пристегните поводок. Каждый раз после этого отпускайте собаку и ведите себя радостно и непринужденно, давая понять своему ученику, что больше от него ничего и не требуется.

Конечно, этот способ требует больших затрат времени и терпения, но ваши ошибки - вам же и исправлять.
Однако замечу, что этот метод может не срабатывать для собак с сильно развитой ориентировочной реакцией или чрезмерно напуганных грубыми и неграмотными действиями хозяина. Поэтому можно работать и по-другому.
В этом случае на время забудем о прогулках без поводка.

Наша задача на начальном этапе - выработать безотказный и быстрый подход по команде, когда собака находится на поводке.

Длина его должна составлять метров 7-10. Можно пристегнуть его к строгому ошейнику. Выйдя с собакой на прогулку, дайте ей команду "Гуляй" и позвольте насладиться свободой настолько, насколько это позволяет поводок. Через некоторое время скомандуйте: "Ко мне", сразу после чего следует сделать сильный, резкий, неприятный для собаки рывок в свою сторону. Очень важно не подтягивать собаку к себе, не направлять легкими движениями поводка, не тащить, а дать именно хороший рывок, побуждающий (или вынуждающий) пса побежать к хозяину. Ласково поощрите собаку за подход - сглаживанием, лакомством - и вновь позвольте побегать командой "Гуляй". Повторяйте эти действия с периодичностью в 5 - 10 минут. Характерная ошибка дрессировщиков - пауза между поданной командой и рывком или даже вовсе отсутствие рывка!

Запомним: сильный рывок дается сразу и всегда, независимо от поведения собаки! Это очень важно, поскольку пауза в ожидании реакции собаки в дальнейшем сведет на нет все ваши первоначальные усилия.

Поработайте таким образом несколько дней на каждой прогулке. Убедившись в очень быстром и охотном подходе на поводке, попытайтесь бросить его на землю. Если вы не форсировали события, то проблем на этом этапе возникнуть не должно. Однако, позанимавшись 1 -2 раза в брошенным поводком, желательно опять взять его в руки и "освежить" предшествующие уроки в памяти вашего питомца, подкрепляя подаваемую команду рывками. Затем вновь переходим к работе с брошенным поводком. На следующем этапе желательно длинный поводок заменить на короткую легкую веревочку. Потом отказываемся даже и от нее. Повторю, что здесь очень важна последовательность и постепенность. Только добившись стопроцентного успеха на поводке, можно переходить к последующим упражнениям.

И, наконец, еще один способ, который может оказаться полезным в сложных случаях. Здесь вам понадобится помощь какого-либо второго лица (вашего знакомого, например). Конечно, помощник этот должен быть соответственно проинструктирован.

Итак, во время прогулки (собака без поводка) вы командуете: "Ко мне". Пес, не реагируя на команду, продолжает самозабвенно носиться вокруг. И тут, сразу после прозвучавшей команды, ваш помощник с силой бросает в собаку (в корпус: бок, бедро)заранее приготовленное "орудие наказания". Это может быть свернутый строгий ошейник, цепочка, поводок, т.е. предмет, удар которого обескуражит и отчасти напугает собаку, не причиняя ей травм. Вы же, заметив растерянность и испуг собаки, ласково зовете ее к себе. Как правило, пес в такой ситуации мчится за защитой к владельцу. Похвалите собаку, дайте ей кусочек лакомства. Отпустите вновь, а через несколько минут повторите все сначала.

Следует заметить, что такой метод не годится для злобных собак, которые после броска в них могут проявить агрессию по отношению к помощнику, а также для собак робких или даже трусоватых, так как это лишь усилит их боязнь чужих людей. В этих случаях можно попробовать обойтись и без помощника, бросая поводок или цепочку в четвероногого ученика самостоятельно. Обычно для собаки ваш удар оказывается неожиданным и в первый момент она теряется. Продолжайте звать ее ласково и настойчиво, а за подход непременно хорошенько похвалите.

0

16

Движение рядом.
Юлия Карапетьянц, старший инструктор Кинологического центра "Сокольники".

"Мой Зверь", №4(10), 2000 г.

Наша очередная беседа сегодня будет посвящена одному из важнейших навыков послушания - приему "ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ".

Давайте разберем лишь один из многочисленных способов обучения собаки - способ, традиционно принятый в национальных видах дрессировки.

Итак, перед нами стоит следующая задача: научить своего питомца по команде двигаться у нашей левой ноги (без поводка). Собака должна быстро и чутко реагировать на все изменения темпа движения, повороты, а на остановке усаживаться самостоятельно.

Для работы нам понадобится поводок длиной примерно 1,5 м, кожаный ошейник с прочным кольцом и лакомство. На первом этапе желательно начать работу в спокойном, тихом месте с минимальным количеством Отвлекающих факторов.
Посадите собаку у левой ноги. Поводок следует прочно удерживать в правой руке таким образом, чтобы он провиcaл к ошейнику собаки в виде свободной петли. Скомандуйте "рядом" и начните движение по прямой в энергичном, бодром темпе. Самое главное, что следует помнить: с первых шагов собаку не должен удерживать рядом натянутый поводок! Конечно, необученная собака сразу попытается вырваться вперед, ведь до сих пор именно длина поводка была для нее привычной меркой отхода от хозяйской ноги. Дайте ей эту возможность и, как только собака окажется впереди, сделайте сильный и резкий рывок поводком, возвращающий собаку в правильное положение слева от вас. Непосредственно перед рывком должна прозвучать команда "Рядом".

Запомните, очень важно не тянуть за поводок, а сделать именно рывок - короткий, энергичный и, безусловно, неприятный для собаки!

Сразу после того, как пес окажется у вашей левой ноги, поводок вновь провисает свободно.

Похвалите собаку на ходу, но будьте начеку. Наверняка через 3-4 шага пес снова предпримет попытку уйти вперед. Вы же, в свою очередь, вновь резким рывком корректируете его положение и опять ослабляете поводок.

Подобным же способом следует действовать и в тех случаях, когда собака отклоняется в сторону от вас. После определенного количества рывков вы непременно заметите, что ваш питомец несколько умерил свой пыл и начал более спокойное движение рядом. Предварительно подав команду "рядом", остановитесь и, нажав собаке на круп, усадите ее. Похвалите своего ученика хорошенько и дайте ему лакомство, после чего вновь продолжите движение.

В чем заключается простота и доступность данного способа обучения?

Дело в том, что, не пытаясь удержать собаку натяжением поводка, мы даем ей возможность ошибаться. Когда же пес допускает ошибку, мы моментально корректируем ее при помощи рывка поводком. Поскольку рывок неприятен собаке, то постепенно она начинает допускать все меньше и меньше ошибок. При подаче же команды "рядом" собака вскоре начинает сама их исправлять, самостоятельно, не дожидаясь рывка, притормаживая и пристраиваясь к левой ноге хозяина.

Конечно, следует помнить, что данный навык гораздо проще дается собакам спокойным, флегматичным, нежели подвижным и возбудимым. Но в любом случае при настойчивой и правильной работе за 2-3 занятия вполне возможно научить собаку ходить рядом, не натягивая поводка.

Уже на первом занятии можно начать выполнять повороты в движении с собакой. Поначалу поворот желательно сопровождать несильным рывком, побуждающим собаку поворачиваться за владельцем быстро и четко. Учтите, что поворот с собакой кругом в национальных курсах послушания принято выполнять через правое плечо.

Хождение рядом (продолжение)
"Мой Зверь" №5(11), 2000 г.

После того как вы убедились в том, что ваш ученик прочно освоил движение рядом на поводке, можно перейти к следующему этапу - работе с брошенным на землю поводком. Внимательно наблюдаем за поведением собаки и при первой же попытке отклониться вперед или в сторону быстро поднимаем поводок и делаем соответствующий рывок. Довольно часто при работе с брошенным поводком пес начинает отставать от дрессировщика. Не следует подстраиваться под собаку! Наоборот, ускорьте темп, почаще похваливайте и подбадривайте своего питомца. Вполне можно воспользоваться лакомством в такой ситуации: покажите собаке небольшой кусочек вкусного корма, зажмите его в ладони и начните движение, держа руку с лакомством впереди и чуть справа от морды собаки. Пройдя метров 15-20, остановитесь, посадите собаку и сразу отдайте ей кусочек. Затем продолжайте занятие, вновь взяв лакомство в ладонь.

Проведя пару-тройку занятий с брошенным на землю поводком, можно его и вовсе отстегнуть. Если вы тщательно, старательно и не торопясь отработали предыдущие этапы, то никаких сложностей это взывать не должно. Однако не обольщайтесь! Проведя одно-два занятия без поводка, желательно вновь вернуться к работе с поводком, дабы "освежить" предыдущие уроки в памяти вашего ученика. В течение нескольких дней следует чередовать занятия с поводком и без него.

Постепенно начните усложнять условия работы. Проводите занятия в более шумных, оживленных местах, с все большим количеством отвлекающих раздражителей. Однако я категорически вам советую не искушать судьбу и вблизи движущегося транспорта не работать с собакой без поводка! Почти все случаи гибели собак под колесами поездов и машин - на совести их владельцев.

А теперь разберем отдельную сложную ситуацию.

Следует сказать, что есть собаки, очень четко усвоившие, что все неприятности существуют до тех пор, пока существует поводок. Как правило, это собаки, с которыми хозяин не сумел в свое время установить прочный контакт. Отсюда отсутствие доверительных отношений и, как следствие, должного послушания. Такой четвероногий ученик демонстрирует вам замечательную работу на поводке, но, почувствовав свободу, может сразу же умчаться вперед, не реагируя на команды.

В этом случае можно попробовать следующий способ. Наденьте на собаку два ошейника, мягкий кожаный и "строгий", так чтобы строгий ошейник был выше мягкого. К мягкому ошейнику пристегните обыкновенный поводок, а к строгому привяжите легкую, непрочную веревку. Начните работу с собакой, пользуясь исключительно поводком. Пес не должен ощущать ни рывков, ни натяжения веревки, пока мы ею не пользуемся. Пройдя некоторое расстояние, подайте команду "рядом" и отстегните поводок, демонстративно громко щелкнув карабином. Будьте очень внимательны! Как только собака, поняв, что поводок отстегнут, предпримет попытку рвануться вперед или в сторону, вы делаете резкий, сильный и абсолютно неожиданный для нее рывок веревкой, привязанной к строгому ошейнику. Это обескуражит собаку, ничего подобного она не ожидала! Попробуйте воспользоваться этой провокацией в течение нескольких занятий в разных ситуациях. Таким образом вы даете собаке понять, что пытаться обмануть вас - бесполезно, все равно вы умнее и хитрее, а в вашем арсенале очень много самых различных средств и приемов.

В общем же случае я не рекомендую вам использовать строгий ошейник. Если все идет по плану, всегда можно и должно научить собаку ходить рядом, используя только мягкий ошейник.

Следует сказать о том, что существуют и другие способы отработки данного навыка, в частности "игровой" метод, основанный на заинтересованности собаки в игре или получении лакомства. Этот способ традиционно используется в международных курсах дрессировки, а последнее время он активно взят на вооружение нашими отечественными собаководами. Однако надо помнить, что начинать обучение "игровым" способом следует весьма рано, уже в 3-4 месячном возрасте щенком.

Сегодня мы поговорим о том, с чего начинаются взаимоотношения дрессировщика и животного - о контакте между ними. И, соответственно, о том самом навыке, который наиболее наглядно показывает, сумел ли человек не просто подчинить себе собаку, но и установить с ней прочные доверительные отношения, - о подзыве.

Думаю, любой владелец собаки согласится, что подзыв (подход к хозяину по команде "Ко мне!") - важнейший прием дрессировки в любом курсе послушания.

Наверное, многим приходилось наблюдать за мучениями некоторых горе-собаководов, которые, отпустив с поводка свое "сокровище", вынуждены часами отлавливать его, пускаясь на всевозможные ухищрения.

Вполне очевидно, что быстрый, охотный и безотказный подход собаки к хозяину по его команде - залог дальнейшей успешной дрессировки. Без этого условия говорить о послушании, в принципе, не приходится.

А ведь добиться этого можно без особых усилий с Вашей стороны. Важно, чтобы с самого начала команда "Ко мне!" неизменно ассоциировалась у со баки с поощрением, лаской, проявлениями любви со стороны хозяина.

Когда следует начинать? С самых первых дней жизни щенка в Вашем доме, т.е. одно временно с приучением к кличке. Предположим, каждый раз перед дачей пищи. Вы берете в руки мисочку и окликаете щенка: "Ральф, ко мне!". Щенок, привлеченный видом и запахом корма, подбегает, и, конечно, Вы хвалите его: "Хорошо, ко мне'", после чего сразу даете щенку еду. В промежутках между кормлениями следует также периодически окликать щенка, подавать команду "Ко мне!" и каждый раз за подход поощрять его заранее приготовленным кусочком чего-либо вкусного, лаской либо игрой.
Но вот Вашему юному воспитаннику сделаны все необходимые прививки, и Вы начинаете выходить с ним на прогулки. Конечно, прогулки без поводка, а тем более в первое время, должны проходить в достаточно спокойном, уединенном месте и, уж тем более, вдалеке от движущегося транспорта. Как правило, маленький щенок не убегает далеко от ног хозяина. Ведь окружающий мир для него еще очень непривычен и страшен, а хозяин в этот период жизни щенка заменяет ему мать. Именно Вы - основная и даже единственная защита и опора столь юного существа. Поэтому щенок постоянно крутится недалеко от Ваших ног. Следует непременно использовать это в отработке команды "Ко мне!". Периодически окликайте щенка с подачей соответствующей команды и всегда бурно хвалите его за подход, обязательно давая лакомство, которое заранее должно лежать в Вашем кармане. Если щенок отвлекается, либо подходит слишком мед ленно, то можно привлечь его внимание, присев на корточки, похлопать в ладоши или начать отбегать в противоположную сторону (это непременно вызовет у него желание догнать Вас).

Как правило, в тех случаях, когда владелец поступает так изначально и при этом не допускает ошибок и просчетов в общении с собакой, проблем с подзывом в дальнейшем не возникает. Но, к сожалению, из года в год, из поколения в поколение многие собаководы-любители неизменно допускают одни и те же ошибки, крайне отрицатель но влияющие на контакт с собакой и, соответственно, иногда полностью уничтожающие у со баки желание подходить к своему владельцу.

Что же это за ошибки?

Наиболее типичной, распространенной и при этом наиболее грубой из них является наказание собаки, добровольно подошедшей к хозяину. Как обычно это происходит? Пред ставим самую рядовую картину: во время прогулки пес в чем-то провинился, скажем, подо брал с земли и съел какую-то гадость. Владелец возмущен и, конечно, считает, что собаку надо за это наказать. Как? Да очень просто: он подзывает четвероногого питомца к себе и, когда тот подбегает, задает ему основательную взбучку. Давайте-ка разберемся в этой ситуации.

Всегда необходимо помнить о том, что у животного условная связь может образоваться толь ко лишь между событиями, следующими непосредственно одно за другим. Последним действием собаки был ее под ход к хозяину, после чего она и была наказана. Прослеживается цепочка "команда- подход -наказание". Соответственно, собака "считает", что хозяин наказал ее именно за подход, и именно команда "Ко мне!" начинает у нее ассоциироваться с гневом хозяина, болью и страхом. В следующий раз, услышав зов владельца, пес развернется и побежит в противоположную сторону, даже если ничего предосудительного перед этим он не делал! Связь же с поеданием корма (в нашем примере) не образуется и образоваться не может.

Запомним, что наказание действенно только в момент совершения проступка! Любое наказание, отсроченное во времени, не только бесполезно с точки зрения воспитания, но и крайне вредно с точки зрения поддержания контакта с собакой. А потому следует твердо усвоить: категорически запрещается наказывать собаку, прибежавшую к Вам по Вашему требованию. Как бы ни были Вы раздражены и не довольны поведением своего питомца, следует подавить в себе гнев и неизменно поощрить собаку за ее подход. Момент непослушания закончился, последний Ваш приказ собака выполнила и должна получить за это вознаграждение.

Еще одна очень распространенная ошибка - подзыв собаки один раз за прогулку, причем непосредственно перед ее окончанием.

Предположим, Ваша прогулка длится в среднем час. И вот на протяжении всего этого времени собака отдыхала, бегала, играла и наслаждалась свободой. Затем Вы глянули на часы - пора домой! Пес прибежит на зов хозяина - и тут же поводок пристегивается к ошейнику, веселая прогулка закончена. Стоит так поступить несколько раз, и команда "Ко мне" у собаки начинает прочно ассоциироваться с пленом на поводке. Раз хозяин зовет к себе - все, прощай свобода! Сейчас пристегнут карабин и поведут домой. Именно поэтому пес и не хочет подходить к Вам. А ведь избежать этого очень несложно. Достаточно лишь во время прогулки по нескольку раз подзывать к себе собаку, каждый раз ласково хвалить ее, угощать лакомством и вновь отпускать побегать командой "Гуляй". Конечно, не следует подзывать к себе собаку поминутно, это ее утомит и не даст отдохнуть как следует. Но раз в 8-10 минут вполне можно и должно подать команду "Ко мне", тогда Ваш ученик будет бежать к Вам с радостью, зная, что Ваш зов вовсе не грозит ему уходом домой, наказанием и прочими неприятностями. Напротив, хозяин зовет его к себе. потому что соскучился, хочет его приласкать, угостить или просто поиграть.

И еще одна рекомендация, весьма важная именно для владельцев молодых собак, у которых навыки послушания вообще и навык подзыва в частности находятся в стадии отработки. Никогда не следует подавать команду "Ко мне!" в тот момент, когда Вы заведомо знаете, что собака к Вам не подойдет сразу. Это необходимо, чтобы у четвероногого ученика не появлялся опыт непослушания в отношении столь важной команды. Предположим, пес заигрался на прогулке со своими сверстниками. Вполне очевидно, что, даже услышав вполне знакомую команду подзыва, он не подойдет к Вам сразу, так как отвлекающие факторы слишком сильны и Вам придется неоднократно произносить команду "Ко мне!". Это и приводит к появлению того самого нежелательного опыта непослушания - собака слышит команду, но не выполняет ее сразу.

Как действовать хозяину. спросите Вы? Постарайтесь сначала отвлечь собаку от игры, переключив ее внимание на себя. Посвистите, похлопайте в ладоши, покажите собаке игрушку, палочку или лакомство, начните убегать от нее и только тогда, когда она, прервав игру, сконцентрирует свое внимание на Вас, подавайте команду "Ко мне".
Как правило, неукоснительное соблюдение описанных выше нехитрых правил помогает избежать проблем с подзывом. Но что делать, если Вы, новичок в собаководстве, уже допустили некоторые оплошности в воспитании своего питомца и подобные проблемы уже возникли? Об исправлении поведения собаки в таких случаях - в нашей следующей статье.

0

17

Апортировка по старонемецкой методике

     Общие замечания:
     1) Для успешного обучения апортировке необходимо отучить собаку от страсти все носить. Апортирование, по требованию дрессировщика, доказывает лишь послушание собаки и забавой служить не может.
     2) При упражнении в апорте не следует употреблять как средства наказания ни палки, ни дрессировочного ошейника и обращаться с собакой только осторожно. Наказание ни к чему не ведет, но успеху мешает.
     3) Терпением и повторением пройденного - вот чем достигают цели.

     Предварительные упражнения:
     1) Обучение осторожному обращению с предметом.
     Встать перед сидящей собакой. По команде "возьми" открыть собаке пасть и вложить ей туда свою правую руку, одетую в толстую перчатку. Скомандуй: "оставь",- и вынь руку. ==> собака по команде открывает пасть и держит предложенный ей предмет.
     2) Собака берет соломенное метло. (или любой объемньй и нетяжелый предмет) Предмет вкладывается в пасть собаки. Продолжительность держания -3 мин. и больше.
     3) Собака на привязи носит предмет в дрессировочном помещении. В начале движения правая рука под пастью собаки и не дает ей бросить поноску. Забирать вещь только после посадки.
     4) Собака на привязи носит апортировочную чурку в дрессировочном помещении. Чурка находится за клыками собаки. Вес постепенно увеличивается до 5 фунтов (2 кг).
     5) Собака на привязи в дрессировочном помещении попеременно носит мешок, чурку и соломенное метло. Собака должна выучиться носить все, что ей дадут, даже при неравномерном распределении тяжести.
     6) Собака на привязи ложится перед соломенным метлом, берет и потом носит его. Собака укладывается головой к предмету, при команде одной рукой поддергивается поводок, а другой предмет придвигается к морде собаке, и после того, как собака возьмет предмет, следует движение "рядом" с предметом в пасти.
     7) Собака на привязи в дрессировочном помещении поднимает и носит чурку и мешок. 8,5 Собака свободно берет в дрессировочном помещении по команде находящееся перед ней на некотором расстоянии соломенное метло.
     ... Заставь собаку сесть, встань около нее, брось метло, приблизительно на шаг перед нею, в паузу скомандуй возьми и, нагнувшись вперед, укажи правой рукой на метло, Лишь только собака схватит его, скомандуй сюда, похвали собаку, поласкай ее, скомандуй садись снова поласкай, сказав вот так, моя собака. Подожди минуту, дотронься правой рукой до метла, сделай паузу и скомандуй оставь. Удлиняй расстояние между собакой и метлом все больше и больше, делая паузы между бросанием и командой больше, приказывай ей командой сюда принести его. Лишь только собака возьмет поноску, прикажи ей подойти и сесть. Не позволяй собаке прыгать вокруг тебя.

     Основные упражнения:
     1) Собака в дрессировочном помещении должна поднимать и носить сначала пустой, а потом и наполненный мешок. Мешок наполнять равномерно и неравномерно. Далеко не бросать, но добиваться быстроты в исполнении. С тяжелым мешком заставить собаку посидеть несколько минут. Выдерживать паузу между схватыванием мешка и командой оставь.
     2) Собака не на привязи в дрессировочном помещении апортирует различные предметы. Необходимые предметы: старый револьвер или пистолет, складной карманный нож, кусок цепи и т. д. Прежде чем бросить какой-нибудь из этих предметов, несколько раз положи его в пасть собаки и заставляй ее подносить их тебе. Выдерживай ее при этом сначала в лежачем, а потом в сидячем положении. Разнообразь упражнения, повторяя пройденное. Время от времени клади в пасть собаки одетую в перчатку руку, дабы отучать ее мять то, что она должна держать.
     3) Собака на воздухе проделывает все заученные дрессировочные упражнения. Упражнения повторяются в последовательном, а затем в смешанном порядке. В промежутках между ними клади собаке в пасть одетую в перчатку руку. Требуй, чтобы собака быстро приносила поноску и немедленно садилась.
     Когда она будет работать уверенно, не останавливайся после команды, но быстро убегай в противоположную сторону. Когда собака тебя догонит, остановись, прикажи ей немедленно сесть, поласкай ее, дотронься до принесенного ею предмета, сделай паузу и скомандуй оставь. При последующем обучении не останавливайся, а иди дальше, заставляя собаку следовать у левой ноги. Сделав остановку, заставляй собаку сейчас же сесть и прежде чем взять у нее принесенный ею предмет, приказывай ей так же некоторое время сидеть.
     4) Собака на короткой привязи выучивается в дрессировочном помещении быстрому схватыванию мешка и чурки. Предмет подбирается собакой по команде при прохождении рядом с ним. Заканчивается урок на бегу. Отбирается предмет только после оста-новки, посадки и паузы.
     5) Предыдущее упражнение выполняется на воздухе. Впоследствии повторяется в различными усложнениями. Собака должна быстро подбирать по команде и нести любой предмет при любом темпе движения.
     6) Апортировка в сочетании с прыжком через барьер. Собака преодолевает препятствие, неся предмет.
     7) Апортировка с прыжком через канаву.

     Выдержка из книги "Дрессировка полицейских собак" Роберт Герсбах

0

18

Возвращение на место.

     ПО УСЛОВИЯМ ИСПЫТАНИЙ ОКД навык "возвращение на место" должен выполняться следующим образом:
     Дрессировщик, командой "Лежать!" укладывает собаку, кладет перед ней вещь, обозначающую "место". Подает фиксирующую команду "Место!" и, отойдя от собаки вперед на 15 м, останавливается, повернувшись к ней лицом. После выдержки до 30 сек. командой голосом "Ко мне!" и жестом подзывает собаку. Через 10 - 15 сек. выдержки командой голосом "Место!" и жестом посылает собаку на "место". Собака по первой команде должна подбежать к дрессировщику и сесть у его левой ноги, обход не обязателен, а затем, также по первой команде, вернуться на "место" и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи.

     Этот навык считается сложным. Навык включает в себя:
1. отработку связи с вещью
2. выдержку
3. подход к дрессировщику по команде "Ко мне!"
4. возвращение на место в исходное положение, по команде дрессировщика "Место!".

     Этот прием начинают отрабатывать после выработки у собаки навыка на команду "Лежать". Дрессировщик, держа собаку на удлиненном поводке, командой "Лежать" укладывает ее около себя и кладет перед ней хорошо знакомый предмет (только не апортировочный). Обозначив, таким образом, занимаемое собакой место, он подает команду "Место!" и отходит от собаки на 5-6 шагов. После небольшой выдержки собаку подзывают командой "Ко мне!" и поддергивают поводком к себе.
     Собака должна подойти к дрессировщику и сесть около его левой ноги или перед ним. Собаку подкрепляют лакомством и выдержав паузу подают команду "Место" и делают жест правой рукой. Левой же в это время производят легкие побуждающие рывки поводком вперед и двигаются вместе с собакой, но несколько сзади (чтобы приучить к самостоятельному движению) к оставленному ею месту. Во время движения 2-3 раза с приказной интонацией произносят команду "Место".
     Вернувшись на оставленное собакой место, дрессировщик заставляет ее принять прежнее положение (т.е. кладет собаку), а затем поощряет. Это очень важно! Собаку хвалим только после того, как он легла на место, а не после подхода к вещи. Иначе собака станет подбегать к вещи и стоять около нее в ожидании похвалы или дополнительной команды "Лежать!".

     Затем дрессировщик отходит от собаки на 5-6 шагов.
     Все действия в течение занятия повторяют 3-4 раза. Затем дрессировщик посылает собаку одну, оставаясь стоять на месте. Если собака без команды покинет занимаемое ею место и или бежит к дрессировщику, ее следует взять за поводок и повторяя с угрожающей интонацией команду "Место", рывками поводка принудить вернуться обратно.

     Если же собака отказывается возвращаться на место без дрессировщика, то можно применять следующий прием. Подошедший к собаке дрессировщик показывает лакомство, подает команду "Сидеть!" и относит его на место, где кладет лакомство в сумку на землю, а сам, вернувшись к собаке, посылает ее к сумке с лакомством командой "Место!". Как только животное подошло к сумке, дрессировщик быстро подходит к ней, достает лакомство и отдает его собаке. Затем подается команда "Лежать!". Этот прием нужно повторить несколько раз, после чего прекратить поощрение лакомством. Ни в коем случае нельзя класть лакомство на землю и позволять собаке съедать его с земли, так как может выработаться дурная привычка - поднимать с земли отбросы и съедать их.
     Постепенно условия выполнения приема усложняются. Расстояние отхода увеличивают до размеров удлиненного поводка, добиваются, чтобы собака ложилась не далее чем в 1 метре от предмета. Дистанцию отхода дрессировщика доводят до 15 метров. Постепенно увеличивают выдержку на месте до подзыва, около дрессировщика после подзыва, после возвращения собаки на место.

Макарова Екатерина

0

19

Приучение собаки спокойно
относиться к выстрелу.
     Не замечали ли Вы, как увеличивается количество объявлений о пропаже собак, после очередного салюта?

     Очень часто случается так, что после выстрела собака испугавшись убегает и теряется. Чтобы этого избежать не нужно брать собаку с собой на салют, а если уж так случилось, то держите ее на поводке.

     Каждую собаку необходимо приучить спокойно, безбоязненно относиться к выстрелам.

     Боязнь выстрела говорит о слабости нервной системы и недопустима для собак служебных пород.

     Боязнь выстрела может быть наследственной, приобретенной в связи с негативным жизненным опытом - в собаку стреляли, щенка взяли на салют или фейерверк, и он испугался свиста, вспышек, шума.

     Для приучения собаки к выстрелам пользуются стартовым пистолетом.

     При отработке этого навыка Вам потребуется помощник.
Место для занятий лучше выбрать с различными раздражителями (автомашинами, поездами, производственными шумами) для того, чтобы звук выстрела смешивался со знакомыми для собаки звуками.
     Так Вы перестраховываетесь на тот случай, если собака не боится выстрела, а если уже боится, то это делать просто необходимо.
     На первых порах просите помощника стрелять на удалении 40-50 метров от собаки, дабы ослабить звук выстрела. На первом занятии лучше, чтобы в момент выстрела собака была на поводке. Займите её чем-то для нее приятным - едой, игрой с хозяином. Отвлечение позволяет приглушить возможный страх.
     Если в момент выстрела собака проявляет признаки трусости, следует ее успокоить, отвлечь игрой, прогулкой, лакомством, выполнением элементарных команд. Отвлекать собаку нужно перед выстрелом, в момент выстрела и после выстрела - для того, чтобы не заострять внимание на выстреле.
По мере привыкания собаки спокойно реагировать на выстрелы на большом расстоянии, их нужно производить ближе, а посторонние шумы уменьшить или убрать вовсе.

     Занятия не должны вызывать у собаки отрицательных эмоций. Чрезмерно частое повторение этого упражнения, будет считаться ошибкой. Так же ошибкой будет считаться наказание собаки за невыполнение какого-либо навыка во время выстрела; грубое обращение с собакой недопустимо.

     Навык считается выработанным, если собака безбоязненно относится к выстрелам и другим раздражителям, которые могут встречаться в повседневной жизни.

0

20

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ.

Статья была опубликована в журнале "ДРУГ"  №1,2003 г.

Авторы А.Хабургаев и И.Гай

Наши встречи с дрессировщиками и долгие беседы на "заданные читателями темы" традиционно проходят в редакции. Нет, конечно, в виртуальных форумах есть своя прелесть: можно и с ехидной фразой в разговор влезть и сальную остроту из ненормативного лексического арсенала, спрятавшись за псевдоним, выпустить, и ученой фразой (только что из энциклопедии списанной) щегольнуть. Но, ведь это совсем другой жанр! А как же дружеское толкание локтями, в глаза посмотреть "со значением", наконец, обертон предательский в голосе собеседника бдительно почуять и вовремя догадаться, что товарищ шутит, а ты уже цитату в блокнот записал, только запятые не так расставил. Вот так и собираемся раз в месяц, ритуально, но не виртуально: Игорь Гай - неутомимый практик отечественной дрессировки, г-н Н - живой классик, представляющий теоретическое крыло и ваш покорный слуга - ретранслятор ваших вопросов к мэтрам, а их за месяц накопилось немало.

А.Х. Вот, господа классики, занятный вопрос в трех разных письмах, но суть одна: почему собаку воспитывали, дрессировали, а она слушается всех сразу. Один из читателей жалуется, что собака вроде бы, идеальная, а приходят гости, и все кому не лень начинают командовать: "Сидеть!", "Лежать!"… И всех послушная собака ублажает, подобострастно глядя в глаза тем простым и нежным взором, каким должна ласкать только хозяина. А как добиться того, чтобы она слушалась только меня?

И.Г. Ну, во-первых, если собака воспринимает это как "домашнюю игру" с получением лакомства, это еще не значит, что на улице, по команде "ко мне" она пойдет не к хозяину, а к кому-то еще. Во-вторых, смотря какая собака, если это представитель породы, которая выведена специально для того, чтобы помогать человеку (ньюфаундленд, сенбернар и т.п) - то так оно и должно быть. Другой случай - служебные собаки из милицейских или армейских питомников: если ее задача искать мины или взрывчатку, то понятно, что она должна быть адаптабильна к своему проводнику, который может и меняться. Даже собаки-сторожа на объектах часто работают с несколькими сменами охранников. Кстати и собака-телохранитель может быть лояльна к посторонним людям и "включаться" либо по команде, либо по ситуации (если использовалась, так называемая, ситуативная дрессировка). В результате общего курса дрессировки у некоторых хорошо обучаемых собак вырабатываются такие стойкие навыки на набор простейших команд, что они срабатывают автоматически, кто бы эти команды ни подавал. Не забывайте, что некоторые дрессировочные методики допускают обучение собаки инструктором (посторонним человеком) с последующей передачей уже обученной собаки владельцу.

Н. Некоторым собакам, охотно "зарабатывающим" кусочек печенья у посторонних людей, это свойство ничуть не мешает "включаться" по команде "чужой" на того человека, который это печенье и предлагает.Тут все зависит от характера собаки и методики воспитания. Существует метод, когда собака любую еду, включая лакомство, берет по команде хозяина. Но это не мешает ей выполнить команду постороннего, если навык ее выполнения автоматизирован полностью.

А.Х. А теперь усложняем задачу. Если семья большая, то хорошо бы заставить собаку слушаться только членов семьи. Значит так: меня, жену, сына с дочкой (тещу - необязательно, велика честь будет)… да и маму, пожалуй, если приедет! Такое возможно?

И.Г. Возможно. Хотя значительно сложнее. Я предпочитаю, чтобы ко мне на занятия по послушанию приходил с собакой один и тот же член семьи. Желательно даже не тот, кого собака признает главным. Вожака-то она и так будет слушаться худо-бедно, а у других членов семьи, после занятий появится возможность повысить свой иерархический статус в стае. Почему мне еще важно заниматься с одним и тем же человеком, потому, что, прежде всего, я учу именно его, а не его собаку. Моя задача - донести до него свой опыт и знания, а его - отработать все это со своей собакой, а уже потом обучить других членов семьи так же, как учил его я. Вот, на мой взгляд, единственный способ научить собаку слушаться членов семьи. Кстати, часто после учебы, мои подопечные звонят проконсультироваться в той или иной ситуации, и мне уже достаточно просто посоветовать что делать (зная все нюансы взаимоотношений владельца и собаки) и вовсе не обязательно выезжать самому на занятие.
А вообще, я в сотый раз повторяю, что вся дрессировка (по любой системе) состоит из сплошных нюансов, поэтому без личного опыта, только по книге нельзя качественно отдрессировать собаку.

И.Безусловно. Поэтому есть хорошие тренеры, есть крепкие ремесленники- мастера, а есть гении. Вот они-то как раз читают нюансы поведения собаки и , что немаловажно, их хозяев, как раскрытую книгу.

А.Х. А как быть с дрессировкой заочно. Вот, скажем, я -безумно занятый человек, но имею собаку и хочу, чтобы собака, во-первых, была воспитанной, во-вторых, меня слушалась. Можете ли вы подготовить ее с минимальным моим участием? Ведь в этом случае, вам опять же таки придется объяснять собаки кто "свои", а кто чужие. "Вот это, Песик, мой новый шофер - его не трогай, а охранника Витю я уволил, встретишь, - кусай смело!" Да и вообще, какие методики существуют, для того чтобы заложить опознавательные команды "свой - чужой"?

И.Г. В моей практике - это ситуация типичная. Часто о встрече договариваются секретари, а на занятия собаку приводит охранник. В большинстве случаев, это не проявление гонора "новых русских" (с такими я просто предпочитаю не иметь отношений), а некие чрезвычайные обстоятельства. Бывают же нормальные интеллигентные люди, у которых совершенно нет времени, не то что на занятия с собакой, но и на общение с близкими, при этом они понимают, что с собакой заниматься все равно надо.
Приходится выезжать самому. Естественно, в такой ситуации мне приходится, в каком-то смысле, заменять хозяина, не только обучая, но и воспитывая собаку…

А.Х. Игорь, я вас перебью, а если собака уже далеко не щенок, да еще "все запущено", и притом с омерзительным характером…

И.Г. А вот тут уже я вас перебью, поскольку мне уже все ясно, о чем вы хотите далее спросить. Так вот, вызывают, часто именно тогда, когда, как вы изволили выразиться, "все запущенно", когда у собаки сформировались стойкие стереотипы нежелательного поведения, и я пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить, что оптимальный возраст для начала занятий с собакой - четыре месяца (так называемая "воспитательная дрессировка", когда у вас есть возможность заложить основы желаемого в будущем поведения). Короче, плюсы и минусы, так называемой "заочной дрессировки": бесспорно, положительным моментом является то, что с самого начала с собакой работает профессионал, которому гораздо легче определить нюансы характера собаки и способы ее дрессировки. Второй плюс - это то, что у владельца в этот момент минимум хлопот, и он понимает что все делается правильно. Ну и последний - это то, что профессионалу гораздо легче сформировать у собаки первоначальные навыки желательного поведения. Недостатки - если в дальнейшем хозяин не подключится к воспитательному процессу, то сформированные навыки будут проявляться в большей степени ко мне, нежели к нему. Вот, недавно, я занимался с собаками одного очень приятного человека, у которого к сожалению, катастрофически не хватает свободного времени уделять им должного внимания. В результате, хозяина они по-прежнему обожают и признают за вожака (к слову сказать, не без причин, ибо хозяин - известный генерал и человек решительного характера), но четко слушаются только меня. Поскольку, мы еще продолжаем занятия и у нас не было возможности вместе завершить курс обучения. Поэтому, на мой взгляд, мастерство дрессировщика проявляется не только в том, как он научит собаку, но и в том, как владелец сможет пользоваться результатами его труда.

Н. Существует забавный феномен: за короткий срок собака начинает ценить , уважать и любить тренера порой больше, нежели хозяина. Почему? Да потому, что у предков собак в результате естественного отбора и у их потомков в результате той или иной селекции тенденция к подчинениювожаку ничуть не слабее тенденции к доминированию, причем даже у самой "крутой" особи.Хороший тренер, опдобно специалисту по психологической обработке, используя вполне понятные методы, сразу дает понять, кто в доме хозяин. И если он умело играет на струнах собачьего поведения, то усиливая давление, то отпуская воожи - результат будет стопроцентным и быстрым.

А.Х.Прямо своеобразный стокгольмсикй синдром. А если честно, что сложнее - выучить собаку, или выучить владельца и правильно передать ему эту обученную собаку, чтобы он смог заменить учителя и продолжить его дело?

И.Г. Конечно, второе. Только учтите, что все вышесказанное относится к обучению собаки послушанию и коррекции ее поведения.

Н. Процесс передачи почти никогда не бывает безболезненным, хотя такое и случается. Это естественная притирка   партнеров. Почти как в браке.

А.Х. Скажите, а ведь в каждом конкретном случае необходимо установить причину и мотивацию поведения собаки? Вот, постоянный автор нашего журнала Евгений Цигильницкий рассказал такую поучительную историю:
У его знакомых жила-была собака. Хозяева - зажиточные челноки жили на низком втором этаже - пришлось учить четвероногого друга охранять имущество. Ну и кусаться, конечно, на свою беду научили. Да так это собаке понравилось, что превратилось в главную цель жизни. И вот как-то пришел хозяин в новом кожаном плаще и был немедленно атакован и покусан своей же собственной собакой. Когда же семейная истерика по этому поводу улеглась - Евгений, как специалист в собачьих вопросах, попытался им объяснить, что произошло: просто собаке так хотелось кусаться, что она воспользовалась для этого первым же предлогом - новым плащом хозяина. Правда, для того, чтобы сразу понять, как просто открывался данный ларчик, надо было быть профессионалом и знать особенности характера данной собаки и специфику взаимоотношений в семье. А как вам удается в подобных случаях устанавливать правильный диагноз, если и собаку и хозяина вы видите первый раз?

Н. Женя Цигильницкий замечательный человек и большой писатель, причем второе определяет образ мышления.Он склонен романтизировать происходящее. Это нормально. У меня, конечно, есть свое объяснение произошедшего, более,  сскажем так, прагматичное, нежели Женино, но пусть лучше выскажется Гай.

И.Г. Ну, во-первых, я знаю, что Евгений Цигильницкий - далеко не новичок, а человек профессиональный, так что скорее всего, так оно и было, хотя допускаю, как минимум еще несколько "диагнозов", как вы выразились. Собака могла обознаться спросонья, когда ворвавшийся в квартиру человек был не похож на привычного хозяина и не было времени на раздумья, а могло… Да что там говорить, много нюансов, которых я просто не могу знать. Вот тут я хочу сказать очень важную вещь: у собаки должен быть домашний ветеринар и домашний дрессировщик, который "ведет" ее по жизни с детства и знает все особенности ее поведения. В этом плане, Евгений выступает в роли такого домашнего доктора, поэтому его версия может быть самая правдоподобная. Иногда устонавливаются настолько доверительные отношения у дрессировщика и владельцев, что они продолжают спустя годы общаться, чтобы посоветоваться или скорректировать свои действия в правильном направлении. На мой взгляд, это не только желательно, но и нормально, именно поэтому таких дрессировщиков и ветеринаров передают "по наследству" близким и друзьям.

Н.Да, и  у меня есть друзья, которые появились только благодаря дрессировке, и я эту дружбу ценю и храню более 15 лет. Хочется только пожелать владельцам, что бы их "семейные доктора" были профессионалами.

И.Г.Теперь  по поводу более типичных ситуаций, когда собака может укусить хозяина, я бы привел другой пример. В процессе обучения защитной службе есть такой элемент, "работа собаки с ошейника". В этом случае владелец должен соблюдать определенные меры безопасности, которым должен его обучить дрессировщик. В частности, определенные позы и положения во время работы. Такие позы, иной раз для владельца очень не удобны, и он старается принять удобное ему положение. И в этом случае, могут происходить покусы, поскольку у сильно возбужденной собаки происходит т.н. "смещение" и она реагирует на движения своего владельца. Наиболее часто это случается во время удара по дрессировщику. Те, кто занимался защитной службой, прекрасно понимают, о чем идет речь, а новичкам еще доведется это познать на собственном опыте. Сразу оговорюсь, что подобные накладки происходят не обязательно, потому что установлены неправильные иерархические отношения владельца с собакой, а в результате несоблюдения элементарной техники безопасности.

Н. Собака во время дрессировки порой настолько возбуждена, что просто не в состоянии   идентифицировать предмет, попавший в поле ее зрения. Поэтому и хватает его. Ничего страшнего. Как правило, это не целенаправленная хватка, а так называемое окусывание. Укус собакой владельца в данной ситуации ввиду "неполноценности" хватки не может быть опасным.

А.Х. Вот читаю на одном дрессировочном сайте: "Нервная система каждой собаки имеет свои индивидуальные особенности. Учет этих особенностей при подборе методики дрессировки - обязательное условие достижения приемлемого результата…" Вот, вроде бы красивая мысль, сразу видать правильная. Только мне сразу хочется спросить автора: "А какими вообще вы методиками владеете? Огласите весь список, пожалуйста, и я дам свое добро на ту из них, которая подходит к индивидуальным особенностям моей собаки!

Н.Ну, уважаемый, вы сказанули. А на приеме у доктора, вы что, тоже будете интересоваться его методами? Ну скажет он вам, что будет лечить вас с помощью, упаси Бог, аортно - коронарного шунтирования. Как человек образованный, вы, безусловно, поймете, что речь идет о сосудах, но что и как будет делать доктор, вы никогда не узнаете. И это к лучшему. Меньше знаешь - лучше спишь. Народная мудрость.

И.Г. А вот это и есть то самое, что я всегда называю набором нюансов. Если хотите, я начну вам их перечислять, обобщать по признакам, рассматривать каждый отдельный случай, но, боюсь для этого будет мало 82 полос "Друга", так что давайте по порядку - ваши конкретные вопросы - наши конкретные ответы.

0

21

про  аппорт...

Один собак хорошо  приносит  и  отдает  предмет,  но  не  желает  садиться  с  ним... Садится -  пасть  открывается,  встает -закрывается...  Что  делать?  :suspicious:

0

22

Учить команде "ДЕРЖИ!!!"

0

23

Ввести  дополнительную  команду?  И  расчленить  апортировку на :
- принеси
- держи
- дай?
"Держи" - выполняется  в  движении  на  99%,  но  как  только  сесть придется - пасть  открывается, будто давит  что  через  зад... :no:
А  что,  если поощрение сместить  в  сторону посадки  по  жесту,  успев  перехватить  падающих  предмет?  Может  "срастется"?

0

24

Ну не знаю? У нас  с командой держи проблем никогда не было. Просто выучить это намертво. Так однажды один мой ученик научил ИДЕАЛЬНОЙ аппортировке пса, которого при виде даже маленькой палочки начинало трясти и он (пёс) впадал в полуобморочное состояние.
Правда предметом для подноски стала тряпичная полумягкая "колбаска". Псу поначалу запихивали её в пасть, механически закрывали пасть руками и говорили "Держи!" И так много раз: роняет - всё заново. Зато когда экзамен сдавал - это была песня :rolleyes:  Вся экзаменационная комиссия была в полном восторге.

0

25

Ну  попробуем  этот  классический  приемчик, спасибо  за  совет.

0

26

У каждого инструктора свои наработки и секреты, только надо понять, что к каждой собаке нужен индивидуальный подход!

0

27

Кармен написал(а):

У каждого инструктора свои наработки и секреты,

А  Вы  что  можете  предложить?

0

28

Ошибки в воспитании



Под воспитанием подразумевается общее поведение вашего песика дома и на улице. Как в том или ином случае исправить допущенные ошибки воспитания? Всего предусмотреть невозможно. У каждого хозяина - свои беды и свои заботы. Поэтому стоит объяснить вам общий принцип допущения ошибок и столь же общий, хоть часто и долгий, требующий терпения, способ их исправления.

Учтите, что многое зависит от ваших личных привычек и особенностей. Если вы не возражаете делить с собакой постель, то ее привычка спать там вас не должна беспокоить. Если же собака залезать на кровать или диван, вопреки вашему согласию, значит у нее появилась вредная привычка, от которой надо избавляться.

Кстати, такая привычка могла возникнуть мгновенно, после того, как вы без всякой задней мысли разок-другой взяли щенка на руки, посадили его на минуту рядом с собой на диван. Псы наши очень хорошо различают удобства и так же склонны к комфорту, как и мы сами. Кроме того, собаки всегда стремятся быть как можно ближе к своим сородичам. Даже для взрослого пса хозяин - это вожак стаи. И ночью собака ищет близости этого человека. Пес не понимает, почему днем ему разрешают лежать у ног хозяина, а ночью выгоняют из постели. Постарайтесь найти компромисс в отношениях с вашим чересчур любвеобильным "членом стаи". Знайте: наиболее типичными моментами плохого, раздражающего поведения собак в доме являются вот эти самые привычки подражать человеку и в плохом, и в хорошем.

- собака крутится у стола, выпрашивает кусочек.

- собака ласкается ко всем приходящим в гости.

- собака в ваше отсутствие спит на кровати или диване.

- собака таскает еду со стола.

- собака грызет вашу обувь.

- собака рвёт книги и тетради.

- собака перед началом прогулки приходит в дикое возбуждение.

- собака несется вниз по лестнице как оглашенная.

- собака тянет вас в трамвай или автобус, совершенно теряя контроль над собой.

- собака теряет контроль при переходе улицы. Всего не перечислишь! И во всем виноваты вы сами!

Не торопитесь, переходя улицу с собакой на поводке! Хотя это в какой-то мере естественно - беспокоитесь за собаку, за ее поведение или просто привыкли перебегать дорогу под носом у машин. И вот вы уже заразили собаку своей нервозностью. Ведь ваш пес - индикатор вашего настроения и поведения. Он, как обезьянка, с детских лет впитывает ваши особенности и закрепляет их в памяти, в своей нервной системе, как безусловно необходимую команду. И когда этот важнейший инстинкт постоянно подвергается испытаниям, собака становится психически неуравновешенной.

Позаботьтесь об утреннем кормлении. Если ваш пес не получил утреннюю миску с едой, он попытается напомнить о себе. Пес повизгивает, гремит пустой миской, жарко дышит вам в ухо. А вы буркнули что-то и продолжаете спать. Большую травму вы нанесли своему другу!

Что делать, если собака крутится у стола? Трудно что-либо советовать. Если вы с первого дня общения со щенком сперва кормили его, а потом отправляли на свое место и только тогда садились есть сами, решительно, но не грубо пресекая его попытки проникнуть к столу, - можете не беспокоиться, пес у стола крутиться не будет.

Более того, даже тогда, когда он повзрослеет и будет получать пищу реже, чем кушаете вы сами, все равно, сам процесс приготовления стола к обеду не вызовет у него пищевого рефлекса. Напротив, то, что семья усаживается за стол, для него сигнал: иди на место, поскучай или поиграй с мячиком.

Исправлять же допущенные в детстве промахи долго и трудно. Что можно посоветовать? Как следует выгулять собаку перед обедом, а уставшую, набегавшуюся уложить на место с жесткой командой: "Место!" Если она умеет охранять вещь, можно переключить ее желание выпросить кусочек на служебный долг охраны. Пока вы едите, она будет охранять вещь в другой комнате, а если найдется помощник, который несколько раз во время обеда станет провоцировать ее на усиление охраны - постарается отобрать вещь, - это еще лучше.

Попробуйте, чтобы один из домочадцев пожертвовал коллективным обедом и, пока вы все едите за столом, играл с собакой в другой комнате, не только пресекая ее попытки проникнуть к столу, но и снимая игрой возникающий пищевой рефлекс. Не бейте собаку! Не только потому, что собак вообще нельзя бить, но и потому, что это не принесет пользы. Она будет мучиться за стеной, истекать слюной, думать о еде, и только страх помешает ей прийти к столу. А вам надо добиться иного - того, чтобы ваша трапеза не связывалась в сознании пса с едой, чтобы у него даже слюна не выделялась, как не выделяется слюна у хорошо обученной собаки на брошенную на землю пищу.

Знайте, что если собака грызет обувь или рвет книги, она это делает не по своей, а по вашей вине. Природный инстинкт щенков таков, что лежащий рядом ботинок они воспринимают как добычу, принесенную для них взрослыми членами стаи или хозяином. До полуторагодовалого возраста они должны грызть что-нибудь твердое. Любой щенок, особенно когда меняются зубы, должен что-то грызть. Пускай в доме для него имеются удобные палочки, огромные кости (чтобы не подавиться), специальные прочные игрушки, мячики, свежие веточки. Что-то можно, как для кошки, привязать за дверную ручку: с такой палочкой интереснее играть, пытаться ее оторвать, утащить.

Как можно реже оставляйте щенка одного. От безделья не только общительный щенок, но и пожилой пес начинает что-то грызть, шкодить. Любые попытки грызть книги или нужные вам вещи должны пресекаться тот же час, но мягко, не грубо, лучше всего методом переключения внимания щенка на игрушку, мячик, ветку. Наказывать "ребенка" спустя некоторое время после совершенной шкоды совершенно бесполезно - он уже давно забыл о разодранной книге, о процессе ее раздирания, и, лупя этой книгой щенка, вы добьетесь только противоположного результата. Мало того, что он станет бояться вас, он еще сочтет все книги своими потенциальными врагами, раз получил ими по морде, и в ваше отсутствие постарается с ними расправиться по-мужски. Лично я просто прятал всю обувь от своего излишне разбалованного женой английского бульдога. Нет обуви - нечего грызть! А в моем присутствии он себе подобной дерзости не позволял. Месяцам к восьми я уже не боялся оставлять обувь, когда уходил ненадолго. А в годовалом возрасте он стал совершенно равнодушен к чужим туфлям. Можно специально оставить старый ботинок, насыпав внутрь перца или мелкого табака. Чтобы отучить собаку залезать на кровать, попробуйте использовать перец.

Расстелите поверх постели какую-нибудь старенькую простыню, материю. Посыпьте мелким перцем и спокойно уйдите ненадолго. Когда вернетесь, пес еще будет недовольно чихать, потирая лапами нос, и зло смотреть на негостеприимную кровать.

Очень трудно перевоспитывать собак, приходящих в возбуждение перед выгулом, переходом улицы, заходом в транспорт. Но все-таки попытайтесь!

Сознание того, что вы сами своей нервозностью и поспешностью сделали его таким, тут мало помогает. Конечно, прекрасно бы было, если бы перед выгулом вы специально неторопливо надевали щенку его сбрую; выйдя за дверь, заставляли его немного посидеть, пока вы ее закроете, поощряя лакомством; спускаясь по лестнице, делали бы специальную остановку на площадках, заодно отрабатывая команды "сидеть", "лежать", "стоять" и поощряя каждую.

Как чудесно бы было, если бы с маленьким щенком не спеша переходили дорогу, стояли на трамвайных и автобусных остановках, беседуя с ним и заведомо отрабатывая выдержку. А если бы уж входили в этот трамвай, то не спеша, не дергая себя и собаку.

Но вы этого не делали! Теперь займитесь этим заново, применяя строгий ошейник, различного вида отвлечения. Найдите тихую улицу и сотни раз отработайте ее переход, с изменением темпа движения, с остановками и даже посадками посреди дороги. Тихая улица, вечерняя стоянка трамвая, строгий ошейник, лакомство и терпение! И, главное - не злиться на собаку. Злиться можно только на себя.

Что делать, если собака ворует еду со стола? "А у меня даже кошка не ворует, хоть на стол иногда залезает", - отвечаю я. "Почему же?" – спрашивают удивленно. "Потому что сытая!" – отвечаю я.

Чтобы не было проблемы взаимоотношения собаки с окружающими, покажите щенку мир, объясните щенку мир. Ясно, что никакой пес не должен бегать за кошками, голубями, велосипедистами и чужим футбольным мячом. Если вы правильно воспитывали щенка, не поленились водить его мимо кошек, даже сходили в гости к знакомой кошке, его отношение к ним будет если не равнодушное, то по крайней мере сдержанное.

Собаки гоняют кошек не потому, что ненавидят друг друга. Все дело в том, что кошки и собаки "говорят" на разных языках. Похожие телодвижения имеют у них разный смысл. Кот, махая хвостом, выражает свой гнев, собака же, наоборот. В молодом возрасте собаки и кошки охотно дружат. Используйте это!

Надо сказать, что пока щенок маленький, с ним надо побывать везде. И в аэропорту, чтобы не боялся рева самолетов, и на лодке, чтобы не пугался качки и водяной глади, и по мосту походить, дать поглядеть вниз. И надо ему показать других животных, выработать сдержанное отношение к ним. К лошадям, голубям, мальчишкам на велосипедах, к футбольным и иным мячам, к игрушечным пугачам, прыгалкам.

Отучать всегда трудно и долго. Наберитесь терпения!

Вот с патологической страстью собаки догнать мяч, мчаться, распугивая юных футболистов, я лично справляюсь на дрессировочной площадке. Беру туда мяч, кладу его и начинаю заниматься. Ходим по буму – смотрим на мяч. Прыгаем через барьер – только о мяче и думаем. И не дай бог кто-нибудь его тронет. Сразу вся дрессировка забыта, глаза вытаращены, мчится песик за мячом. Но вот появился помощник в дрессхалате. Тут же забыт мяч: куда азартнее трепать убегающего "ватного" человека. Особенно вместе с другими собаками.

Пришли домой, скоро ужин. Ставится миска с едой, а рядом все тот же мяч. Косится пес на него, но есть хочется больше. Проходит месяц, другой. Трудное это дело – исправлять чужие ошибки. Но вот мы уже идем мимо пацанов с их футболом без поводка. Оба напряжены – и я, и пес. Уже не бросаемся, но еще напряжены. Он смотрит на меня, я – на него, оба косимся на мяч. Скоро, глядишь и пройдет наша болезнь.

Ну а строгий ошейник и длинный поводок, который дает собаке пробежать за той же кошкой метра три, а потом с силой останавливает, больно сдавив шею, почти придушив, помогают не всегда и не всем породам. Хотя с грубыми, упрямыми собаками этот метод применять можно. С бультерьерами, например.

Если ваш щенок готов облизать весь мир, отнеситесь к этому внимательно.

Разберемся, что же у вас за порода. Может, сенбернар или ньюфаундленд. Тогда не сердитесь, это же собаки-спасатели, им положено любить всех, особенно детей. Требовать от чистокровного спасателя защитно-караульной службы нелепо. И редкие исключения не подтверждают правила, поэтому не надо ссылаться на то, что "вот у Иван Иваныча сенбернар ходит на задержание". Это, кстати говоря, вообще противоестественно для сенбернара и у истинных собаководов вызывает брезгливое недоумение. Собаки с врожденными служебными, караульными и иными качествами обычно начинают проявлять их месяцев в 9-11. Суки - раньше.

Помните: злых собак не бывает!

Бывают и должны быть собаки недоверчивые к посторонним. Если это качество не проявляется, можно его стимулировать. Для этого помощники должны причинять щенку неприятности - стегануть его прутиком, шлепнуть легонько по мордочке рукой, имитируя легкий испуг.

Однако бойтесь переборщить. Собака, видящая в каждом прохожем врага, опасна. И хоть мы утверждаем, что злых собак не бывает, термин "перезлобить" собаку существует. Ожидая неприятностей, подвоха от окружающих, собака, особенно активная, агрессивная по складу характера, старается упредить ситуацию - напасть первой. Снятие выработанной искусственно злобности (повышенной недоверчивости) - трудный и долгий процесс, доступный только специалистам.

Идеальное поведение собаки - равнодушие к посторонним, с легкой примесью недоверчивости. К тому же собаки реагируют не столько на человека, сколько на его поведение. Неожиданные нервные телодвижения заставляют пса защищаться. Если к вам приходит в гости нервный человек, который к тому же боится собак, то у вашего питомца возникает естественное желание показать, кто тут хозяин.

Очень неприятно, когда собака часто или беспричинно лает. Если это условный рефлекс у собаки, не желающей оставаться в одиночестве, надо искать разные хитрости для его снятия.

Впрочем, беспричинно - это преувеличение. Ведь вы сами приучили животное к этому. Вы вошли в магазин, привязав своего пса. Он, естественно, залаял, призывая вас вернуться. А вы и в самом деле поторопились к нему подойти, успокоить. Вот и получилось, что пес начал дрессировать вас. Теперь он убежден, что его лай обязательно призовет к нему хозяина, и упражняется в этом "подзыве" и на улице, и дома, беспокоя окружающих. В старинном руководстве XVIII века собаководам советовали иметь с собой маленькую рогатку и, спрятавшись, крикнуть "тихо" или "молчи" и стрельнуть в пса, чтобы удар камешком пришелся по нему сразу после возгласа.

Действительно, неизвестно откуда пришедшее болевое воздействие отвлекает собаку, на время заставляет ее замолчать. Можно после команды просто кинуть в нее цепочку, но так, чтобы она не видела самого броска. Удобно для этого использовать помощника.

С помощью радиоуправляемого электроошейника вы можете легче решить проблему отучения собак от многих ошибок. Но нельзя забывать, что этот способ годится только для взрослых собак с крепкой нервной системой, да и то под руководством профессионала. Иначе можно просто искалечить собаку, сломать ей психику, добиться совершенно обратного результата. Применение всех сильнодействующих технических средств вообще возможно только под руководством профессионального тренера-кинолога, знакомого с их использованием.

Итак, помните: ошибки воспитания - это прежде всего ваши ошибки! Подойдите к этой проблеме серьезно! Исправлять их нужно, возвращаясь к основам дрессировки, к методике воспитания щенка, долгим и упорным трудом, путем многократных повторения одного и того же приема, пользуясь отвлечением, иногда строгим ошейником, но никогда грубостью и побоями.

0

29

Воспитание собаки начинается с того дня, когда вы внесли щенка в свой дом. Давайте проанализируем психологические тонкости воспитания (вы можете применять термин «дрессировка», хотя воспитание и обучение, на мой взгляд, больше подходят к четвероногому члену семьи).
Главное, что должен запомнить хозяин, – собака в вашей семье не должна быть бездельником и паразитом.
Нет разницы, какой породы ваш друг. Пусть это маленький той-терьер или огромный ирландский волкодав. У каждого пса должны быть свои профессиональные обязанности, свой долг, своя служба, ответственность. Заметьте, как ваш щенок изыскивает возможности быть полезным. Он облаивает чужих, стараясь быть сторожем; приносит вам тапки, смешит своими проказами, претендуя на роль компаньона; делает стойку на голубя, намекая, что готов принять участие в охоте. Вы научили пса подавать лапу. Возможно, этот процесс взаимный – он тоже научил вас подавать «лапу», да еще давать лакомство за это. Щенок – тот же ребенок: он старается посильно участвовать в динамике своей стаи, а стая – это ваша семья.
Его попытки сотрудничества часто пресекаются вами по незнанию. Песик залаял ночью – вы его резко одернули. А он ведь специально спал «в полуха», он сторожил ваш сон, услышал подозрительный шорох в парадной и предупредил о возможной опасности. И вместо благодарности получил грубое замечание.
Песик помчался куда-то на прогулке, в мусор, в грязь, где черт ногу сломит. Вы его отловили, изругали. А он – в полной растерянности: он, ведь, шел по следу крупной крысы, хотел ее уничтожить, он же из рода терьеров – это у них в крови...
Категория многочисленных запретов превращает пса в пассивную игрушку.
Собственная бесполезность приводит к психологическим аномалиям, к болезненному столкновению наследственных стимулов с запрещающей реальностью.
И как следствие – к болезням физиологическим.
Ожирение, желудочные заболевания, неврозы – это не только человеческие недуги. И у собак перманентные стрессы провоцируют эти заболевания.
Организм собаки в чем-то крепче, устойчивей человеческого, а в чем-то слабей. Уровень человеческой адаптивности гораздо выше, чем у животных: там где человек почти безболезненно приспособиться, пес получит нервное расстройство. Или согласится на роль пассивной игрушки, игрушки балованной, капризной, истеричной.
Давайте проанализируем поведение собаки (любой породы) на выгуле. Сперва она осматривает место выгула, оббегает его, внимательно проверяя свои и чужие метки. Кобель тщательно их освежает – столбит, – подтверждая владение (или совладение) своей и чужой территории. Сука изучает гормональные сигналы каждой метки – она уже подсознательно ищет будущего отца своих щенков.
Если на выгуле вы одни, пес, обследовав площадку, постарается разрядить энергию. В полуигровой форме он пойдет по чьему-то следу, выроет ямку, добывая грызуна, сунет вам палку в руку, приглашая к игре. Одни собаки с потешной серьезностью таскаю в зубах аппортировочные предметы, другие атакуют хозяина, вроде и понарошку, но на самом деле – исподволь меряясь силой, выясняя право хозяина на лидерство в стае (семье).
На выгуле и дома, в любой ситуации пес пытается реализовать наследственные профессиональные способности. Сторожевой пес – сторожевые, охранные, пастуший – по поддержанию порядка в отаре или гурте, охотничий – по выслеживанию дичи. Если ньюфаундленд лезет в грязный пруд, вызывая шумные нарекания хозяйки, он следует своим прямым обязанностям водного спасателя и не понимает причин запрета. Овчар рычит издали на группу развязных молодых людей уже потому, что в их шумном поведении, в гамме далеких запахов обнаруживает потенциальную агрессивность, а следовательно – угрозу для хозяина. Защищая хозяина в предупредительной форме, он совершенно не поймет недовольства последнего. Охотничий пес, тренируясь на голубях, с тем же недоумением примет запрет, если запрет выражен в резкой форме.
Декоративная собака!? Кто и зачем выдумал это нелепое название?! Живое существо не может и не должно выполнять роль декорации! Пусть ваш песик меньше кошки, пусть шерсти на нем мало, а ножки тоненьки, как спички, В его груди бьется гордое и смелое сердце, он пес с навыками охраны, атаки, охоты, и, превращая его в игрушку, вы одновременно превращаете его в истеричного паразита.
Умчал пес на помойку – сходите за ним, определите, чем он занят, переключите его внимание на другие интересы, отвлеките его без грубости и раздражения.
Залаял пес среди ночи – не поленитесь, похвалите его, но попросите не лаять, не выражать сторожевые инстинкты столь громко. Слегка зажмите морду возбужденного пса, приговаривая: тихо, тихо, как учат пограничники своих собак, приучая к подаче тревожных сигналов легким рыком. УЧИТЕ СОБАКУ СДЕРЖАННОСТИ, НЕ НАСТУПАЯ НА ЕЕ ГОРДОСТЬ.
Слепая, неразумная любовь опасней ненависти. От «любви» мать пичкает ребенка огромными тарелками манной каши, когда тому совсем есть не хочется; от «любви» кутает родитель своего малыша, превращая в малоподвижный колобок с ножками, когда ребенку надо побегать, поиграть... Эти параллели вполне применимы к щенку. Тиская его, затаскивая в постель, кутая в нелепые собачьи попонки, не отпуская от себя ни на шаг (чтоб не испачкался, не заразился, не попал в неприятности), вы только вредите маленькому животному.
ДАЙТЕ ЩЕНКУ МАКСИМУМ РАЗУМНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Не забывайте, что закалка для собаки важна не менее, чем для человека. Анализируйте поступки собаки с его, а не своей, точки зрения. Не мешайте песику выражать себя, соучаствовать в семейных делах. Он сам определит свой круг обязанностей и для его образа мышления эти обязанности будут важными.
И тогда будет в вашей семье мир и единство, а проблемы дрессировки превратятся в обычную учебу. Возможно, даже, учебу взаимную. А краткие знания о поведении и наклонностях собаки помогут вам в этой учебе.

0

30

Поведение и наклонности собаки

Вы сможете успешно воспитывать собаку, получая при этом устойчивый результат, лишь в том случае, если осознаете ее, совершенно непохожую на нашу манеру поведения и будете учитывать наклонности, унаследованные ею от предков. Собака видит окружающий мир по-своему, по-собачьему. Хозяин для нее – не человек, а вожак стаи. Если поведение собаки вы рассматриваете с точки зрения человека и даете ему человеческую оценку, вы тем самым приписываете псу человеческие ощущения и мотивы поведения и, вероятно, даже ждете от него в некотором роде человеческой логики. В этом заключается основополагающая ошибка, которая отрицательно сказывается на обоюдных отношениях. Реакция собаки базируется на рефлексах и инстинктах. Если вы знаете, как ведет ваша собака в том или ином случае или какие из ее поступков происходят инстинктивно, вы можете использовать это как для обучения собаки, так и для поддержания дружеских отношений с ней.
Несмотря на все рефлекторные и инстинктивные действия собаки, мы никогда не должны забывать, что у собаки существует нечто большее, чем простая сообразительность.
Тот, кто находится с собакой действительно в дружеских отношениях, знает, что она порой проявляет чувства, которые, без сомнения, есть нечто большее, чем простые рефлексы или инстинктивные действия. Многие собаки чувствуют настроение хозяина, хотя оно внешне и не проявляется, и соответствующим образом реагируют на это. Иногда собаке достаточно всего лишь мало заметного приветливого жеста, чтобы сразу все понять. От собаки никогда нельзя требовать того, чтобы она поняла разницу между «хорошо» и «плохо» в чисто человеческом смысле слова. Собака различает лишь «разрешено» и «запрещается». Это должно быть для вас основополагающим моментов в ее воспитании. Тот, кто наказывает свою собаку, если она по человеческим понятиям поступила плохо, впадает в заблуждение, проистекающее из ее очеловечивания. Хозяин должен воспитывать свою собаку таким образом, чтобы такое ее действие попало в категорию известных ей запретов.
Вы должны себе четко представлять, что собака не понимает вашего языка. Собака, вероятно, воспринимает лишь звуковую окраску вашей речи, ее тон. Однако это достаточно ей, чтобы понять ваши намерения и ваши желания, если свои слова вы подкрепляете жестами. Собака обнаруживает удивительную чуткость к вашему «языку жестов». Движение рук, жесты, язык ваших глаз, ваша осанка – все то, что вы часто неосознанно соединяете со словами, собака понимает правильно. Интонация ваших слов абсолютно точно говорит ей, что следует воспринимать как приказ и что является проявлением доброты.
Вы должны научиться понимать язык собаки и различать, когда она лает, ворчит, воет и скулит.
Приветствие члена семьи, приход постороннего, защита или нападение кого-то из сородичей, обнаружение подстреленной или сообщение о найденной убитой дичи, боль, недовольство, страх – обо всем этом и многом другом оповещает ваш пес с помощью своего собачьего языка. Со временем вы научитесь правильно понимать все эти звуки. Тогда вы, даже не видя собаки, будете знать, что ее волнует и что определяет те или иные ее действия. Знание собачьего языка особенно важно тогда, когда собака должна что-то охранять или помогать на охоте.
При оценке органов чувств собаки мы всегда должны учитывать, что нос и уши играют у нее решающую роль.
Собаки в большинстве случаев видят плохо, имеют очень незначительное осязание, не обладают утонченным вкусом. Однако их нос приблизительно в 48 раз чувствительнее носа человека, а слух в 16 раз лучше нашего. Мы воспринимаем окружающий нас мир глазами и руками – носом и ушами формирует свой мир собака. Таким образом, собака живет в совершенно другом (по сравнению с нами) мире. Можно предположить, что на поведение собаки во многом оказывают влияние запахи.
Вы не должны быть наивными, думая, что ваша собака на значительном удалении узнает в вас хозяина.
Маленькая собака, например, такса, на расстоянии 20–30 метров будет в неведении, кто приближается к ней, хозяин или чужой (конечно, если ветер дует в вашу сторону, а не в сторону собаки). Об этом свидетельствует попеременное виляние хвостом и ворчание. Способность к узнаванию, острота зрения индивидуальны и различны в зависимости от породы собак. Предельным расстоянием, когда собака узнает людей, является 110 метров, когда люди неподвижны, и 150 метров, если они движутся (данные д-ра Фридо Шмидта). Многое из поступков вашей собаки станет понятным лишь в том случае, если вы не будете забывать, что она член стаи. Стремление быть рядом с человеком, нежелание оставаться в одиночестве, защита всех членов семьи от «чужих», недоверчивое или недружелюбное отношение к посторонним посетителям, обязательная церемония приветствия, когда входит член семьи, – это и многое другое представляет из себя обычаи стаи. Вы должны считаться с этими обычаями, воспитав в себе терпимое отношение к ним.
«Территория стаи», к которой относится собака, должна при правильном воспитании совпадать с «суверенной территорией» его хозяина и его семьи.
Комната, квартира, дом, сад, хозяйство, включающее двор, или парк могут быть территорией стаи. Эту территорию собака считает «своей» и, собственно, защищает ее. На этой территории она бегает по одним и тем же тропам, прячет или закапывает кости, терпит кошку как спутницу стаи (иногда!) и ограничивает эту территорию, территорию своей стаи, нанося пахучие метки на деревья, камни, заборы, столбы, колонны. Тем самым пес обозначает область своего господства по отношению к чужим собакам, и эту территорию он убежденно защищает.
Отделение от стаи всегда вызывает у собаки болезненную реакцию.
Это необходимо учитывать.
Даже щенок, которого мы отлучаем от его собачьей семьи, чувствует себя в начале несчастным. Смена хозяина при купле или продаже особенно болезненно воспринимается старыми собаками, пока они не вольются в новую стаю.
Если вы привяжете где-нибудь вашу невоспитанную или плохо воспитанную собаку и уйдете, и оставив ее одну, она начнет скулить или выть, воспринимая случившееся так, как если бы ее выгнали из стаи. Даже если члены семьи на улице или во время прогулки вдруг расходятся в разные стороны, т, е, стая неожиданно разделяется на две части, собака не находящаяся на поводке сразу приходит в смятение: за кем она должна следовать? Рекомендуется, чтобы кто-то из членов семьи взял собаку на поводок и держал до тех пор, пока ушедший не окажется вне пределов видимости. Настроение собаки и ожидаемое в связи с эти поведение можно в большинстве случаев определить по ее внешнему виду.
Стоящие торчком хвост и уши, взъерошенная шерсть, поднятая голова это «производящая впечатление» поза, которую каждая собака демонстрирует в отношении незнакомого или враждебно настроенного собрата. Если же она опускает голову вперед, прижимает уши, а хвост ее при этом повисает, значит, она, не вступая в борьбу, признает себя подчиненной. Также ведет себя уступающая в борьбе или более слабая собака, в ответ на что другая, более сильная, сразу оставляет ее в покое. В этом случае демонстрация покорности заключается в том, что слабая собака ложится на спину, как преимущественно и поступают молодые собаки. Некоторые взрослые собаки, в основном таксы, принимают такую позу, когда хотят показать хозяину свою преданность или поиграть с ним.
Хвост собаки – барометр ее настроения в данный момент. Хвост, зажатый между ног, – это недружелюбная реакция неприятия. Хвост обвислый, неподвижный – поведение неопределенности. Выпрямленный хвост – обстановка может быть быстро измениться. Слабо виляющий хвост – обстановка улучшается. Энергично виляющий хвост – прекрасная, радостная обстановка. Высшая стадия собачьей эйфории: хвост не виляет, а буквально бьется, при чем задняя часть туловища раскачивается, уши прижаты – высшая степень блаженства – идет любимый хозяин.
Если в стойке собаки вы угадываете агрессивные намерения, нужно немедленно отойти назад.
Именно назад, чтобы, отступая, не спускать глаз с собаки, что само по себе сдерживает нападение, именно медленно, чтобы не пробудить в собаке врожденный инстинкт преследования. Обороняться бессмысленно. Человек не имеет возможности противостоять нападению кусачей собаке, даже если она среднего размера. Совать руку в разинутую пасть – привилегия лишь отважных полицейских. Если собаку загнали в угол, не оставив ей пути для выхода, и таким образом лишили ее возможности убежать, у нее остается единственный «выход» – нападение.
Следует, насколько возможно, оберегать собаку от нервных расстройств.
Семейные неурядицы, обеспокоенность по какому-то поводу, недомогание кого-то из членов семьи, постоянная домашняя работа, ворчание, шум, грохот – все это ощущает собака и соответствующим образом реагирует. Такая нелепая «стая» беспокоит животное, делает его нервным. В ветеринарных лечебницах у многих городских собак были обнаружены нервные расстройства.
Хозяин и собака должны походить друг на друга.
Это, однако, не следует понимать буквально, поскольку «соответствие» друг другу объяснить невозможно. Поясним это примерами: охотник и охотничья собака, полицейский и немецкая овчарка, кинозвезда и афган, монах и сенбернар, дама и мальтийская болонка, мясник и дог, спортсмен и терьер.
Противоположность собственному «я» выбирают в большинстве случаев просто из тщеславия или чтобы, по крайней мере с помощью собаки, быть заметным (заметной) среди других людей. Часто это связано с комплексом неполноценности или, наоборот, когда окружающие не признают чьей-то «исключительности» и для ее подтверждения требуется собака. Во всех этих случаях мне искренне жаль и хозяина, и собаку.

0

31

Воспитай себе друга

Эта глава немного дополнит, скоординирует наши знания об общении с собакой. Но, в отличие от общего, очеркового изложения, в котором автор стремился дать основные теоретические знания, она содержит чисто практические советы.
Похвала и осуждение должны отчетливо различаться по тону, каким они произносятся. Интонации чрезвычайно важны для собаки.
Когда мы хвалим собаку, голос у нас приобретает мягкие, приветливые тона, а когда осуждаем, он становится суровым и жестким, фразы – отрывистыми, и произносятся они более низким тоном, чем обычно. Говорить громко не нужно, собака слышит В 16 РАЗ лучше чем мы.
И хваля, и ругая ненужно переходить границу допустимого.
Частое повторение или слишком незначительный повод снижают эффективность вашего замечания. Однако, если собака очень молодая, не надо скупиться на похвалу. Взрослая же собака может воспользоваться чрезмерной похвалой, чтобы отказаться выполнить какую-либо команду.
Когда вы за что-либо хвалите собаку, не нужно быть многословным. Достаточно несколько коротких слов, употребляемых всегда в одной и той же последовательности и форме.
Обычно употребляются слова «хорошо!» или «молодец!» в сочетании с кличкой собаки, произносимые радостно и приветливо. Другие дополнительные слова похвалы уже не нужны. Собака их не понимает, они могут только сбить с толку.
Слова осуждения следует произносить сурово, отрывисто.
Уже по одному тону собака должна понять, что вы ей недовольны. Обычно для этого употребляют слова «нельзя!» и «фу!», которые вы можете повторить дважды, трижды по нарастающей. Однако не имеет смысла повторять его слишком много раз.
Похвала и осуждение должны быть взаимно связаны.
Если собака после слов осуждения выполнила вашу команду, надо сразу же похвалить ее, дать ей маленький кусочек лакомства, чтобы у нее не осталось ни малейших сомнений во взаимосвязи первого и второго.
Наказывайте собаку только в тех случаях, если ваши даже несколько раз повторенные слова осуждения остались без внимания. Обязательно нужно, чтобы собака знала причину осуждения и последующего наказания. Если вы внимательно понаблюдаете за собакой, то быстро заметите, игнорирует ли она ваше осуждение или не понимает его. Если игнорирует, то следует наказать. Когда вы наказываете собаку, она всегда должна быть на поводке. За неповиновение собаку сразу же следует наказать, чтобы она четко поняла взаимосвязь непослушания и наказания.
Этот важный принцип обучения соблюдать непросто, потому что взаимосвязь должна прослеживаться, исходя не из человеческой, а из собачьей логике. Достаточно привести такой пример. Если ваша собака бросается за зайцем, а потом возвращается, как воспримет она ваше наказание? Сможет ли она связать это со своим охотничьим инстинктом? Поймет ли, что была наказана за то, что убежала? Или сочтет, что ее наказали за то, что побежала за зайцем? Или вообще за то, что вернулась к хозяину? Конечно, лучше всего, если вы с самого начала сумеете пресечь ее непослушание. Для воздействия на собаку на расстоянии можно пользоваться очень длинным поводком или радиоуправляемым электроошейником. От ваших рук должно исходить только поощрение, они НИКОГДА не должны наказывать. Ваша рука гладит, ласкает собаку, ваши руки дают ей корм, лечат ее раны. Они для собаки воплощение вашей ДОБРОТЫ. Даже едва ощутимый удар рукой в качестве наказания может поколебать это чувство доверия. Существует лишь ОДНО исключение, когда вы берете собаку за шиворот, что, однако, воспринимается ею совсем по другому, чем любое наказание рукой. Так наказывает щенков их мать. Боящаяся руки собака, которую лишь с трудом можно взять на поводок, – это достойный осуждения пример неправильного обращения с ней.
Палку и плетку нельзя использовать для обучения собаки. После того, как вы узнаете, какой чуткой и послушной может быть ваша собака, вы поймете, что эти варварские средства для вас просто неприемлемы. «Забитая», запуганная, недоверчивая собака – это уже не друг человека, а нечто совсем противоположное. Плетью наказываются лишь служебные собаки /иногда такое наказание даже необходимо/, когда они откровенно игнорируют понятные команды. Для наказания собаки используйте тонкий прутик или сложенную газету.
Прутик, который можно срезать во время прогулки, служит больше для острастки, чем для наказания. В то же время для собаки очень неприятен сильный удар сложенной в несколько раз или свернутой в трубку газетой, главным образом из-за производимого шума.
Ни в коем случае нельзя бить собаку ногами.
У наших ног собака обычно ищет защиту. Она должна относиться к ним с таким же доверием, как и к нашим рукам. Собака, опасающаяся пинка, лишь неохотно будет выполнять команду «Ко мне!». Кроме всего прочего не следует забывать о том, что удар тяжелым ботинком или сапогом может нанести ей травму. Иногда для воспитания собаки можно успешно использовать холодный душ.
Вне дома можно использовать для этих целей полведра воды. Дома чаще всего достаточно плеснуть из стакана. Главное, чтобы собака поняла взаимосвязь этого душа с поступком.
Серьезным наказанием для собаки будет, если вы возьмете ее за загривок и сильно встряхнете.
Еще будучи щенком, собака усваивает, что эта хватка означает нечто серьезное. Обычно так мать приучает щенка к послушанию. Если собаку крепко взять за загривок, она не может защищаться ни клыками, ни лапами. Разумеется, что при этом наказании пес должен быть на поводке. Однако любое другое наказание, произведенное непосредственно вашей рукой, будет серьезной ошибкой. Лучше избегать этого или делать очень осторожно, так как у некоторых пород собак, особенно у щенков, шкура на загривке в результате такого приема может быть повреждена.
Если вы наказываете вашу собаку, то члены семьи или другие присутствующие при этом должны воздержаться от каких-либо высказываний. Дети очень хорошо понимают, когда во время головомойки их мама или тетя своими репликами смягчает наказание, а иногда высказывают прямо противоположное мнение. Собака также чувствует это и сразу же пытается найти путь к сопротивления, что ослабляет или даже совсем подрывает положение хозяина как вожака стаи. Если вы наказываете собаку, например, в квартире берете ее за поводок, запираете ее, сажаете на цепь, не ведете на прогулку, то все это имеет смысл лишь в том случае, когда собака может установить причинную взаимосвязь со своим непослушанием. Часто бывает трудно установить, действительно ли поняла собака эту взаимосвязь. Если этого не произошло, то пес воспринимает ваши действия не как наказание, а как непонятное для него ограничение. Кто очень хорошо знает свою собаку, чувствует по ее поведению, считает ли она наказание справедливым. Если вы хотите поощрить вашу собаку к освоению трудного задания, то в нужный момент помимо похвалы дайте ей вкусный кусочек.
«Нужный момент» наступает не тогда, когда собака уже полностью выполнила задание, а когда начала его правильно выполнять. Каждый, пусть небольшой успех должен сопровождаться маленьким вкусным кусочком. Когда же цель достигнута, пес получает кусочек побольше. Для этого применяется мясо, печенка, кусочек сахара или сладкого печенья. Такое лакомство должно использоваться только в качестве поощрения за выполнение особых заданий и не должно стать чем-то обычным.
Лакомые кусочки в качестве поощрения должен давать только тот, кто ведет занятие с собакой.
Дети, наблюдающие за тем, как хозяин дома занимается с собакой, очень любят в самый неподходящий момент угостить «песика» вкусным кусочком, чтобы завоевать его любовь, которая, как известно, приходит через желудок. Собака очень быстро замечает, когда и от кого получает самые большие и вкусные куски. В таком случае кусочки как стимул к выполнению заданий уже теряют смысл.

0

32

Гладиаторы или телохранители?

Знание рабочих и психологических особенностей определенных породных групп нужны дрессировщику не меньше, чем знание приемов дрессировки. Кроме того эта глава поможет «защититься» от назойливой и непорядочной рекламы «престижных» пород. И осознать старую истину – ценность собаки измеряется не в долларах! Не та собака нужна вам, которая дороже, а та, которая полезней. И польза эта может измеряться и эстетическими нормативами, и вполне прозаическими – практическими.
Решите, для какой цели вы заводите собаку. Кто вам нужен: гладиатор, типа бесстрашного бультерьера, телохранитель из породы различных овчарок, сторож, охотник или просто друг, собеседник, не представляющий никакой практической пользы, кроме радости и душевного тепла?
В Калининграде живет хитрый мужичок-кулачок Сергей С. Его «бизнес» долгое время заключался в вывозе из Польши и продаже в СНГ бультерьеров. Когда владельцы щенков, (а на его удочку чаще всего попадались новички, неопытные в собаководстве), месяцев через 6–8 звонили ему и жаловались, что «песик» стал опасным, не слушается, дерется с другими собаками, бросается на прохожих, убегает, – он хладнокровно советовал собаку усыпить...
О том, что ему, порой, и самому приходилось порой прятаться в туалете от «расшалившихся» собак, он обычно не упоминал. (Кстати, сила сжатия челюстей у бультерьера превышает ПЯТЬ атмосфер – больше, чем у тигра!)
И уж коли зашла речь о бультерьерах, (которых я, кстати, очень люблю за прямолинейность, простодушие и невероятное упрямство), давайте проведем первый разбор породы, используя их и их родственников в качестве наглядного пособия. БУЛЬТЕРЬЕР – это гладиатор среди собак. Крепко сбитый, мускулистый, как Рембо, полный энергии и абсолютно бесстрашный. Бультерьер по классификации Международной кинологической федерации относится к группе рабочих терьеров, причем под работой подразумевается РАБОТА ПО ЗВЕРЮ.
Столетия назад английских бульдогов скрести с терьером специально, чтоб вывести породу столь же отчаянную в драке, как бульдога, предметом охоты для которого являлся громадный дикий бык. И выводили эту новую породы ТОЛЬКО для травли крыс – сущего бедствия того времени. (Даже сейчас каждый пятый фермер Франции «работает на крыс»; можно представить какой вред они причиняли нашим предкам!)
Одновременно с утверждением и распространением новой породы вошли в моду и азартные зрелища с участием бультерьеров. В глубокий чан или в яму с бетонированными стенками и дном запускались крысы. Их специально отлавливали для этой цели. Потом в яму пускали собаку и делали ставки на скорость уничтожения псом крыс.
ВЕЛИЧАЙШИМ КРЫСОЛОВОМ всех времен и народов признан бультерьер по кличке Билли весом 11,8 кг. (Надо сказать, что охотничьи бультерьеры были значительно меньше и легче современных). За пять лет он уничтожил 4 000 крыс в состязаниях суммарной продолжительностью 17 часов. При этом следует учесть, что Билли был слеп на один глаз. Самым знаменитым его достижением стал бой, во время которого он ЗА ПЯТЬ МИНУТ 30 СЕКУНД УМЕРТВИЛ 100 крыс!
В книге рекордов Гинесса рядом с Билли присутствует сука по кличке Дженни Линд. По условиям пари ей предстояло убить 500 крыс за ТРИ часа; она разделалась с ними за ОДИН час 36 минут! Нынешний бультерьер стал крупней и изящней, что не отразилось на его характере. Он единственный, кто в схватке с кабаном отделывается «малой кровью». Когда от любителей собачьих боев вновь и вновь слышишь термин «Gameness» («Стойкость»), то так хочется предложить им тестировать Gameness своих собак законным способом, который к первоначальным целям применения наших бойцовых собак стоит еще ближе, чем собачьи бои. Во всяком случае кабан сильнее, чем любой противник, которого собака может встретить в «pite» – арене для собачьих боев. Однако владельцы пит-булей до сих пор предпочитают не выяснять это. Благодаря своей анатомии кабан почти неуязвим. Поведение разъяренного кабана сравнимо с поведением носорога, который, как известно, все сметает на своем пути и не боится даже слона. Чешские собаководы заслуживают особой похвалы, так как они были первыми, кто догадался отыскать таких собак, которые имеют те же достоинства, то и их противник. Бультерьер достаточно мал и подвижен, чтобы не быть пораненным, достаточно тяжел, чтоб сковать движения кабана, достаточно храбр, чтоб хватать за голову, что является единственно возможным способом причинить кабану боль, а к тому же достаточно крепок, чтобы сдержать сильный аллюр кабана.
Бультерьер делая хватку может повиснуть на звере. Поэтому охотники, работая с ними, часто используют не огнестрельное оружие, а длинный тесак или копье.
Держать охотничью рабочую собаку в квартире вообще безнравственно. Особенно это относится к «булям», так как не имея достаточных физических нагрузок, (а булям нужны очень большие нагрузки), он расходует свою энергию на шалость. А шалость у этой упрямой и самолюбивой собаки легко перерастает в агрессию.
Вдобавок, бультерьер почти не чувствителен к физической боли. Шлепок, который заставил бы заскулит овчарку, принимается им, как дружеское похлопывание, приглашение к игре. Как и многие охотничьи собаки бультерьер может не делить людей на своих и чужих, доверчив к посторонним, почти не понимает задачу охраны жилища или хозяина. Неумелая натаска бультерьера приемами задержания может привести к тому, что он начнет воспринимать всех людей, как предмет охоты, как свою добычу, которую он должен подставить под нож хозяина. А человек, вообще-то, более уязвим, чем кабан.
Конечно же, бультерьера, как и любую другую породу, можно заставить выполнять функции защитно-караульной и розыскной службы. На состязаниях по этим службам «були», бывало, оставляли позади другие породы. Но зачем это нужно, когда есть множество служебных пород с врожденными качествами охранников, защитников, сторожей.
В европейских странах бультерьеров чаще держат в сельской местности, как друга семьи. Но для того, чтобы получить право на содержание этой породы, владелец должен сдать и сам, а потом – с собакой, специальные экзамены. Такой закон представляется вполне логичным.
Если обычный служебный пес приравнивается к холодному оружию, то бультерьер аналогичен оружию огнестрельному. Разъяренный бультерьер способен справиться с несколькими мужчинами, вооруженным палками.
Одно время общественность Запада очень взволновали случаи нападения собак на людей со смертельным исходом последних. Оказывается, преступники начали применять бультерьеров и пит-булей для расправы с лицами им неугодными. Впрочем, все новое – хорошо забытой старое: Ч. Диккенс описывал преступные шайки и методы применения этими шайками бультерьеров для грабежа и насилия. Я специально так подробно остановился на этой породе. Полагаю, что в дальнейшем будет достаточно сказать, что собака пастушья или охотничья, чтоб у читателя не возникали вздорные вопросы по поводу ее применения. Хотя, повторяю, любую породу можно научить почти любой службе. (Впрочем, микроскопом можно отлично забивать гвозди, но лучше, мне кажется, делать это молотком). Сказанное, в большой степени относится и к другим бойцовым породам собак, состоящим в родстве с бультерьерами: английским бульдогам, пит-булям, стафорширским терьерам. Исключение, пожалуй, составляет бульмастиф.
Теперь пару слов о ротвейлере. Он хорошо зарекомендовал себя в качестве защитно-караульной собаки, используется в полиции для патрульной службы в регионах с мягким климатом. Но не надо забывать, что не так уж давно он был пастушьей собакой Кавказская и южнорусская овчарки, ротвейлер, пули и пуми... Пройдет время и эти великолепные породы в результате направленной селекции изменятся. И мы будем широко рекомендовать их для содержания в квартирах и для начинающих собаководов, как рекомендуем нынче бывших пастухов – колли и немецкую овчарку. Рабочие, служебные качества неплохо передаются по наследству.
Недавний же «пастух» не совсем домашняя, квартирная собака. Отчасти из-за привычке жить в стае, в своре, отчасти – из-за некоторой несдержанности во время нападения. Для них атака однозначна – хватай и грызи врага до смерти. И если пастушью собаку резко переориентировать с охраны гурта или отары от волка, то она будет охранять свое новое «стадо» – вашу семью с той же беспощадной яростью.
Если вы опытный кинолог, умелый дрессировщик – лучшей собаки вам и не надо. Но пока вы всего лишь любитель, не советую подвергать риску себя, своих родственников и ваших знакомых. Вы можете возразить, что отдрессировать пса вам помогут профессионалы. Да, конечно. Отдрессируют, деньги возьмут – все о-кей. Но жить-то собака будет не с ними, а с вами. Ослабятся из-за вашей неопытности тормозящие рефлексы или захочет пес проверить, кто в доме вожак стаи (кобели очень любят меряться силами с лидером), а вы не среагируете на эту (сперва игровую) проверку должным образом... Второй раз пес проверять не будет, он сразу расставит точки над «и»!
Представляю, с какой злостью будут читать эту главу «бизнесмены», делающие на неграмотности собаководов-любителей деньги. Торговля популярными породами стала выгодным предприятием. Сколько бегает по городам чау-чау, собак, за которых любители модных пород отдали громадные деньги! Еще бы – ЧАУ-ЧАУ! Замечательная внешность, напоминающая львиную, уникального цвета – синий – язык, собака, любящая спокойствие, избегающая шума, ссор с другими собаками... Все в рекламе этой породы, вроде, правда. Не хватает для объективности одного предложения: «Собака очень независима, не позволяет поработить себя дрессировкой, не понимает шуток, не умеет играть, склонна к бродяжничеству...».
Серый генерал Геллен (1943 год, разведка, абвер) в качестве телохранителей держал двух фокстерьеров. Они сидели на небольших тумбах с обеих сторон его рабочего стола. Малейшая угроза от посетителя (жестом, интонацией голоса) их хозяину – псы, как снаряды, летели на противника: один – в лицо, другой – в пах.
Фоксы бесстрашные, очень быстрые псы с великолепной хваткой. Под землей, в норе, они справляются не только с лисой, но и с барсуком. Так что же, будем брать фокстерьеров и дрессировать их защитно-караульной службе? Не проще ли приобрести специально для этой службы приспособленного выдержанного и умелого эрдельтерьера. Иногда говорят: нет плохих собак, есть плохие хозяева. Это не совсем правильно. Во-первых в каждой породе есть и плохие, и средние, и отличные представители – все, как у людей. Во-вторых, собака станет плохой, если будет использоваться не по назначению.
Посадите дога – аристократа во дворе на цепь. Если собака не погибнет, то станет человеконенавистником и неврастеником.
Аналогичная метаморфоза произойдет с любой древней чистокровной породой, обладающей самолюбием и достоинством на генетическом уровне.
Прекрасным примером этого утверждения может служить царственный афган. Эта гордая, несколько высокомерная и по-восточному сдержанная собака совершенно неординарно ведет себя во время обучения. Когда первые афганские борзые – лет сто назад попали в Европу, а затем – в Америку, там уже сложилась и успела сделаться консервативной методика выращивания и дрессировки собак. Она считалась универсальной, основанной на знании «средней» собачьей психологии, и применялась, с небольшими изменениями, к любой собаке. В редких случаях, когда система оказывалась неэффективной, собаку считали отклонением от нормы.
Афган давал таких «отклонений» едва ли не больше самой нормы. И не то, чтобы он не слушался, но делал все без привычного другим собакам автоматизма, как бы поразмыслив предварительно.
Занятно, что подобное приходится наблюдать и в наши дни, когда с афганскими борзыми берутся заниматься люди, имеющие многолетний опыт работы с другими породами. И характерно, что большего успеха добиваются малоопытные, которые внимательно следуют указаниям заводчика и стараются установить с собакой личный, эмоциональный контакт.
Часто приходится видеть, как на ринге эксперт, помощник эксперта, сам владелец и даже добровольцы из публики безуспешно пытаются заставить афганца показать зубы. А порой пес вдруг отказывается ходить по рингу и безапелляционно укладывается отдыхать, иронически поглядывая вокруг.
Несведущий может усомниться в достоинствах этой породы. А она тут не при чем. Просто владельцы подошли к воспитанию слишком самонадеянно, не осознали, что афган требует толь ИНДИВИДУАЛЬНОГО подхода.
В то же время, мало собак, общение с которыми доставляет такое удовольствие. Психическая организация афганских борзых очень тонкая, он легко и прочно усваивает знания, всегда спокоен и не имеет ничего общего с тем полудиким существом, которое мы наблюдали на выставке.
Афган никогда, как и чау-чау, полностью не покориться человеку. Он однолюб, он готов умереть за вас, но и не уступит до конца. Полного, слепого послушания вам никогда не удастся добиться ни от одного афгана. А попытки «сломать» его ни к чему хорошему не приведут. Поэтому так редко увидишь афгана на прогулке без поводка – его трудно «уговорить» ходить рядом. Лучшее, на что он способен, – сохранять визуальный контакт с хозяином, наблюдая за ним издалека. Когда он подходит к вам близко, он тем самым оказывает вам честь, и делает это только тогда, когда сам считает нужным.
В общение с представителями этой породы не следует злоупотреблять командами, нельзя покрикивать на него по пустяковому поводу. Он по природе своей требует определенной свободы действий. Обиженный афган способен не хуже овчарки изуродовать человека, но может и просто убежать от хозяина. А уж, если афган побежит, то остановить его не удастся. Афганские борзые незаменимы на полевой охоте, хотя в беге слегка уступают нашим русским. Хорошо натасканный афган легко берет лису, шакала, не отступает и перед волком. В Литве на хуторах афганские борзые совмещают с охотой караульную службу. Они отличные сторожа, беспощадные к нарушителю, проникшему в их владения без разрешения.
Породность, хорошая родословная многое значат при выборе четвероногого друга. Но и это не главное. Иная дворняга лучше удовлетворит притязания владельца, чем носитель голубой собачьей крови.

0

33

Так, зачем, что и как? Проведем анализ.

Вам нужен пес для охраны? Квартира небольшая, в содержании собак опыта не имеете. Предлагаю на выбор: эрдельтерьер, ризеншнауцер, боксер, немецкая овчарка. У каждой породы свои особенности, но все они достаточно легко дрессируются, удобны в содержании, врожденно недоверчивы к посторонним. Вам нужен пес для охраны двора? Кавказская, южнорусская, среднеазиатская, немецкая овчарки к вашим услугам. Неприхотливы к климату, обладают высокими сторожевыми качествами. Вы малоподвижны, не любите беспорядка, вам нужен друг? Выбор огромен: английский и французский бульдог, такса, мастифообразные собаки, бассет... Походите на площадку, где занимаются с собаками, в клуб собаководов. Пообщайтесь, изучите вопрос, как говорится, живьем. Не спешите! Вы не вещь покупаете, вы намерены ввести в дом члена семьи.
Для сравнения посмотрите на таблицу популярности пород в разных странах.

АВСТРАЛИЯ
1. Немецкая овчарка – 2683
2. Ротвейлер – 1769
3. Лабрадор ретривер – 1108
4. Доберман – 878
5. Боксер – 863
6. Австралийская скотогонная собака – 752
7. Пудели разные – 663
8. Бультерьер – 633
9. Кавалер-кинг-чарлз-спаниель – 615
10. Чиахуахуа и колли -526

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
1. Йоркширский терьер 25665
2. Лабрадор ретривер – 25456
3. Немецкая овчарка – 18986
4. Уэст-хайленд-уайт терьер – 18688
5. Кавалер-кинг-чарлз-спаниель – 16833
6. Золотистый ретривер – 15983
7. Кокер-спаниель – 12866
8. Английский спрингер-спаниель – 11349
9. Стаффорширский терьер – 7609
10. Все пудели – 7224

ИТАЛИЯ
1. Немецкая овчарка – 27339
2. Английский сеттер – 19342
3. Йоркширский терьер – 9470
4. Бретонский экспаньоль – 7076
5. Курцхар – 5784
6. Пойнтер – 5666
7. Боксер – 4436
8. Все пудели – 3308
9. Сибирский хаски – 3016
10. Доберман – 2816

США
1. Американский кокер-спаниель – 105645
2. Лабрадор ретривер – 97765
3. Все пудели -72465
4. Золотистый ретривер – 64848
5. Ротвейлер – 60470
6. Немецкая овчарка – 59987
7. Чау-чау – 45365
8. Все таксы – 47567
9. Бигль – 42356
10. Миниатюрный шнауцер – 39807

ФРАНЦИЯ
1. Немецкая овчарка – 15707
2. Йоркширский терьер – 6260
3. Лабрадор ретривер – 6022
4. Сибирский хаски – 5769
5. Бретонский экспаньоль – 5087
6. Все бельгийские овчарки – 4989
7. Все таксы – 4798
8. Все пудели – 4578
9. Английский сеттер – 4565
10. Бриар – 3989

ФИНЛЯНДИЯ
1. Финская гончая – 4101
2. Немецкая овчарка
3. Золотистый ретривер – 2567
4. Лабладор ретривер – 1887
5. Норвежский элкхаунд – 1744
6. Финский шпиц – 1745
7. Длинношерстный колли – 1405
8. Дибецкий спаниель – 1196
9, Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – 965
10. Кокер-спаниель

ЮАР
1. Стаффорширский терьер – 8667
2. Бультерьер – 3989
3. Немецкая овчарки – 3467
4. Ротвейлер – 3090
5. Английский бульдог – 2907
6. Лабрадор ретривер – 1674
7. Йоркширский терьер – 1254
8. Родезийский риджбек – 989
9. Все таксы – 789
10. Доберман – 833

ЯПОНИЯ
1. Ши-тцу – 32435
2. Шелти – 28979
3. Сибирский хаски – 26767
4. Померанский шпиц – 23768
5. Мальтийская болонка – 23008
6. Йоркширский терьер – 19098
7. Все пудели – 12667
8. Бигль – 11789
9. Все таксы – 1031
10. Мопс – 9089

Количество собак дано только по данным единой Племенной книги каждой страны и вовсе не является истинным количеством собак в стране вообще.

Только в Великобритании собака есть в каждой ЧЕТВЕРТОЙ семье. Тем ни менее, даже этот приблизительный анализ показывает любопытные закономерности. Более благополучные в социальном отношении страны предпочитают декоративные породы, менее – собак для охраны (США – ЮАР). Японские вкусы сформировались из-за отсутствия больших площадей для содержания крупных животных дома. (Коротко расскажу о некоторых малоизвестных у нас породах. Берже, бриар пастушьи овчарки, выведенные во Франции и названные так по названию местности. Равно, как в Англии бобтейл, вельшкорг. Экспаньоль – разновидность испанских догов «мастино». Курцхаар – короткошерстая немецкая легавая. Хаски (англ. – эскимос) разновидность ездовых собак, типа крупной лайки. Лабрадор – сторожевой и охотничий пес, любимец королев Англии и Швеции. Завезены в Англию ньюфаундлендскими рыбаками в середине прошлого века. Бигль – самая маленькая разновидность гончих. Выведена в Англии несколько веков назад. Ши-тцу – декоративная собачка-хризантема. Риджбек – крупная сторожевая собака с оригинальным вдоль всей спины гребнем из жестких волос.)

Теперь, давайте рассмотрим более подробно – на какой породе стоит остановиться, какая порода может быть рекомендована, как лучшая?

Среди любителей бытует несколько взаимоисключающих убеждений:
Лучшая порода – самая дорогая.
Лучшая порода – самая распространенная.
Лучшая порода – самая универсальная.
Хочется напомнить, что самая дорогая – это всего лишь редкая в данном месте в данное время (вспомним афгана в первые годы его появления в нашей стране), либо вообще малочисленная из-за трудности племенной деятельности (голые собачки, шарпей, английский бульдог). Кроме того, цена зависит от капризов моды. Так что, по стоимости породы никак нельзя определить ее ценность. Распространенность породы опять-таки связана с модой и говорит лишь об относительной легкости разведения и содержания определенных пород (шнауцеры, овчарки, пудели). Распространенность, многочисленность породы создает в сознание людей некий стандарт о ее популярности, что не всегда соответствует реальности.
Наконец, универсальность – одна из самых живучих легенд собаководов. Подразумевается умение собак работать по любой службе: и охрана, и охота, и буксировка – ну, просто Белый Клык Д. Лондона.
Искатели универсальной породы почему-то не задумываются, зачем в мире существует БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ породных групп! Если бы часть из них была намного хуже других, то «худшие» породы давно перестали существовать. В том то и дело, что, как каждый человек уникален по своим возможностям, но в процессе воспитания становится ординарным обывателем, так и собака может стать обычным «середняком», в котором ни одна наследственная черта не проявится.
Но что же надо учитывать, чтоб выбрать подходящую собаку? Темперамент. Подвижную, энергичную собаку следует много выгуливать, в доме она занимает больше жизненного пространства, дрессировка ее более напряжена для учителя. Собаки со взрывным темпераментом (доберманы, фокстерьеры /и почти все терьеры/, шпицы, боксеры) мало подходят для пожилых одиноких людей. Размер. Крупные собаки одним своим видом внушают почтение окружающим, да и хозяину приятно чувствовать мощь послушного ему атлета. Такие собаки безусловно хороши, как охранники, спутники в длительных прогулках. Однако, им требуется больше корма, больше пространства в квартире. Маленькие собаки не требуют много места, с ними проще гулять, да и живут они дольше крупных. Но шустрая маленькая собака занимает жизненного пространства, порой, больше, чем величавый дог.
Кроме темперамента и размера, крайне ВАЖНО знать настоящую или бывшую профессию собаки. Мы уже рассказывали об особенностях «пастухов», «гладиаторов», «телохранителей», «сторожей», «спасателей».
Высокопрофессиональный дрессировщик может подготовить любую собаку для любой службы, но это очень сложно, а в ряде случаев настолько противоестественно собачьей природе, что может привести к срыву ее психики.

Не забывайте, что собака-компаньон – это тоже профессия: она должна быть дружелюбна, уравновешена, контактна.

Добронравие требуется и от собак мелких пород. Злобная декоративная собака – нонсенс. Вряд ли китайские императоры стали б терпеть пекинесов, кусающих их в собственном дворце за пятки! Если же вам нужен телохранитель, то не выбирайте его среди охотничьих или спасательных пород.
Человек и собака МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ только тогда, когда идеально подходят друг к другу. Но ЕДИНСТВЕННАЯ ИДЕАЛЬНАЯ СОБАКА – это собака, которую вы любите и которая любит вас.
Закончить краткий обзор пород хочется ОСОБОЙ породой – дворняжками. Представители этого, самого большого отряда собак, не участвуют в элитных выставках, никто не заботится об их стандартах и родословных. Но они есть и будут. В малоцивилизованных странах он бродяжничают, в цивилизованных, живут вместе с людьми. В Европе и Америке последние годы имидж беспородных собак значительно вырос и они составляют 30% от общего числа домашних любимцев.
Как все МЕТИСЫ, эти собаки часто несут особенности ряда пород, оставляя в себе лучшие для выживания качества каждой. Нечистопородные лайки – лайкоиды – прекрасно проявляют себя на охоте и в упряжке, нечистопородные овчарки – овчароиды – великолепные сторожа. Любая дворняжка СЛОЖНЫЙ ПОЛИГИБРИД, в крови которой отобраны неприхотливость и стойкость других пород. Они мало подвержены болезням, самостоятельны, неприхотливы, чрезвычайно преданы хозяину.
«Мне приходилось ездить на всевозможных собаках, – пишет известный норвежский исследователь Арктики и Антарктиды Йон Евер, – даже среди самых что ни есть отъявленных дворняг я порой встречал собак с таким огненным темпераментом, что они побивали любые рекорды. Непонятно, почему принято считать, что чем породистей собака, тем она надежней»? Специальная школа в Австралии по подготовке собак-телохранителей берет в обучение любых собак крупных размеров. Инструкторы этой школы высоко отзываются о рабочих качествах метисов. Стоимость обученной годовалой собаки в этой школе от 7 до 15 тысяч австралийских долларов. При том, цена зависит не от породы, а от качества и уровня их профессионализма.

Наш краткий экскурс в разнообразие собачьих «национальностей» подходит к концу. Что еще следует сказать по этому поводу?

ЕСЛИ вы не уверены в необходимости заводить собаку, вы не обладаете достаточным временем для возни со щенком, кто-то в вашей семье испытывает неприязнь к собакам, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заводите собаку!

0

34

Методы дрессировки

Собаку дрессируют различными методами. Это комплекс способов и средств, с помощью которых вырабатываются условные рефлексы. В дрессировке собак применяются 4 основных метода: механический, вкусопоощрительный, контрастный и подражательный.
С помощью механического метода дрессировки условный раздражитель закрепляется механически (слегка стискивая, дергая поводок, ударяя прутиком). Например, произнеся команду «Сидеть!», рукой чуть нажимаем на поясницу и легко дергаем поводок вверх и назад.
Механическим методом можно выработать множество рефлексов, но не все. Применяя этот метод, нельзя научить собаку различать предметы по запаху, у нее может возникнуть чувство страха. Поэтому дрессировщик обязан обдуманно пользоваться этим методом, избегать частых и болезненных действий, обратить внимание на индивидуальные особенности поведения собаки.
Вкусопоощрительным методом закрепляют условный раздражитель, давая собаке лакомство. Например, произнеся команду «Ко мне!», показывают лакомство, а после того, как собака подойдет, дрессировщик скармливает ей это лакомство.
Применяя этот метод, можно намного быстрее сформировать условные рефлексы. Кроме того, усиливается привязанность собаки. К сожалению, не все навыки вырабатываются этим методом, поэтому он часто применяется наряду с механическим.
Суть контрастного метода в том, что условный рефлекс закрепляется механически, а после этого – через дачу лакомства. Произнося команду «Сидеть!», слегка нажимаем на поясницу собаки, дергаем за поводок вверх и назад, а когда собака садится, даем лакомство. Контрастный метод – основной метол дрессировки служебных собак.
Подражательный метол основан на использовании врожденных способностей собаки подражать другим собакам. Например, достаточно залаять одной собаке, как на ее лай начинают реагировать и другие. Этот метод применяют, обучая собаку преодолевать препятствия, задерживать «нарушителя», лаять по команде, а также воспитывая молодых щенков.
Желая как следует дрессировать собаку, надо в первую очередь сформировать нормальные отношения между собакой и дрессировщиком. Голос дрессировщика, жесты, темп движения, выражение лица, одежда, запах – все это самый главный и сильный раздражитель. О том, что взаимные отношения собаки и дрессировщика нормальные, что они основаны на доверии, говорит преданность собаки хозяину: она быстро подходит, когда зовут, слушается, не боится.
Важное значение имеют жесты дрессировщика. Неожиданные (лишние) движения, топанье ногой могут вызвать у собаки пассивно-оборонительную реакцию, сформировать отношения, основанные на страхе.
Дрессируя собаку, надо обязательно:
– знать особенности поведения собаки, ее характер (нежный, недоверчивый, сердитый);
– организовывать каждое занятие, имея четкую задачу;
– точно и терпеливо закреплять условный рефлекс, строго придерживаться выдвигаемых требований;
– не менять жесты, сигналы и словесные команды, произносить их ясно и всегда одинаково. Менять команды и интонации в зависимости от поведения собаки;
– за каждое правильно произведенное действие поощрять собаку;
– разнообразить занятия, внимательно наблюдать за собакой, обращать внимание на ее физическое состояние;
– своими действиями помогать собаке правильно выполнять команды (толково и вовремя поощрить собаку; если собака не прыгает через препятствие, перепрыгнуть самому);
– точно ограничить рабочее и свободное положение собаки во время занятий. В зависимости от этого меняются и действия дрессировщика: он должен быть подтянут, командовать приказным, требовательным и умеренным тоном. В перерывах надо дать собаке возможность свободно побегать, поиграть.
Во время занятий надо менять команды, потому что, выполняя команды в одном и том же порядке, собака все делает автоматически – задержался после одной команды поизнести другую, а собака уже сама без команды выполняет действия в привычном порядке. Занятия не должны проходить постоянно в одном и том же месте и в одно и то же время. Так вырабатывается условная связь с местом и временем. Помощники дрессировщика на занятиях не должны быть одеты в одну и ту же одежду, поскольку это приучает собаку реагировать только на человека, одетого именно так.

0

35

Общие советы

Самых лучших результатов можно добиться, начав дрессировать 2–3-месячных щенков. Методы дрессировки и щенков, и взрослых собак одни и те же, но надо обратить внимание на особенности возраста. Щенки более подвижны, косточки у них еще слабые, поэтому при дрессировке часто используют пищевые раздражители и легкие механические факторы. К месту будет подражательный метод, то есть при наличии возможностей хорошо было бы дрессировать щенков вместе со взрослой, уже дрессированной группой собак. Многим действиям щенка можно научить через игру.
Наиболее общие методы дрессировки собак изложены в разделе «Методика дрессировки собак». Их можно только дополнить несколькими конкретными указаниями, кое-что подчеркнув.
Как уже упоминалось, условный рефлекс у собаки быстрее всего срабатывается контрастным методом. В этом случае условный раздражитель (команда, жест) закрепляется сначала механическим раздражителем, позднее – поощрительным. Однако собаки не любят механические раздражители, поэтому пользоваться ими надо продуманно, особенно дрессируя молодых собак.
Вкусопоощрительный метод станет более действенным, если собака будет не кормлена или после кормления пройдет 2–3, а лучше 4 часа.
Каждое занятие продолжается не более 2 часов. Количество выполненных за одно занятие упражнений зависит от фазы дрессировки, уровня подготовки собаки и ее рабочих качеств.
В начальный период дрессировки за одно занятие можно повторить 2–3 упражнения. Позже количество упражнений постепенно увеличивают. Действия, формирующие новые условные рефлексы, обычно выполняются в начале занятия. После этого можно разрешить собаке 2–3 минуты побегать.
Количество повторений действия за одно занятие зависит от сложности этого действия, работоспособности собаки, особенностей у нее процессов возбуждения и торможения.
Действия, которые поощряются лакомым куском, можно выполнять 15–20 раз, а действия, поощряемые неприятным для собаки механическим воздействием, – до 5–10 раз. Разумеется, собака более заинтересована получить лакомство, чем чтобы ее дергали за поводок и др. Исключение – поглаживание собаки. Этот механический раздражитель приятен собаке и очень хорошо помогает образоваться условному рефлексу.
Для дрессировки и ухода за собакой надо иметь удобную и легко чистящуюся сезонную одежду. Летом удобно надевать спортивную одежду, зимой – теплую куртку или ватник.
На дрессировочных площадках пользуются специальными дрессировочными костюмами, специальными рукавами, стартовым пистолетом и другими средствами.
Общаясь с собакой, надо соблюдать правила гигиены. Каждый раз после общения с собакой мыть руки. Нельзя позволять собаке прыгать на себя, хватать за руки, ноги, а тем более лизать лицо.
Начинающему дрессировщику всегда пригодится консультация опытного специалиста. Поэтому лучше всего посещать курсы клубов служебного и декоративного собаководства, а учиться дрессировке – на дрессировочных площадках, при участии инструктора.
Инструкторы контролируют, должным ли образом выполняются действия, указывают на ошибки, демонстрируют способы выполнения тех или иных действий. Кроме занятий на дрессировочных площадках, каждый дрессировщик самостоятельно дрессирует собаку дома, придерживаясь режима, рекомендованного инструктором.
Для занятий на начальном этапе дрессировки подбирают место в стороне, где нет интенсивного движения, животных и других раздражителей.
Позже, когда навыки уже усвоены, условия дрессировки усложняются. Прежде чем отправиться на дрессировку, обдумывают план будущей работы: какие действия будет выполнять собака, сколько и в каком порядке, какой понадобится инвентарь и др.

Налаживание отношений

Хорошие взаимоотношения дрессировщика и собаки устанавливаются в процессе их общения. Дрессировщик должен ежедневно чистить собаку, кормить, поить, водить на прогулку. Когда собака привыкнет к дрессировщику, будет доверять ему, нужно начинать ее дрессировать. Если при приближении дрессировщика собака радостно лает, прыгает, ласкается, когда он уходит, смотрит вслед, пытается бежать за ним, если дрессировщик, спрятавшись, зовет собаку, она ищет его, при повышении голоса не пугается – значит, отношения собаки и дрессировщика хорошие.

Возможные ошибки дрессировщика:
– грубое обращение с собакой, неожиданный рывок поводка без причины, крик, вызывающий у собаки боязнь или агрессивность;
– слишком нежное обращение с собакой, частые и не к месту игры, мешающие формированию у собаки дисциплинированности;
– боязливое, нерешительное обращение с собакой, вызывающее у нее недоверчивость или настороженность.

Кличка

Кличка собаки – звуковой сигнал привлечения внимания. Кличка выбирается короткая, звучная. Обычно собака приучается к кличке смолоду. Иногда приходится приучать и взрослую собаку, не имеющую клички (когда не знают ее или хочется поменять).
Приучают так: каждый раз, подходя к собаке на расстояние 3–4 метров, 2–3 раза ласково произносят кличку. После этого приближаются совсем и дают лакомство. Пока собака ест, кличку повторяют еще 2–3 раза. Через несколько дней, когда собака начинает реагировать на кличку, вместо еды или лакомства поощряют поглаживанием и произносят «Хорошо!». Позже, когда собака привыкнет к кличке, поощряют все реже.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком громкое повторение клички;
– слишком частое повторение клички, особенно перед каждой командой, что приучает собаку выполнять команду только вместе с повторением клички.

0

36

Ошейник, поводок, намордник

К ошейнику и поводку приучают еще молодого щенка. Начинают с ошейника: подобрав мягкий ремешок, кладут его перед собакой и позволяют обнюхать. После этого, гладя собаку, накидывают ремешок на шею так, чтобы собака его не видела, а концы держат в руках. Отвлекая внимание собаки игрой, застегивают ремешок. Если собака ведет себя спокойно, то ремешок на некоторое время оставляют на шее. Если же собака неспокойна, ремешок снимают и позже повторяют все сначала. С каждым днем ремешок все дольше оставляют на шее, пока собака окончательно не привыкнет к нему.
Начиная приучать к поводку, вначале берут легкую 5–6-метровую веревку. Гладя собаку, пристегивают к заранее надетому ошейник> поводок и выводят погулять. Бегающая собака почти не реагирует на поводок. Если собака беспокойна, надо дать ей кусочек пищи погладить, поиграть с ней. Надо следить, чтобы собака не хватала поводок зубами и не игралась с ним.
Приучая собаку к ошейнику и поводку, ее нельзя бить, наказывать, так как это может вызвать страх перед ошейником и поводком недоверие к дрессировщику.
К наморднику приучают также еще молодую собачку. Намордник подбирается по форме и размеру готовы собаки. Бородатым собакам намордник подбирается большего размера, чтобы шерсть от бороды не лезла в пасть. Перед выходом на прогулку или на прогулке дрессировщик, придерживая собаку на поводке рядом с собой, показывает ей намордник, дает обнюхать его и, уловив подходящий момент, правой рукой надевает на морду и застегивает ремешок. Если собака пытается снять намордник, надо с ней побегать, поиграть или дать кусочек пищи (просунуть через намордник). Через 3–4 минуты намордник снимают, собаку поощряют лакомством, поглаживанием. Упражнение повторяют 3–4 раза. Меньше всего собака реагирует на намордник, если долго не выводилась на прогулку.

Движение рядом

С первых занятий собака всегда должна двигаться рядом с дрессировщиком с левой стороны.
Условный раздражитель – команда «Рядом!», безусловный – неожиданный рывок поводка, угощение лакомством. Пристегнув короткий поводок, ставят собаку так, чтобы колено левой ноги дрессировщика касалось лопатки собаки. Поводок накидывают на кисть правой руки, а свободную часть поводка, свернув, забирают той же рукой. Левой рукой берут за поводок на расстоянии 20–30 см от ошейника. Чтобы обратить внимание собаки, зовут ее по кличке, затем произносят команду «Рядом!», натягивают поводок и одновременно делают шаг вперед. Если собака не идет рядом, надо еще раз произнести команду «Рядом!» и потянуть поводок вперед. Если собака отстает, тянут поводок вперед, если забегает вперед или отходит в сторону, тянут на себя. Если собака правильно выполняет упражнение, ее надо погладить и поощрить словом «Хорошо!».
Обучая собаку идти рядом, реагировать на жесты дрессировщика, надо взять поводок в правую руку, похлопать ладонью левой руки себя по левому бедру, произнести команду «Рядом!», дернуть поводок вперед и двигаться. Когда собака уже реагирует на жест, команду «Рядом!» и натягивание поводка производят все реже. Позже достаточно только жеста. Гуляя рядом с собакой, надо смотреть, чтобы поводок был всегда свободным и собака могла бы делать ошибки. Каждую такую ошибку исправляют командой «Рядом!» и рывком поводка.
На первых занятиях надо двигаться по прямой и с одинаковым темпом. Выработав у собаки навыки, условия дрессировки усложняют, меняют темп движения, направление. Проделывая все это, вначале произносят команду «Рядом!» и только после этого дергают за поводок. Поворачиваясь на месте и при ходьбе, произносят команду «Рядом!», после этого дергают за поводок: поворачиваясь направо, дергают вперед, налево – назад, поворачиваясь кругом через правую сторону (правое плечо), поводок тянут вперед. Обучая собаку идти рядом с дрессировщиком без поводка, вначале поводок ослабляют.
Если собака слабо реагирует на команду, то при ходьбе сильно дергают за поводок, перед этим произнеся команду «Рядом!» с угрожающей интонацией. Когда собака начинает хорошо выполнять команды дрессировщика, поводок снимается. Собаку, точно выполнившую команду, надо похвалить, погладить, дать лакомство. Если собака не реагирует на рывок поводка, то понадобится парфорс (колючий ошейник), но его используют только в самых крайних случаях.

Возможные ошибки дрессировщика:
– слишком неожиданный и сильный рывок поводка, слишком громкие команды и слишком частое использование угрожающей интонации;
– использование парфорса без надобности;
– постоянное натягивание поводка, создающее у собаки нежелательную привычку постоянно тянуть хозяина за собой;
– слишком частое повторение команды «Рядом!» без закрепления ее рывком поводка.

Свободное положение

Время от времени собаке надо почувствовать себя свободно (занять свободное положение) – на прогулке, отдыхая на занятиях по дрессировке, на службе.
Условный раздражитель – команда «Гуляй!» и жест – выбрасывание правой руки ладонью вниз в направлении желательного движения собаки и ее отпускание к бедру правой ноги, всем корпусом чуть подаваясь вперед.
Безусловный раздражитель – естественная внутренняя жажда у собаки свободы.
Упражнение выполняется на прогулке в то же самое время, когда вырабатывают навыки слушать команду «Ко мне!» и «Рядом!».
Посадив собаку у левой ноги, дрессировщик пристегивает к ошейнику длинный поводок. Произнеся команду «Гуляй!», делает жест рукой в направлении желательного движения собаки и несколько шагов пробегает вместе с ней.
После этого собаке разрешается свободно погулять на всю длину поводка (10–12 метров от дрессировщика). Через 2–3 минуты собаку подзывают, поощряют поглаживанием, лакомствами и повторяют упражнение.
Позднее упражнение усложняют. Занять свободное положение разрешается из положений «Сидеть!», «Стоять!», «Лежать!».
Собака, начинающая обучаться упражнению без поводка, должна быть с намордником и хорошо к нему привыкнуть.
Навык считается закрепленным, если собака после первой команды «Гуляй!» и жеста дрессировщика сразу занимает свободное положение в любой обстановке из различных положений и не убегает от дрессировщика.

Возможные ошибки дрессировщика:
– неожиданный рывок поводка и грубые восклицания во время выполнения упражнения (нарушается контакт с собакой и усложняется закрепление навыка);
– невнимательность к поведению собаки, позволяющая ей занять свободное положение (у собаки могут образоваться нежелательные привычки: искать пищу и поедать ее, бросаться на птиц и животных);
– слишком быстрое разрешение занять свободное положение без поводка.

Подход

Этот навык дисциплинирует собаку, она вовремя подходит к дрессировщику на зов.
Условный раздражитель – команда «Ко мне!» и жест – поднятие правой руки в сторону на уровне плеч ладонью вниз и опускание к правому бедру.
Безусловные раздражители – лакомства, рывок поводка, поглаживание собаки.
Уже молодых щенков начинают приучать подходить к дрессировщику по команде «Ко мне!».
Собаку, выведенную гулять на удлиненном поводке, называют по кличке, затем произносят команду «Ко мне!» и показывают лакомство в правой руке. Как только собака подбегает, команду повторяют, собаку поощряют лакомым кусочком, поглаживают или хвалят. Если собака не подходит к дрессировщику, команду «Ко мне!» повторяют, показывают лакомство и, легко натягивая поводок, притягивают собаку к себе. Если собака идет к дрессировщику медленно, надо еще раз показать лакомство и отступить. Подошедшую собаку надо поощрить. Упражнение повторить 5–6 раз. Позже, когда собака приобретет навыки, после произнесения команды «Ко мне!» показывают жест. Опытную собаку подзывают или командой, или жестом. Впоследствии подзывают собаку из любых положений: сидя, лежа, стоя.
Когда собака начинает подходить к дрессировщику по команде, ее учат обходить дрессировщика с правой стороны и садиться у его левой ноги.
Вначале дрессировщик показывает лакомство, держа его в правой руке. Как только собака подходит к дрессировщику, он прячет руку за спину и перекладывает лакомство в левую руку, поощряя собаку следить за его действиями. После этого он приподнимает руку вверх и немного отодвигает назад, что поощряет собаку сесть. Если собака не садится, произносится команда «Сидеть!». Когда собака садится у левой ноги дрессировщика, он левой рукой поправляет положение собаки, поощряет ее кусочком пищи.
Все это проделывается, постоянно наращивая темп, чтобы собака по команде «Ко мне!» быстро подбегала к дрессировщику, обегала его и садилась по правилам к левой ноге. Если собака, обойдя дрессировщика, садится дальше впереди него или за его спиной, дрессировщик должен поправить положение собаки, потянув за ошейник. На заключительном этапе увеличивают расстояние между собакой и дрессировщиком, выбирают местность для дрессировки с более сильными раздражителями, дрессируют в разное время суток и при разных погодных условиях.
Навык закреплен, если собака с любого расстояния, в любое время, при наличии различных раздражителей, по первой команде и жесту быстро подбегает к дрессировщику, обегает его с правой стороны и садится к его левой ноге.

Возможные ошибки дрессировщика:
– произнесение команды «Ко мне!» с угрожающей интонацией;
– слишком резкий рывок поводка:
– наказание собаки, уже подошедшей к дрессировщику.

0

37

Дрессировка. Наши взгляды
Зачем заниматься с собакой?

Действительно, зачем? Живет себе песик, кушает, гулять ходит, с собачками играет. Все чин чинарем...да только наступает момент, когда ему становится скучно с хозяином, и хозяину с ним. Нет у них общих дел, интересов. Прогулки вокруг дома не приносят в жизнь этого тандемчика ничего, кроме возможности "сделать делишки"...год, два и они теряют интерес друг к другу.

Новички: растерянный хозяин, безбашенный пес-подросток. Собака дергается на поводке, хозяин дергается за собакой. Всегда спокойный пес не слышит клички, хозяин в недоумении - оказывается он не интересен собственной собаке! какая вопиющая неблагодарность: я его кормлю, гуляю с ним, а он вовсе не горит желанием ходить рядом, он ломится прочь и, если ему это удается, вовсе не спешит вернуться!!!

Почему? Да просто потому что он не знает, что с хозяином может быть так же интересно, как с соседским псом, потому что он не привык делать что-то сообща с человеком, учиться и развиваться. Он как заключенный в своем тесном мирке - квартира, сквер, пара друзей, квартира... Часто ли хозяева берут на прогулки игрушки, кусочки, часто ли идут исследовать новые места, просто пытаются ли сделать прогулку насыщенной, познавательной для юного четвероногого спутника? Гораздо чаще на привычном маршруте собака спускается с поводка перед группой знакомых собачников, хозяин курит и слушает треп знакомых, песик возится, отстояв положенное время человек отлавливает песика и ведет его домой.

Приход на площадку для многих оборачивается прежде всего не зубрежкой команд, но познаванием потребностей собственного любимца. Как! я с ним еще и играть должен? Ему не достаточно побегать с собачками? Достаточно, точнее со временем станет достаточно: соб научится удовлетворять свою потребность в общении только с соплеменниками, но тогда не ждите, что он бросится к вам по первому зову и будет нетерпеливо заглядывать в лицо: "что? что ты хотел?"

Вот за этим, мы и занимаемся со своими собаками: чтобы собака заглядывала в лицо на прогулке, чтобы, заигравшись, наслась стрелой на зов, чтобы гордо ходила рядом, не дергая поводок, чтобы умела остаться по команде у магазина, чтобы не срывалась за машинами, чтобы умела защитить - чтобы мы могли гордиться своей собакой. Да, гордиться.
Что дает собаке дрессировка?

Дрессировка, любая, дает возможность собаке ощутить себя нужной . И эти избитые слова не пусты. Любая собака без дела "дуреет" - кто-то пускается в странствия, стараясь заполнить пустоту существования, кто-то швыряется на всех собак без разбора, пытаясь компенсировать недостаток физических и умственных нагрузок, кто-то становится ревностным "охранником", бросается на прохожих с пеной у рта, стремясь стать полезным и заслужить хоть какое-то внимание хозяина, а кто-то замыкается в себе, становится апатичным и угрюмым... Нда, велика радость иметь такого друга.

Вчерашний подросток еще не утратил щенячьей игривости и непосредственности, хвост так и мелькает в воздухе - они приехали на площадку! Только теперь - пес идет у ноги хозяина, послушно садится по команде, лишь нетерпеливое перебирание лапками говорит о том, насколько ему тяжело не броситься очертя голову к знакомым. Хозяин гордо улыбается и отстегивает поводок: "Хорошо! Умничка!" Веселые глаза смотрят в лицо "Правда? Я - молодец!"

Странно, что многие считают дрессировку подавлением собачьей индивидуальности. Это не так. Грамотная дрессировка помогает понять способности собаки, а в дальнейшем развить их, расширяет кругозор, вырабатывает достаточно обширный язык общения между владельцем и песой; чем больше собака знает, умеет - тем она опытнее, умнее; чем больше они прошли с хозяином - тем лучше понимают друг друга; чем лучше собака слушается - тем в большее количество мест вы можете ее взять с собой и она не станет досадной помехой, наоборот - приятным спутником.

Команды общего послушания дают возможность управлять собакой в повседневной жизни, объяснить правила поведения, избежать опасных моментов, нежелательного поведения. Такие, как "барьер", "апорт" - нагрузить физически, дать некое дело. Изучив их, многие остановятся. Доведя собаку до определенного уровня, когда она не доставляет хлопот на прогулах и в поездках, успокоятся и счастливо проживут бок о бок отведенное время. Повторяю - счастливо, т.ч. ничего плохого в этом нет:))

Но есть другие, которые чувствуя потенциал питомца и собственные силы пойдут дальше, на кусачки, потом в спорт - и их жизнь станет богаче, ярче, что уж говорить о собаке - поездки вместе с хозяином, столько нового и интересного, приятная ответственность, похвалы. Вот они - счастливые владелец и собака, многое прошедшие вместе, полностью доверяющие друг другу, не устающие радоваться каждому дню вместе. Ведь еще столько неизведанного впереди. Ведь еще можно учиться и учиться:))

Алена Попова.
И весь коллектив площадки "ВЕГА"

0

38

Дрессировка декоративных собак.

Дрессировка этой группы собак имеет свои особенности. Сравнительно крупных собак, таких как пудель, чау-чау, миттельшнауцер и др., нужно дрессировать как и обычных рабочих собак- на вы гуле, мелких, как правило, дрессируют в квартире, на даче, садовом участке и в поле. При дрессировке применяют в основном поощрительный метод.

Небольшое лирическое отступление.
По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с проблемами, которые возникают у владельцев декоративных собак: их животные кусаются, не отличаются чистоплотностью, они непослушны. Я хочу сказать вам, что многих трудностей в содержании собак можно избежать, просто выработав у них элементарные навыки послушания. И декоративная собака- это прежде всего собака, и требует соответствующего отношения к себе. Поэтому не затягивайте с обучением: пока у вас еще маленький щенок, обратитесь к дрессировщику, и он за несколько занятий научит вас, что и как собака может и должна выполнять. И, кстати: обучение собаки можно и нужно начинать уже с 3-4 месяцев, а не с полугода, и тем более не с года, как многие советуют.
Смирнов Александр, руководитель Кино логической службы.

Применение контрастного метода при дрессировке комнат но-декоративных собак не рекомендуется, поскольку характерные для него способы механического воздействия на собаку, такие как рывок поводком, удар хлыстом, воздействие электрическим током и т. п., приводят, как правило, к негативным последствиям: собака становится агрессивной или боязливой, и обучение не доставляет ей больше никакого удовольствия. Лучше всего, если занятия с собакой будет проводить владелец, причем в форме игры, с обязательным поощрением хорошо выполненного собакой приема. При дрессировке не рекомендуется применять окрики и наказания. В то же время нельзя поощрять собаку лакомством, если она этого не заслужила. Дрессировщик не должен переоценивать возможности своей собаки, наивно полагая, что она прекрасно понимает человеческую речь, поэтому ей достаточно один раз объяснить, чего от нее хотят. К сожалению, это не так, поэтому не спешите упрекать ее в лености и нерадивости. Лучше попытайтесь критически осмыслить свои действия и поведение. Декоративные собаки весьма разнообразны по своему характеру (правда, то же самое можно сказать и о служебных и охотничьих). Каждой собаке необходима своя система обучения, разработанная с учетом ее индивидуальности. Так, одни собаки ласковы и послушны, а другие упрямы и строптивы, и обращаться с ними при отработке навыков нужно по-разному.

Щенков декоративных собак дрессируют так же, как щенков всех остальных пород. Поэтому здесь мы остановимся подробнее на отработке только игровых навыков. Дрессировка не должна быть слишком продолжительной. Со временем собака устает и ее интерес к работе снижается. Каждый прием и упражнение нужно повторять не более трех раз подряд. Выдержка собак в том или ином положении должна быть от одной до шестидесяти секунд.



Основные требования к дрессировщику:

1. Хорошо знать характер своего воспитанника.
2. Воля и настойчивость воспитателя должны быть непоколебимы, а терпение безгранично.
3. Ни в коем случае не допускать проявления злобы и недовольства.

Приучение собаки к знанию членов семьи


При обучении этому навыку применяют команду "Иди к Мише!" (естественно, что вместо имени Миша можно называть имя любого другого члена семьи). Услышав команду, названный по имени член семьи берет со стола приготовленные кусочки лакомства так, чтобы это видела собака, и отходит от дрессировщика в другой конец комнаты.

Дрессировщик, подавая команду "Иди к Мише!", подводит собаку к названному члену семьи. Миша дает собаке лакомство, дрессировщик также одобряет ее действия возгласом "Хорошо!" и поглаживанием. Это упражнение повторяют несколько раз, пока собака не начнет сама после команды подходить к тому лицу, которое было названо по имени.

Затем упражнение усложняют. Названный по имени член семьи должен находиться в другой комнате, дверь в которую открыта. Все члены семьи в этот период должны заниматься своим обычным делом, не обращая внимания на собаку и не отвлекая ее внимание. Услышав команду "Иди к Мише!", собака подходит к названному лицу и получает от него лакомство. Все другие члены семьи делают равнодушный вид и, если собака подходит к ним, лакомство не дают. Увидев, что собака подошла не к названному лицу, дрессировщик останавливает ее повторной командой "Иди к Мише!", но в более строгой интонации голоса.

Такими приемами собака последовательно должна быть выдрессированная на каждого члена семьи. Когда собака научится отличать по имени одного члена семьи от другого, навык усложняют — учат ее приглашать к дрессировщику члена семьи. Для этого команду "Иди к Мише!" заменяют на команду "Позови Мишу!" (Миша находится в другой комнате). Увидев, что собака пошла к названному им лицу, дрессировщик идет вслед за ней и, если собака не ошиблась в своем выборе, подает ей команду "Голос!". За выполнение этой команды собака получает лакомство как от названного лица, так и от дрессировщика.

Усвоив навык, собака получает лакомство только от члена семьи, а дрессировщик поощряет собаку лакомством только тогда, когда все трое придут в ту комнату, откуда собака была послана.

Приучение собаки давать лапу (команда "Дай лапу!")

По команде "Сидеть!" собака должна сесть на указанное ей место. Затем ей несколько раз дают команду "Дай лапу!". При этом дрессировщик осторожно подталкивает одну из передних лап рукой. Осторожно, чтобы не причинить собаке боли, берут одну из ее ног выше запястья и слегка приподнимают вверх (примерно до уровня плеча). После небольшой выдержки, как только собака поймет, чего от нее хотят, дают лакомство и лапу опускают.

После нескольких таких повторений у собаки образуется условный рефлекс, и по команде "Дай лапу!" она будет поднимать и протягивать одну из лап дрессировщику. Сначала просят дать одну и ту же лапу, затем, когда это будет твердо усвоено, усложняют навык, давая собаке команды "Не эту, дай другую!", "Дай правую лапу!" или "Дай левую лапу!".

Если собака дает не ту лапу, которую просят, то лакомство она не получает. При правильном выполнении команды ее поощряют возгласом "Хорошо!" и дают лакомство.

Приучение собаки ловить подброшенный кусок (команда "Лови!")


Прежде чем приступить к отработке этого навыка, необходимо возбудить аппетит собаки каким-либо лакомством, например кусочком мяса, сыра, печенья и т. д.

Бросать кусок лакомства вверх нужно так, чтобы собака могла легко поймать его на лету. Этот навык собака лучше всего усваивает в присутствии других собак, которые будут прыгать вместе с ней, пытаясь схватить лакомый кусок.

Если собаке не удалось поймать лакомство с лета, ее не поощряют. Дрессировщик берет кусок лакомства с пола и вновь подбрасывает его. Когда собака научится правильно рассчитывать свои прыжки, высоту бросков увеличивают. При каждом броске следует давать команду "Лови!".

После усвоения навыка "Лови!" лакомство заменяют мячом, диаметр которого должен быть больше диаметра раскрытой пасти собаки. Наиболее пригоден для этой цели шершавый теннисный мяч, который нелегко разгрызть или проглотить. Ударяя мяч о пол, дрессировщик посылает его вверх и дает собаке команду "Лови!". Успешные действия собаки также поощряют лакомством и сглаживанием.

После усвоения собакой навыка с ловлей лакомства и мяча ее можно обучить еще одному игровому элементу.

Собаку усаживают по команде "Сидеть!". Кладут ей на нос кусочек лакомства. По команде "Тише!" или "Не шевелись!" собака должна сохранять полную неподвижность, чтобы не уронить с носа лакомство. Чтобы облегчить усвоение навыка, можно первое время поддерживать голову собаки за нижнюю челюсть. Затем по команде "Раз, два, три!" подталкивают снизу морду собаки. При этом положенное на нос лакомство летит вверх, одновременно дают команду "Лови!".

Приучение собаки сидеть на задних лапах (команда "Служи!")


По этой команде собака должна сидеть на задних лапах, держа вертикально туловище и прижав к телу передние ноги.

Лучше всего обучать собаку этому приему в одном из углов комнаты. Собаку сажают на задние лапы по команде "Сидеть!". Затем, дав команду "Служи!", дрессировщик приподнимает собаку за туловище, а не за передние конечности и прислоняет ее спиной к стенам так, чтобы собака имела опору. Повторно дав команду "Служи!", дрессировщик поддерживает собаку одной рукой под грудь, держа лакомство другой рукой. Если собака не может удержаться в таком положении, ее поддерживают за передние лапы, одновременно повторяя команду "Служи!" в строгой интонации. Если собаке удается хотя бы две-три секунды удержаться в требуемом положении, ее поощряют возгласом "Хорошо!", поглаживанием и лакомством.

Когда собака научится держаться прямо, сидя на задних лапах в углу комнаты, приступают к отработке этого навыка в таком месте, где нет дополнительной опоры. В дальнейшем удлиняют время выдержки, и дрессировщик прекращает помогать собаке удерживаться в требуемом положении, т. е. не поддерживает ее.

Следует отметить, что мелким собакам значительно легче овладеть этим навыком, чем крупным, которым гораздо труднее удерживать равновесие в вертикальном положении.

Приучение собаки стоять и ходить на задних лапах

После того как собака хорошо усвоила команду "Служи!", можно научить ее передвигаться прыжками, стоя на задних конечностях и не выпрямляя их в скакательном суставе.

Собаке дают команду "Служи!", после чего осторожно поднимают ее за грудь так, чтобы в результате она стояла на вытянутых задних ногах. Сосредоточив все внимание собаки на поднятом над ее головой лакомстве со словами "Возьми!", "Возьми!", манят ее к себе; таким образом заставляют собаку передвигаться небольшими прыжками, стоя на задних лапах. За каждый прыжок собаку поощряют лакомством и возгласом "Хорошо!".

Сначала эти упражнения не должны быть продолжительными, чтобы не утомлять собаку. В момент прыжков собаку поддерживают левой рукой за туловище, чтобы помочь ей сохранить равновесие. Чтобы обучить собаку стоя подпрыгивать на одном месте, поднимают и опускают руку с лакомством. Собака тянется за дразнящим ее лакомством и подпрыгивает. Вращая рукой с лакомством из стороны в сторону, можно заставить собаку, стоящую на задних лапах, вертеться на одном месте — вальсировать.

Перекладывая лакомство из руки в руку, можно научить собаку прыгать вокруг него и описывать "восьмерку".

Приучение собаки закрывать дверь (команда "Закрой дверь!")

Не рекомендуется приучать собак открывать двери. Привыкнув это делать самостоятельно, они будут проникать во все помещения квартиры, что весьма нежелательно. Гораздо полезнее обучить их закрывать дверь. Этот навык может пригодиться в том случае, если кто-то пришел и забыл закрыть за собой дверь или вы заняты и вам не хочется вставать со своего места.

В начале обучения навыку дверь оставляют немного приоткрытой. Взяв в руку лакомство, подходят к двери и подзывают собаку. Поднимают лакомство с таким расчетом, чтобы собака, подпрыгнув, толкнула передними лапами дверь и затворила ее тяжестью своего тела, давая при этом команду "Закрой дверь!". Если это удалось и дверь захлопнулась, поощряют собаку возгласом "Хорошо!" и дают ей лакомство. В случае, если толчок был слишком слаб и дверь не закрылась, повторяют прием, приподнимают лакомство повыше и подбадривают собаку командой "Закрой дверь!".

При неоднократном повторении этого упражнения собака будет прыгать на дверь и затворять ее по команде "Закрой дверь!", получая в качестве поощрения лишь одобрительный возглас "Хорошо!".

Приучение собаки просить лакомство (команда "Проси!")


Комнатных собак учат этому приему, показывая им лакомство, зажатое в поднятой руке дрессировщика (аналогичным образом учат служебных собак подаче голоса).

Дрессировщик, подняв правую руку над головой собаки, подает ей команду "Проси!". Собака, увидев лакомство, начинает волноваться, вертеться, прыгать. Как только она подаст голос (зала ет или запищит), дрессировщик без малейшего промедления дает ей лакомство.

Когда собака хорошо освоит этот прием, его усложняют. После подачи голоса собаке дают команду "Служи!" и, как только она сядет на задние лапы, дают лакомство и поощряют восклицанием "Хорошо!".

Приучение собаки кланяться по команде (команда "Кланяйся!")

Для выполнения этой команды собаку следует приучить ложиться на вытянутые вперед передние ноги, при этом задние ноги должны быть немного выпрямлены и слегка отставлены назад, а голова наклонена к передним ногам. Перед лежащей в таком положении собакой кладут лакомство (на расстоянии 25—35 см от нее). При попытке собаки броситься к пище дрессировщик удерживает ее на месте командой "Кланяйся!", "Кланяйся!", продержав собаку 5—10 секунд в таком положении, он допускает ее к лакомству.

Это упражнение повторяют в течение 4—5 дней. Затем дрессировщик кладет лакомство на пол и, не принуждая собаку занять ранее требуемое положение, командует собаке "Кланяйся!", а сам отходит немного в сторону. Если собака не выполнила команду, он принуждает ее принять требуемую позу. Если же собака выполнила его команду, он разрешает ей взять лакомство и поощряет ее возгласом "Хорошо!".

С темпераментными, любящими поесть или изнеженными собаками занятия по усвоению этого навыка лучше всего проводить до кормления в утренние или вечерние часы. Выполнение этого приема производит очень хорошее впечатление, если он завершается выдержкой в положении поклона до 30 секунд.

Приучение собаки к "чтению" книги (команда "Читай!")

Для обучения этому приему берут старую ненужную книгу или альбом по возможности большого формата, лучше с картонными листами. Между листами закладывают кусочки лакомства (сыр, колбасу, печенье и т. п.). Дрессировщик кладет книгу на пол, подзывает к себе собаку, приподнимает немного первый лист книги, показывает положенное в книгу лакомство и дает команду "Читай!". Почуяв лакомство, собака подсунет под лист морду и возьмет его, а дрессировщик должен поощрить ее возгласом "Хорошо!". Аналогичным образом поступают со следующими листами книги и лакомством. После нескольких таких упражнений собака будет самостоятельно подсовывать морду под листы книги и переворачивать их! В дальнейшем лакомство кладут не на каждую страницу, а с пропуском двух или более страниц.

Приучение собаки играть в прятки (команда "Ищи!")

Для обучения этому навыку собаку необходимо посадить или положить около дрессировщика. Один из присутствующих членов семьи, оглядываясь на собаку и крадучись, чем привлекает ее внимание, уходит в другую комнату, где прячется и по возможности маскируется. До этого момента дрессировщик удерживает ее на месте, тихим голосом подавая команду "Сидеть тихо!". Когда помощник спрячется в соседней комнате, дрессировщик подает собаке команду "Ищи его!" и вместе с ней начинает искать ушедшего члена семьи. Собака и дрессировщик в момент поиска должны двигаться медленно, временами останавливаясь, как бы прислушиваясь. При входе в соседнюю комнату дрессировщик, повторяя команду "Ищи!", дает собаке возможность вести свободный поиск. При обнаружении спрятавшегося члена семьи собака, естественно, проявляет эмоции, начинает вилять хвостом, подпрыгивать. В этот момент дрессировщик дает собаке команду "Голос!", а спрятавшийся член семьи на короткое время показывается собаке, после чего дрессировщик и собака убегают в другую комнату. При этом собаку поощряют лакомством и возгласом "Хорошо!".

В другой комнате дрессировщик укладывает собаку на какое-нибудь место и дает ей команду "Лежать тихо!". Сам же отходит от нее и садится на стул. После этого в комнате появляется ранее прятавшийся член семьи. Он входит тихо и осторожно, оглядываясь и прислушиваясь, начинает искать собаку, нарочно проходя мимо нее и подзывая ее по кличке. Если собака, почуяв вошедшего и услышав его шаги, откликнется и вскочит со своего места, дрессировщик должен окликнуть ее и дать команду "Место!", "Лежать!". Член семьи, прятавшийся от собаки на первом этапе отработки навыка, обнаружив спрятавшуюся собаку после первого обхода комнаты, окликает ее и, остановившись рядом, награждает ее лакомством и оглаживает. Дрессировщик, в свою очередь, также поощряет собаку.

Розыск потерянной или спрятанной вещи (команды "Нюхай!", "Ищи!" и "Дай!")

Этот навык аналогичен навыку выборки вещей человека по его запаху при обучении розыскных собак.

Берут одну из вещей дрессировщика (перчатку, носок или тапок), несколько раз дают дрессировщику обтереть руками, дают собаке понюхать и прячут в соседней комнате. Затем, показав собаке жестом в сторону комнаты, где спрятана вещь, дрессировщик дает собаке команду "Ищи!". При обнаружении собакой вещи он поощряет ее возгласом ^"Хорошо!" и сразу же дает команду "Апорт!", а при подноске собакой найденной вещи берет ее в руки, одновременно подавая команду "Дай!". Отдав найденную вещь, собака поощряется лакомством, сглаживанием и возгласом "Хорошо!". Затем этот прием усложняют: вещь прячут в другой комнате и в более укромном, но доступном для собаки месте. После освоения этих приемов переходят к розыску вещей других членов семьи. Но при посыле собаки на розыск вещи добавляют ее название, заранее зная, что она лежит в доступном для собаки месте.

Лучше всего проводить отработку этого навыка в поле, на садовом участке, лесной или полевой тропинке, где обычно прогуливаются с собакой. Розыск потерянной вещи начинают со "случайно" оброненной вещи, которую дрессировщик незаметно для собаки бросает в сторону от тропинки. Отойдя метров на 20, он останавливается, поворачивается назад и, показывая рукой в сторону оброненной вещи, дает собаке команду "Ищи перчатку!" или "Ищи!". При нахождении вещи и подноске ее к дрессировщику собака поощряется лакомством, поглаживанием и возгласом "Хорошо!".

Приучение собаки проходить вокруг ног дрессировщика (команда "Восьмерка!")

Поставив правую ногу на один шаг вперед, дрессировщик держит собаку у левой ноги. В правой руке дрессировщика находится любимое лакомство собаки. Поднеся лакомство к носу собаки, дрессировщик дает ей команду "Восьмерка!" и побуждает двигаться вслед за рукой, в которой находится лакомство, .обводя ее вокруг правой ноги, затем перекладывает лакомство в левую руку и обводит собаку вокруг левой ноги. При правильном выполнении собакой этого приема дрессировщик отдает ей лакомство.

После неоднократных упражнений собака выполняет обход восьмеркой без всякой команды.

Приучение собаки ползать (команда "Ползи!")

Дрессировщик укладывает собаку и ложится рядом с ней на правый бок, держа ее на коротком поводке. Левой рукой он удерживает собаку в этом положении, слегка нажимая ей на холку и не давая ей встать. Затем берет в правую руку лакомство, дает собаке понюхать его и одновременно с подачей команды "Ползи!" протягивает руку с лакомством вперед до уровня передних лап животного. Обычно собака пытается встать, но механическое воздействие на холку не позволяет ей это сделать, и она вынуждена двигаться к лакомству лежа. При этом дрессировщик повторяет команду "Ползи!" и поощряет продвижение собаки возгласом "Хорошо!". Когда собака начнет ползти, ей позволяют съесть лакомство.

Иногда вместо лакомства можно использовать предметы, к которым собака проявляет повышенный интерес, например любимую игрушку. Ползание быстро утомляет собаку, поэтому на первых порах проползаемое ею расстояние не должно превышать одного- двух метров.

Когда собака научится ползать рядом с дрессировщиком, приступают к отработке следующего этапа. Собаку укладывают командой "Лежать!" и помещают лакомство (или ее любимую игрушку) в двух-трех метрах от нее. Затем дрессировщик подходит к собаке и подает ей команду "Ползи", левой рукой он придерживает ее за холку, предупреждая вставание, и слегка подталкивает ее вперед. Как только собака достигнет места, где было оставлено лакомство, его поднимают и дают собаке.

Некоторые собаки отказываются ползти, ложатся на спину. В этом случае дрессировщик укладывает собаку между стопами своих ног, тем самым не позволяя ей переворачиваться, и, взяв собаку за ошейник, принуждает ее к продвижению, подавая команду "Ползи!".

Иногда и это не помогает, тогда сколачивают из деревянных планок ящик по величине собаки и производят ее продвижение через него.

Приучение собаки к прыжкам через палку или обруч (команды "Барьер!", "Вперед!")

Во время прогулки со щенком или молодой собакой дрессировщик должен приучать их преодолевать прыжком встречающиеся на пути небольшие препятствия, например канавку, поваленное дерево и т. п. При этом нужно учитывать, что на первых этапах обучения высота препятствия не должна превышать высоту собаки в холке. Следование этому правилу позволит предохранить собаку от возможных при высоком прыжке травм конечностей.

Приучать собаку к прыжку можно начинать с прыжка через палку или обруч.

Прыжок через палку. Подбирают гладкую и круглую палку и, держа ее перед собакой на высоте ее роста в холке, произносят команду "Барьер!". Как только собака поймет, что от нее требуют, она перепрыгнет через палку. Ее сразу же поощряют возгласом "Хорошо!" и дают лакомство.

Прыжок через обруч. Диаметр обруча должен немного превышать рост собаки в холке. Сначала знакомят собаку с обручем, показывают ей его, дают понюхать. Как только она привыкнет к обручу, поднимают его на высоту собаки в холке, держа на расстоянии 40—50 см от нее. Держа обруч перед собакой в вертикальном положении, дают ей команду "Барьер!" или "Вперед!". Как только собака сделает прыжок через обруч, дрессировщик поощряет собаку возгласом "Хорошо!» и дает ей лакомство.

После усвоения прыжков через открытый обруч упражнение усложняют, например, прикрепляют к нему тонкую бумагу с отверстием посредине, и производят прыжки через затянутый бумагой обруч.

Отредактировано путник (2008-06-09 17:47:31)

0

39

СИТУ ТИВНАЯ ДРЕССИРОВКА. "РАБОТА С ОШЕЙНИКА"

                                                                            (Статья опубликована в журнале "Друг №6,2003г.)

Продолжим разговор о ситуативной дрессировке. В прошлом номере, на примере моей собаки, был показан конечный результат такой   дрессировки.
При полной доброжелательности к пришедшему в гости человеку, Вента, в момент нападения на владельца, моментально «включилась» в работу и отразила нападение. Механизмом запускающим агрессию в данном случае, являлась не команда ,а ДЕЙСТВИЯ фигуранта. Удобство использования собаки подготовленной с помощью ситуативной дрессировки очевидно. Ее не надо изолировать при приходе знакомого или незнакомого человека, ей не нужен намордник, ведь в обоих этих случаях защитная собака оказывается бесполезной. Кроме того, собака не находится в постоянном напряжении, если пришедший человек ведет себя естественно, так как она привыкла к этому поведению, и в процессе жизни не изолируется от незнакомых людей. Хуже дело обстоит в том случае, если человек сознательно или на подсознательном уровне боится такой собаки и начинает вести себя «подозрительным» для нее образом. В моей практике, за 11 лет, был единственный случай, когда Вента попыталась «включится» в той ситуации, где это не было нужно. Но в той ситуации человек сам вызвал такую реакцию собаки. На протяжении всего пребывания в гостях, он боялся и вел себя совершенно неадекватно с точки зрения собаки. Гость ходил очень медленно, так как не ходят в ее понимании «честные люди», очень плавно брал предметы, очень тихо говорил. Т.е. производил те действия, которые приходящие гости до этого не производили. Если вначале она не обращала на это внимания, то потом заинтересовалась таким поведением гостя и стала его «отслеживать».Возможно это напомнило ей подготовительные действия фигуранта на дрессировке, когда готовится неожиданное нападение на владельца. Заметил это и я, и стал «отслеживать» ее. И вот когда, наше общение закончилось, гость попытался на прощание протянуть мне руку. .В этот момент Вента и выпрыгнула но, поскольку я был готов к такой ситуации, то уже на лету успел поймать ее. Урон она все же нанесла, порвав дорогую кожаную куртку. Добавлю, что гость, директор крупной строительной фирмы, конечно был весьма напуган. Но, в данном случае, мне кажется, он сделал все возможное, чтобы Вента заподозрила его в «преступных» намерениях.
Я рассказал эту историю к тому, что как бы не была отдрессирована защитная собака, внимательный контроль за ситуацией со стороны владельца просто необходим.
Перейдем к этапам обучения собак с помощью ситуативной дрессировки.
Когда заходит разговор с владельцем собаки, который хочет научить ее защитной службе, то как правило основной вопрос сколько потребуется занятий для этого. Точное количество занятий сказать весьма сложно, все зависит от того, чему хочет научить ее владелец. И самое главное- от способностей собаки к такому обучению. Об этом мы уже тоже говорили в прошлом номере. Итак, традиционный ответ: для собаки со «средними» способностями к защитной службе потребуется десять занятий. Но, не подумайте, что после 10-и занятий ваша собака может считаться защитной в полном смысле этого слова.! Десяти занятий достаточно только для того, что бы дать собаке .т. н. базовую подготовку. После которой собственно и начинается ситуативная дрессировка.
Что включает в себя базовая подготовка? Во-первых развитие злобы -необходимое и достаточно для дальнейшей работы с собакой.
Во-вторых собаке «ставится» правильная хватка. Правильная- это хватка полной пастью, на коренные зубы. На этом же этапе собака ставится по месту, т.е. ее учат не только КАК кусать, но и КУДА кусать. Насчет того куда лучше кусать мы уже говорили. Выбор места укуса также зависит от размера собаки. Напомню, что задача защитной городской собаки нанести минимально возможные повреждения противнику, но при этом естественно не дать убить себя.
Затем собаке начинают показывать те ситуации в которых этот укус надо производить. Этих ситуаций, в которые в общем-то укладываются все жизненные варианты не так уж много, всего две.
1-ая-«работа с ошейника».
В этом случае собака приучается к тому, что если ее взяли за ошейник или на очень короткий поводок(для небольших собак),то при приближении незнакомого человека, она «автоматически» начинает подготовку к отражению возможного нападения. В сочетании со звуковой командой и при совершении знакомых ей действий( напр. попытки атаковать владельца) такая собака начнет работать. Но, главное в этом случае не звуковая команда ,а ваши действия(взяли за ошейник) и те действия, которые совершит человек подошедший к вам(попытка атаковать). Во всяком случае в то время ,когда он приближается к вам собака начинает готовится к возможной ситуации показанной ей на дрессировке. Если враждебных действий не производится и владелец отпускает ошейник ,то для собаки это является сигналом расслабиться. Правда, не все собаки успокаиваются сразу, поэтому в этот момент необходимо внимательно контролировать поведение своей собаки.
«Работа с ошейника» весьма полезна, когда вы предвидите возможное развитие какой-либо реальной жизненной ситуации. Напр. при приближении к вам на улице подозрительного человека или группы людей. Или, если вы находитесь в квартире (на участке) и в дверь (калитку) стучится незнакомый человек, то взяв собаку за ошейник перед тем как открыть ее ,вы уже приведете собаку в состояние готовности к возможному нападению.
Отмечу, что «работа с ошейника» или «с поводка» является наиболее надежным элементом при применении собаки в реальной жизни.
Это связано с тем, что собака ощущает поддержку со стороны хозяина. И спокойна за свой тыл.
Попутно заметим(возвращаясь к теме о собачьих драках («Друг» №4 2002 г)., что именно тогда, когда владелец пытается взять свою собаку за ошейник и возникает драка, хотя до этого момента противники пытались выяснить отношения с помощью языка поз. Это происходит по причине указанной выше.

0

40

Когда собака плачет...
Вы совершенно правы, приписывая свои и собачьи неприятности тоске и горестям разлуки. Другое дело, что нередко мы сами обостряем и усиливаем эти горести своим к ним отношением.

Скажите, пожалуйста, не стараетесь ли вы, вернувшись с работы, утолить печали своего любимца большими порциями ласк, почесываниями и поглаживаниями? И еще: какие места подставляет соба-ка под вашу ласковую руку? В девяти из десяти подобных случаев собака ясно предпочитает прикосновения к задней части тела - к крупу, пахам, седалищным буграм. А это, между прочим, создает у собаки постоянно действующее психическое напряжение - частое раздражение эрогенных зон возбуждает сексуальность собаки, не находящую естественной разрядки. Лучше не вызывать подобных эмоций, не дразнить животное, не способное избавиться от напряжения. Это касается, конечно, в первую очередь кобелей, особенно уже имевших вязки.

Постоянное раздражение кожных нервных окончаний, более чувствительных у гладкошерстных собак, связывается в представлении собаки с вашим присутствием, приводя к нарастанию потребности в поглаживаниях и почесываниях. И пусть со мной не согласятся доктора, но зависимость собаки от тактильных ласк (поглаживаний и почесываний) во многом напоминает подлинную наркозависимость, с той лишь разницей, что ощущения эти связаны не с биохимией организма, а с возбуждением нервной системы. И чем больше вы гладите и чешете собаку вечером, тем сильнее, вплоть до настоящей "ломки" (которую правильнее называть "абстинентным синдромом"), будут переживания вашего чувствительного любимца утром, когда вы отправитесь по своим делам.

Замечено, что к зависимости от хозяйских ласк больше всего предрасположены собаки, у которых очень коротко купируется хвост - от боксеров и доберманов до ризеншнауцеров. Чуть меньше страдают от такой зависимости ротвейлеры, которые начинают ощущать ее главным образом тогда, когда они не дрессируются и не работают. Мой главный совет для этих случаев таков: замените поглаживания и почесывания задней части тела плотным, но не сильным растиранием груди и основания шеи - сверху, со стороны спины и снизу, чуть выше выступа грудины.

Как кормите и сколько гуляете? Обратите также самое пристальное внимание на питание собаки. Если вашим неприятностям сопутствуют капризы в еде, воровство и "помойничество" (для неохотничьих собак), вам необходимо самым тщательным образом пересмотреть рацион и саму процедуру кормления. Общие правила кормления собаки (я сейчас вовсе не имею в виду состав рациона) очень важны - порядок получения пищи из ваших рук поддерживает пищевую зависимость животного от человека, которая служит основой основ наших с ним отношений.

Чрезмерная тоска по любимому хозяину не только причиняет неисчислимые неприятности вам и вашим соседям. Она крайне небезопасна для самой собаки, поскольку всегда свидетельствует о серьезном нарушении баланса эмоций. А ведь от эмоционального состояния любого живого существа напрямую зависит и его физическое здоровье. Разве вы никогда не замечали эту связь на себе? Так вот, у собаки самочувствие связано с настроением во много раз сильнее, чем у самого чувствительного из нас, людей. Ежедневные переходы от горя к радости, стрессы и эмоциональные перегрузки способны подорвать психику даже невозмутимого флегматика, не говоря уже о собаках более возбудимых темпераментов. А когда возбудимость повышена по сравнению с типичной для данной породы, то постоянные психические перегрузки сказываются на общем состоянии уже в двух-трехлетнем возрасте.

Для вашего страдальца крайне важен разумный режим прогулок. Постарайтесь организовать для собаки как можно более длительную утреннюю прогулку, причем отнюдь не просто во дворе и даже не в играх! Преодолев вполне понятную утреннюю лень, берите собаку на поводок и отправляйтесь бродить по улицам не меньше, чем на полчаса-час. Разумеется, перед дальним походом нужно дать зверю возможность освободиться от ночных накоплений. В спокойном темпе, с разговорами и необходимыми по ситуации командами, пройдитесь по улицам, пока собака не попросит отдыха.

В этом случае речь идет о психической усталости, которая проявляется в притуплении постоянного собачьего любопытства, в стремлении поиграть с поводком, в нечетком выполнении команд. При появлении этих признаков дайте собаке отдохнуть несколько минут в "свободном полете" в каком-нибудь скверике или дворике, а потом отправляйтесь домой. Маршруты ваших вылазок обязательно нужно менять, чтобы ни вам, ни собаке не было скучно.

Завтрак после такой прогулки должен быть довольно плотным и обязательно включать в себя кисломолочные продукты. Полезно также добавить в собачью миску горсть сухофруктов (изюм, курага, сушеные яблоки и груши) и дополнить меню одним бананом. Не все знают, что бананы оказывают на собак легкое и естественное успокаивающее действие, хотя предупреждаю: злоупотреблять ими нельзя! Ужин вашей собаки должен состоять преимущественно из белковых продуктов - до трех четвертей суточной порции мяса или рыбы, творог, немного кисломолочных продуктов, - а овощей и ка-ши лучше дать поменьше.

Во сне собака переваривает мясо в наиболее благоприятном режиме, спит крепче и спокойнее, так что польза для тела и души обоюдная. Вы не поверите, сколько ненужных собачьих проблем устраняется или, по крайней мере, смягчается за счет одной только нормализации ночного сна, который вовсе не равноценен дневному. Вы-то сами страдаете от затяжного недосыпа? Так постарайтесь избавить от него своего четвероногого друга!

Очень важно предложить собаке иные формы общения, кроме ласк и любимых подвижных игр (вечером они попросту недопустимы). Для любой собаки можно подобрать игры и упражнения, целенаправленно влияющие на психику и на отношения зверя с человеком, а состав игр и упражнений зависит, естественно, от породы, возраста и предыстории животного и многих "мелких" привходящих факторов. Многим чересчур эмоциональным собакам помогает поисковая деятельность, другим лучше предложить физические упражнения, повышающие уверенность собаки в себе, третьим совершенно необходимо побольше общаться с хозяином не только на улице, но и дома, четвертым остро недостает общения с другими собаками. Однако выбирать эти мероприятия, повторюсь, надо умеючи.

Н. Д. Криволапчук, зоопсихолог, автор курса и учебника по прикладной психологии домашней собаки для ветвузов России, автор книг, радио- и телепередач о животных, член Международной Научной и Медицинской Сети, кинолог-эксперт

0

41

"КОНТАКТ ГЛАЗАМИ" ЗА ПЯТЬ СЕКУНД, ИЛИ ИГРА В ГЛЯДЕЛКИ
"Контакт глазами", "визуальный контакт", "фокус", "концентрация" - это разные названия одного и того же навыка, который используется в очень многих профессиональных методиках дрессировки собак и даже является базой, на которой строятся упражнения по послушанию в различных видах кинологического спорта, таких как IPO, Obedience. В обиходе российские дрессировщики называют упражнение по выработке этого навыка "гляделками". В этой статье очень хорошо рассказано, как организовать обучение "гляделкам" правильно, чтобы не только научить собаку внимательному ожидающему взгляду, но и сделать так, чтобы собака становилась "активно" внимательной, если далее предстоит работа. /Редакция журнала "Дрессировка и спорт"/

Как вам такая идея, впечатляет? Пять секунд! Не минут, и не дней или недель. Сейчас мы говорим не о "соревновательном", безукоризненном контакте глазами, а о таком, при котором мы можем получить от собаки ясную реакцию: "Я тебя понимаю", которая следует сразу за реакцией: "Это? То, что ты хочешь?". Мы не устаем улыбаться, когда мы видим, что собака достигает этой стадии понимания.

Это очень простое, однако элегантное упражнение, описанное ниже, автор использует на всех тренингах - для щенков, по общему послушанию и соревновательных - для того, чтобы положить началу чудесному обоюдному процессу коммуникации, который дает контакт глазами паре человек-собака. Это упражнение может быть полезно в большей степени проводнику, нежели собаке, потому что учит его более эффективно работать с моментом поощрения и наказания, используя при этом метод обучения, который позволяет поддерживать высокую мотивацию собаки во время выполнения упражнения.

Восемьдесят процентов собак и проводников достигают успеха немедленно. На наших занятиях бывает обычно только одна или две собаки, у которых возникают проблемы по причинам, которые я поясню ниже. Самая потрясающая часть упражнения для инструктора - видеть реакцию хозяйки, собака которой начинает осознавать, чего от нее хотят.

ФРОНТАЛЬНАЯ ПОСАДКА

Чтобы начать работу над контактом глазами со щенком или взрослой собакой, мы сначала учим их с помощью лакомства сидеть перед владельцем. Для того, чтобы правильно использовать лакомство и привести собаку в фронтальную позицию, рука с лакомством держится выше головы собаки, но при этом плотно прижимается с телу проводника, в таком положении, как будто он застегивает молнию на брюках. Если держать лакомство над головой собаки, то это приведет к тому, что собака отодвинется от проводника. А нам нужна близкая, фиксированная посадка.

Понятно, что животное должно быть хорошо мотивированным на еду. Если собака не заинтересована в корме, то достаточно трудно заставить ее сидеть, не говоря уже о контакте глазами. Собаки, которые заинтересованы в лакомстве, будут активно работать за него, и не только потому, что хотят его съесть.

Большинство собак, не заинтересованных в лакомстве, не интересуются им потому, что их перекармливают или вовсе неправильно кормят, но есть и такие собаки, у которых от природы отсутствует нормальный, активный аппетит. Проводник также может столкнуться с проблемами, если его собака нервная, пугливая или слишком робкая. Для большинства таких собак успех приходит как только они становятся более уверенными во фронтальной позиции.

Если у собаки есть высокий интерес к объекту-добыче, то можно использовать мячики или игрушки для того, чтобы ими мотивировать любое вызванное поведение. Поскольку уровень драйва при использовании игрушки может быть больше, чем при использовании лакомства, многие проводники бывают просто ошарашены слишком буйной реакцией собаки на игрушку. Вот почему мы рекомендуем начинать работать именно с лакомством.

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ КОНТАКТ ГЛАЗАМИ

Как только собака начинает стабильно сидеть в положении перед проводником, мы начинаем обучать ее обусловленному, не вызванного визуальными сигналами, контакту глазами.

Собака с помощью лакомства переводится в положение сидя перед проводником, как это описано выше. После этого проводник прячет руку за спину. И ничего не говорит, абсолютно ничего!!! Когда собака поднимет глаза и встретится с проводником взглядом, ее тут же хвалят и дают лакомство.

ОШИБКИ СОБАКИ

Что может произойти перед тем, как собака начнет искать ваш взгляд?

Поскольку лакомство исчезло, первая вещь, которую может сделать собака - это попытаться его найти. Обычно собаки лишь мельком пытаются взглянуть за спину проводника с обоих сторон перед тем, как поднять глаза (то, что руки держатся за спиной, а не по бокам, позволяет привести ситуацию к виду "черное-белое" как для собаки, так и для проводника). Через несколько секунд собака требовательно посмотрит в глаза проводника, как бы говоря: "Ну, где оно?". Как инструкторы, мы всегда ощущаем некоторый трепет, также как и проводник, который начинает чувствовать обратную связь со своей собакой.

Иногда собака может встать, чтобы найти лакомство или начать делать что-то другое. В этом случае проводник должен снова достать руку с лакомством и с помощью него снова посадить собаку перед собой. Чтобы работу можно было продолжать, собака должна быть заинтересована в лакомстве. Некоторые собаки, особенно те, кто начинают занятие, но постоянно направляются лакомством, начинают избегать действия, оглядываясь вокруг или опуская голову вниз. Проводник в этом случае должен просто переждать, ничего не говоря. Даже такие собаки в конце концов бросают взгляд на проводника, ища его глаза. Похвала и награда в этом случае должны последовать незамедлительно.

Собаки быстро усваивают, что фронтальная позиция, когда руки проводника опущены вниз означает, что "игра" начинается, то есть чем скорее ты встретишься с хозяином взглядом, тем скорее он даст лакомство. Для спортивных собак, которые готовятся для соревнований, одна из целей обучения обусловленному контакту глазами заключается в том, чтобы перенаправить драйв от мячика или лакомства на занятие фронтальной позиции. Мы поясним эту концепцию ниже. Для собак фиксированная позиция перед проводником - это более чем половина навыка подхода по команде. Хороший подход базируется как на том, чтобы сделать его для собаки приятным, так и на понимании ею фронтальной позиции.

ОШИБКИ ПРОВОДНИКА

Какие же ошибки совершают проводники? Чаще всего они бывают нетерпеливы и пытаются действовать за собаку, производя шум, зовя собаку по кличке, наклоняясь к ней и пытаясь поймать ее взгляд, трогая собаку и т. п. Спокойствие - ключевое слово. Чтобы мотивационная дрессировка работала наилучшим образом, необходимо, чтобы собака сама набрела на правила обучения. Проводник не может учиться за свою собаку, он всего лишь выстраивает ситуацию таким образом, чтобы собака начала учиться.

Вторая ошибка, которую может сделать проводник, состоит в том, что он видит, что контакт глазами есть, но не реагирует достаточно быстро, чтобы вовремя это вознаградить; похвала заканчивается, когда контакта уже нет. Для инструктора не всегда является возможным увидеть, когда собака только встречается глазами с проводником, обычно видно только, что выражение лица проводника изменилось. Когда мы видим это, мы спрашиваем, был ли контакт глазами.

Если ответ утвердительный, мы можем тогда указать, что собака не получила никакой обратной связи в нужный момент. Для проводника требуется несколько повторений, чтобы начать реагировать соответственным образом. Собаки обычно терпеливы, потому что там находится лакомство, которое их удерживает.

СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ

Если собака должна быть подготовлена для соревнований, мы начинаем систематически корректировать и проверять навык. Перед этим собака должна быть способна быстро установить контакт глазами как во фронтальной позиции, так и в положении рядом с проводником, хотя бы в течение нескольких секунд. Лакомство или игрушку можно давать случайным образом после того, как собаку хвалят или отпускают.

Большинство проводников автоматически обнаруживает ключ к исправлению невнимания и, таким образом, к увеличению продолжительности контакта глазами: если собака теряет контакт или даже перемещает взгляд в сторону, где снова должно появиться лакомство - они ждут. Когда собака снова возвращает взгляд, поведение возврата взгляда закрепляется, так как собака сама исправила его и таким образом обнаружила важное правило: нет работы - нет награды.

Когда собака уже достаточно подготовлена, мы можем начать фазу проверки, где преднамеренно устраиваются различные отвлечения, чтобы сделать правильное выполнение собакой навыка более сложным. Как только собака научится игнорировать посторонние раздражители, нужное поведение будет хорошо закреплено.

Например, проводник принимает основное рабочее положение с собакой перед ним. При этом руки могут находиться в естественном положении по бокам; лакомство или мяч зажаты в руке. Резко дерните плечом. Собака взглянет на плечо или на руку. Если рука остается там, где была, собака должна немедленно возобновить контакт глазами. Снова дернитесь... и снова, пока собака не перестанет поддаваться на отвлечение. Похвала и награда следуют как обычно.

Постепенно можно переходить от дерганий плечом к сбросу игрушки или лакомства из поднятой руки. Когда вы бросаете пакомство, можно использовать поводок, чтобы не дать собаке достать лакомство преждевременно.

Также можно использовать переключение собаки на мяч, который в качестве коррекции убирается от пасти, чтобы начать упражнение снова. В качестве поощрения собака отпускается к мячу или лакомству, одновременно с командой "возьми".

После этого этапа уже можно двигаться к началу обучения контакту глазами и вниманию во время движения рядом и перемещений. Тем проводникам, кто для направления или мотивирования нужного поведения использует поводок, чтобы исправить невнимательность собаки, следует повторять фазы проверки и коррекции с помощью рывка поводком.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда вы обучаете контакту глазами мотивационным методом, не должно быть никаких команд или касаний собаки, только простая схема: есть вознаграждение - нет вознаграждения. Поскольку основные рабочие позиции, "рядом" и фронтальная, автоматически подразумевают внимание собаки, пока не будет дано другой команды, мы предпочитаем в течение этой фазы не использовать команду на привлечение внимания. Позже, если в этом будет необходимость, может быть введена специальная команда, означающая включение внимания. Кроме того, начинающие проводники имеют тенденцию неправильно использовать команды включения внимания, полагаясь в обучении собаки на произнесенные слова, а не на действия.

Описанный метод обучения контакту глазами развивает в проводнике навык своевременной реакции на действия собаки, терпение и способность "видеть". Все это дает проводнику умение предугадывать поведение собаки и таким образом эффективно реагировать на него. Мотивационный тренинг убирает акцент с контроля над животным со стороны хозяина и делает больший акцент на надежность собаки по отношению к поставленной задаче. Для некоторых проводников такой вид двустороннего общения создает самый приятный вид партнерства.

Собака учится решать проблемы, она меньше полагается на проводника, надеясь получить помощь от него, и таким образом обучается быстрее, за счет того, что находит свое собственное решение. Многие собаки будут чувствовать меньшее давление, если их проводники позволят им активно искать правильное решение самостоятельно. Собака будет работать с большей отдачей, потому что она усвоила правила работы: чем скорее ею будет предложено правильное поведение, тем скорее будет вознаграждение.

Навыки могут корректироваться и проверяться с наименьшим стрессом для собаки, поскольку драйв или мотивация к объекту-вознаграждению остаются высокими. Собака может быть скорректирована, но тем не менее в ожидании вознаграждения продолжать активно работать и искать правильное решение. Для мягких или неохотно работающих собак такой способ обучения является важным и необходимым.

"Предельная готовность" в вырабатываемом поведении может быть достигнута уже во время начального этапа процесса обучения (что исходит из генетики собаки) за счет ожидания поощрения.

Через некоторое время потребность следить за рукой с лакомством и передвижки в стороны должны исчезнуть, так как собака научится направлять свое желание получить вознаграждение в ровную посадку перед проводником или рядом с ним, в сочетании с контактом глазами. Собака направляет всю энергию, созданную желанием награды, в поведение, которое хочет видеть проводник.

Навыки обучения, которые усваивают проводник и собака, а также очень нужное на практике поведение внимания сослужат хорошую службу как отношениям в тандеме человек-собака, так и прогрессу в тренировках по послушанию. Будет ли в дальнейшем проводник придерживаться методов бесконтактной дрессировки, мотивационного обучения или сочетать их с коррекцией поводком, принудительной дрессировкой - это уже зависит от его персональных предпочтений. Но коммуникация уже началась.

перевод Н. Вознесенской
По материалам журнала "Дрессировка и спорт" № 7 зима 2003-2004

Источник: http://www.clickertraining.ru/

0

42

Прикол или "не кричите на собаку"
Кричать на собаку, конечно, неэтично с точки зрения последней, но весьма эффективно. Особенно, если занятия проходят на свежем воздухе, пропитанном гарью проезжающих поездов, которые, помимо запаха, производят еще и страшный грохот. Уговорить псину дрессироваться в таких экстремальных условиях - задача из разряда невыполнимых, но интересных.
     Что сегодня и наблюдалось при попытке обучить миттеля простейшим командам, типа "сидеть-лежать-стоять-я-кому-говорю". Хозяйка миттеля честно пыталась следовать инструкциям западных собаководов, согласно которым на собаку не нужно повышать голос, мол, она должна и так все делать, чисто чтоб угодить Любимому Человеку... Продержалась хозяйка ровно ползанятия, ласково уговаривая псинку сесть на травку, потом лечь, потом постоять спокойно хотя бы десять секунд... Но тщетно - у миттеля было слишком много дел, которые он так и не успевал сделать из-за этой глупой женщины. Но к тому моменту, как произошел тот самый прикол, хозяйка миттеля еще держалась. А случилось следующее: инструктор стала провоцировать собак косточками, бросая их в передние лапы. Когда подошла наша с Хэмом очередь, мой поросенок не удержался и схватил летящую кость, видимо, приняв ее за аппортик. Что тут со мной стало... Во всю мочь своих легких, вспомнив студийные занятия по развитию голоса и дыхания, с таким посылом, что мои учителя могли бы мне только поаплодировать, я крикнула... нет, гаркнула: "НЕЛЬЗЯ-А-А!!!!". Вздрогнула даже инструктор. Хэм, конечно, сразу от кости отплевался, сделав вид, что ничего и не было. Да чего уж там, я и сама испугалась. А бедная хозяйка миттеля, вжав голову в плечи и закрыв уши руками, смотрела на меня со смесью ужаса и удивления ("надо же, такая маленькая, хрупкая...") Перестал крутиться даже ее неугомонный Вирт. Крик, похоже, возымел эффект электрошокового ошейника, причем на всех присутствующих. На секунду на площадке воцарилась полная тишина... Редкий, между прочим, момент. После этого миттелевладелица перестала стесняться, и, что самое удивительное, миттель прекрасно понял, что "лежать, козел!" - это относится именно к нему, и лучше лечь. А Хэм совершенно спокойно, безо всяких попыток опередить события, прошел через все барьеры без поводка, делая перед каждым из них паузу, давая мне время подумать: прыгать ему или сидеть, причем голос я на него больше не повышала. Это, скажу я вам, Достижение с большой буквы, поскольку если у каждой собаки есть какие-то свои заскоки (кому-то с земли все надо подбирать, кто-то обожает рыть ямы, кто-то помешан на аппортировке и готов гоняться за любым летящим предметом и т. д.), то у Хэма это - полоса препятствий. Через барьеры он готов прыгать часами, и спокойно смотреть, как это без него (!) делают другие собаки, просто не в состоянии, поэтому каждый раз сидя в очереди, скажем, пятым, он устраивал форменные истерики, не реагируя ни на лакомство, ни на увещевания, ни на окрики и даже пинки... И вот, достаточно было крикнуть всего один раз, чтобы мои многомесячные сизифовы труды увенчались таким блестящим успехом... Затем он сорвался всего лишь раз, на перерыве, за что и был наказан повторно. После чего стал ну просто идеальной собакой, лучшим другом человека.
     А в общем-то, конечно, не кричите на собаку просто так, не имея к этому делу призвания. Лучше сначала потренироваться где-нибудь, накопить опыта, и когда собака станет думать, что ей все можно, тут-то вы и скажете ей свое веское "Фу!". Только посмотрите сначала по сторонам, нет ли поблизости предынфарктных пенсионеров или просто людей слабонервных...

Источник: http://www.psinka.ru/

Отредактировано путник (2008-07-28 23:48:21)

0

43

Обучение собаки выборке вещей.

Автор: А. Н. Власенко
Навык выборки веши по запаху вырабатывается довольно просто и не требует большой затраты времени и сил при правильной постановке процесса обучения.

Этот навык является основным в работе собак - дифференциаторов запаха (одорологическая служба). В настоящее время приемы дрессировки выборке следует признать наиболее перспективными и для подготовки собак розыскной и защитно-караульной служб.

Долгое время считалось, что обучение выборке должно основываться на развитии апортировочного поведения. Однако практика показала, что собаки с ярко выраженной страстью к апортировке зачастую (при отсутствии постоянной тренировки) допускают ошибки в силу излишне темпераментной работы. Кроме того, использование вещей, побывавших в пасти собаки, для повторной, подтверждающей выборки с помощью другой собаки практически исключается. В связи с этим в ряде питомников МВД СССР в течение последних лет применяется обучение собак выборке на лакомство с обозначением выбранного предмета укладкой. Но используемая при этом методика, в целом значительно повысившая результативность работы, имеет все же серьезные недостатки. Так, например, собаки по-прежнему загрязняют выбираемые вещи своим запахом, работают результативно только по вещам со свежим и сильным запахом.

Приводимая ниже методика обучения свободна от указанных недостатков и позволяет быстро готовить собак, пригодных для практического применения.

Основные требования, предъявляемые к условиям обучения: дрессировка проводится в закрытом, регулярно проветриваемом помещении при комнатной температуре, без резких фоновых запахов и отвлекающих раздражителей; к дрессировке пригодны собаки, прошедшие проверку запахового анализатора на следовой работе, а также четко выполняющие навык укладки по первому сигналу дрессировщика;

обучение строится на методике положительного подкрепления (вкусопоощрительный метод) и поэтому собаки перед занятиями должны быть голодны;

в целях сохранения заинтересованности собаки в работе следует проводить не более трех-четырех занятий в день по 5 - 10 мин каждое, а в течение занятия не более трех-четырех выборок;

при проведении обучения в зимнее время следует предварительно выдержать собаку в помещении 20 - 30 мин для восстановления функций органов обоняния, нарушающихся от резкого перепада температуры.
Необходимое оборудование:

Однорядный ящик с ячейками, рассчитанными на размещение в них двух- или трехлитровых стеклянных банок. Верхняя крышка ящика с прорезями для горловин банок должна находиться на одном уровне с ними. Банки в ящик ставятся сбоку. Вполне достаточно, если в ящике будут размещаться 10 банок на расстоянии 30 см друг от друга. Банки следует снабдить сетчатыми крышками из металлической проволоки (или жестяными крышками с просверленными отверстиями), а также стаканами из полиэтилена глубиной 15 см. Стаканы изготавливаются наклеиванием полиэтиленового пакета подходящего размера к проволочному кольцу диаметром, немного превышающим диаметр горловины банки. Банки и стаканы нумеруются;

    * переносная ширма из плотной ткани шириной не менее 2 м, высотой не менее 1,5 м;
    * деревянные или металлические пинцеты длиной 50 см;
    * деревянные апортировочные предметы из сухого дерева длиной 15 см, диаметром 3 см;
    * куски фланелевой ткани размером не менее ЗОХЗО см (адсорбенты).

Выработка навыка последовательного обнюхивания ячеек занимает не более двух-трех дней. Для этого дрессировщик закрывает все банки крышками и раскладывает на них лакомство (обычно - вареное мясо). Подведя собаку на поводке к краю ящика, командует ей: Ищи ( Нюхай ) - и, поощряя поедание корма возгласом Хорошо , проводит собаку вдоль ящика. Усадив (уложив) собаку за ширмой, дрессировщик снова раскладывает мясо и повторяет прием. В первый день вполне достаточно повторить его три-четыре раза, при этом к концу занятия дрессировщик удлиняет поводок, а сам остается на месте, На последующих занятиях поводок отстегивается перед пуском.

Следующий этап обучения - обозначение источника запаха укладкой. Для этого лакомство помещают в полиэтиленовый стакан, опущенный в одну из банок. В момент обнаружения собакой запаха дрессировщик укладывает ее командой, а затем извлекает лакомство из стакана и скармливает его собаке. Применяя запаздывание в подаче команды, вырабатывают рефлекс бескомандной укладки перед источником запаха.

При наличии стойкой реакции переходят к обнаружению ткани с запахом мяса. Вводится предварительное занюхивание источника искомого запаха, Дрессировщик, усадив собаку за ширмой, одной рукой фиксирует ее морду, а другой подносит при помощи пинцета ткань с запахом к носу собаки. Не следует прижимать ткань к морде или слишком продолжительно давать занюхивать источник запаха. Собака отлично улавливает и запоминает запах, вдохнув его два - три раза. Дрессировщик укладывает ткань в стакан или непосредственно в банку и выводит собаку на поиск. За обнаружение и обозначение источника запаха собака поощряется дачей лакомства и выгуливанием.

Наиболее ответственный этап дрессировки - переход к обнаружению и дифференцировке запаха человека. Й банки пинцетом раскладываются куски ткани или апортировочные предметы, не имеющие отличающихся запахов, а в одну из банок кладется предмет (ткань) с запахом постороннего человека (не следует использовать запах дрессировщика - это только усложнит выработку навыка). Предмет с тем же запахом дрессировщик дает собаке для занюхивания. Если при обнаружении источника запаха собака ведет себя нерешительно, то следует помочь ей, уложив ее негромкой командой и поощрив. Но такое подкрепление следует использовать осторожно, чтобы собака не приучилась ориентироваться при выборке на поведение дрессировщика. Каждое правильное действие должно вознаграждаться. С первого же занятия следует чередовать запахи различных людей с тем, чтобы на запах одного человека не выработалась нежелательная связь.

При уверенной работе собаки на следующем занятии остальные банки заполняются предметами с запахами других людей. Не следует в банки класть вещи, принадлежащие этим людям, так как они будут иметь слишком сильные запахи, а целью дрессировки должна быть дифференцировка слабых запахов. Поэтому при дальнейшем обучении рекомендуется снимать запах с нужной вещи, заворачивая ее на один-два часа в чистую ткань-адсорбент, и проводить выборку по "снятым" запахам (на первоначальных занятиях помощники натирают апортировочные предметы руками, а куски фланели помещают на полчаса за пояс). На этом этапе банки можно уже не закрывать сетчатыми крышками, так как собака к этому времени обычно приучается не совать в них морду при обнюхивании.

На следующих занятиях вводятся отвлекающие раздражители - предметы с запахами пищи, других собак, собаку приучают не отвлекаться на них. Проводятся контрольные проверки ("слепые" проработки), приближающие условия работы к практическим ситуациям.

После каждого занятия нужно дезодорировать ящик, банки, пакеты, учебные источники запаха. Банки и полиэтиленовые стаканы промываются с мылом в теплой воде и тщательно ополаскиваются. Фланель стирается и проглаживается горячим утюгом. Апортировочные предметы и пинцеты можно дезодорировать ультрафиолетовым облучением под ртутно-кварцевой лампой.

0

44

Коррекция поведения или перевоспитание собак. (фрагменты из книги)

Причины плохого поведения

Из своего жизненного опыта вы, вероятно, уже знаете, что ничего на свете не бывает беспричинным. Даже если причина не очевидна, это не значит, что ее нет, просто мы до нее не докопались. И поэтому давайте согласимся с тем, что причина плохого поведения есть всегда, и часто даже не одна.

Но не смотря на то, что собаки относятся к высокоорганизованным существам, они не доросли еще до того, чтобы делать что-то вредности для или мести ради. Очень легко обвинить собаку в хулиганских побуждениях, это не требует от хозяина труда по изучению зоопсихологии, но не помогает найти выход из создавшейся ситуации. Оставим это и рассмотрим себя, уважаемые владельцы, как основной и единственный источник причин плохого поведения своих собак.

НЕДОСТАТОЧНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ прежде всего проявляется в НЕПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ПОРОДЫ. Например, девушка в качестве своей первой собаки решает завести кавказскую овчарку, а через год-полтора сталкивается с проблемами неподчинения и агрессии к себе или членам своей семьи. Или городской житель, справедливо полагая, что лайка “самая умная” собака, приобретает щенка и затем обнаруживает, что его ни во что не ставят, игнорируют как хозяина и часто просто убегают на недельную прогулку.

Приобретая щенка, мы можем начать его дрессировать с понедельника или через месяц, а можем вообще не дрессировать, но не воспитывать его не можем. Мы воспитываем нашу собаку, даже когда не хотим этого или когда спим. Все общение с собакой уже воспитывает ее. То есть, если мы не воспитываем собаку сознательно, мы воспитываем ее неправильно. НЕПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, как причина будущего плохого поведения может проявляться в закреплении дурных привычек при поведении как дома, так и на улице. Это прежде всего агрессия к членам семьи, прыжки на хозяина и других людей, приставание на улице к прохожим, подбирание пищи с земли, невыполнение команды “Ко мне!” и почти все остальные проступки собаки. В последнее время у меня все более крепнет мнение, что агрессивней английского коккер-спаниеля собаки нет, так часто приходится корректировать внутрисемейное поведение собак этой породы. А все потому, что многие владельцы считают, что воспитывать небольших собак не обязательно.

А НЕАККУРАТНОСТЬ? Вспомните, все ли ценные для вас вещи вы убирали вне досягаемости щенка, уходя на работу? А не играли ли вы ненароком со щенком предметами обихода? А не смеялись ли вы над тем как забавно треплет щенок вашу брючину? Или над тем как он подпрыгивает, радостно встречая вас? А не шлепали ли вы щенка, когда он съев селедочную головку, наконец подходил к вам? То есть, не ПОДКРЕПЛЯЛИ ЛИ ВЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНО неправильное поведение? Или бывает еще и так: щенок, гуляющий без поводка, погнался за кошкой и загнал ее на дерево. Вы, желая наказать его за преследование кошки, подзываете и шлепаете. При этом вы считаете, что поступили правильно, а между тем щенок понял лишь то, что после веселой погони за кошкой, не подходи к хозяину - попадет по первое число.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ, заключается прежде всего в том, что мы недооцениваем потребность щенков и молодых собак в физической нагрузке. Собака после прогулки должна быть уставшей. ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ основная причина того, что наши собаки портят мебель, полы, обои и обувь. Как впрочем ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕДОСТАТОК ВНИМАНИЯ уделяемого собаке, НЕДОСТАТОК ОБЩЕНИЯ с ней, выражающиеся в том, что собаку часто и надолго оставляют наедине с собой. Мы забываем, что собака существо стайное. Одиночество, особенно для щенка или молодой собаки, является СТРЕССОМ, который вызывает СТРАХ. В лучшем случае собака испытывает СКУКУ. Пытаясь отвлечься или развлечься собака ничего не находит в квартире кроме предметов человеческого обихода. Часто собака начинает “хулиганить”, если решает, что вы мало уделяете ей внимания.

Если вы считаете чрезмерные лай, скуление или вой проявлением плохого поведения, то он вызывается или страхом, или соответствующим ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ. Например, интенсивность и продолжительность лая прямопропорциональны степени возбуждения собаки.

НЕПРАВИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ заставляет собаку искать недостающее на помойках или выгрызать дыры в стенах. БОЛЬНАЯ СОБАКА может отличаться искаженным аппетитом и поедать все, что попадается ей в зубы. Часто такое случается если у собаки отмечается воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтериты и колиты), но может свидетельствовать и о наличии глистов.

Соответствующее ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ собаки иногда может быть причиной “неправильного” ее поведения. Например, беременные суки или суки в состоянии ложной щенности порой роют норы в креслах и на диванах, состояние голода заставляет собак воровать и клянчить, а смена зубов, сопровождающаяся зудом десен, характеризуется повышенной разрушительной активностью.

Но и ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА собаки, могут быть причиной вашего недовольства. Подрастающему щенку необходимо познавать мир, хотя бы для того, чтобы определить съедобность или другую пригодность вещей. Вспомните особенность человеческих детей разбирать подаренные игрушки на части. У щенка, как известно, рук нет и для познания мира он использует зубы и лапы. Щенку также положено играть, потому, что игра для него дело серьезное. Она прежде всего служит для освоения форм поведения, которые могут понадобиться в будущем: приемы борьбы, охоты и так далее. Кроме того игра это и физическая тренировка. Играют же как известно с партнерами или предметами.

Зачастую, для того чтобы избавиться от нежелательного поведения достаточно устранить его причины.

Метод 4. Отрицательное подкрепление

Вопрос о подкреплении, как ни странно, довольно запутанный. В отечественной школе физиологов подкреплением считают все безусловные (непосредственные) воздействия на животное, которые следуют после условного сигнала (например, команды). Безусловные воздействия это и предложение пищи собаке, воды, наш окрик, оглаживание, шлепок, в общем все, что собака непосредственно может воспринять. В случае наличия подкрепления условный рефлекс называют положительным (подкрепляемым) и отрицательным или тормозным (неподкрепляемым), в случае отсутствия безусловного воздействия. При таком подходе болевые воздействия на собаку можно считать подкреплением положительным для того действия, которое мы вырабатываем. Например, когда отрабатываем движение собаки рядом с собой. А действие, которое вырабатывается при помощи боли - оборонительным положительным рефлексом. На самом деле, собака делает нужное нам действия уходя от боли, предотвращая ее, то есть обороняется.

В оперантной же дрессировке, подкреплением считается любое воздействие, увеличивающее или уменьшающее вероятность повторения в будущем предшествующего его воздействию поведения. В таком случае, положительным подкреплением считается воздействие, которое увеличивает в будущем вероятность предшествующего ему действия. Другими словами, животное стремится к получению положительного подкрепления. Момент получения положительного подкрепления всегда положительно эмоционален. И, наоборот, животное стремится избежать отрицательного подкрепления. Факт отрицательного подкрепления вызывает отрицательные (негативные) эмоции и снижает вероятность повторения в будущем поведения приводящего к нему. Неудовлетворение потребности считается в оперантной дрессировке мощным отрицательным подкреплением.

Некоторые свойства подкрепления мы уже рассматривали, сейчас же мы примем точку зрения Карен Прайор, по мнению которой отрицательное подкрепление - это любое неприятное событие или ощущение, действие которого можно прекратить или избежать, изменив поведение. Отличие отрицательного подкрепления от наказания в том, что отрицательное подкрепление, как и положительное, происходит во время поведения, а не после него, и на него можно повлиять изменением поведения.

Для того, чтобы наверняка понять отличия отрицательного подкрепления от наказания, давайте вернемся к примеру предыдущей главы. Ваша собака лазает на диван. Вам это не нравится и вы отучаете ее следующим образом - как только застаете на диване собаку, тут же кричите в ее адрес ругательные слова и задаете трепку. Как правило, ваше агрессивное поведение прекращается сразу же, как только собака спрыгивает с дивана.

Если следовать вашей логике, то благодаря вашим воздействиям собака должна понять, что лазать на диван ей нельзя. Кошкин хвост. Сначала собака понимает, что в случае ее локализации на диване грубый, резкий окрик хозяина означает: скорей слезай, чтобы избежать трепки.

Многие собаки достаточно быстро понимают, что появление хозяина, когда она лежит на диване, приводит к резкому окрику, а если с дивана не слезть, то схлопочешь. В результате ретируются с дивана сразу, как только на пороге комнаты появляется хозяин. Третьи идут еще дальше, они связывают наличие хозяина в квартире с его агрессивным поведением во время диванного положения, и в присутствии хозяина ведут себя, как паиньки. Когда же хозяина нет, все категории собак ведут себя одинаково - диванолюбиво. Почему? Да потому, что ваше неприятное воздействие на собаку выступает подкреплением (отрицательным или положительным - это еще вопрос) спрыгивания с дивана и является наказанием по отношению к залезанию на диван. То есть, таким педагогическим воздействием, вы обучаете собаку быстро спрыгивать с дивана по команде (в данном случае это сложная команда или комплексный раздражитель: ваш вид и осуждающий крик).

Таким образом хотелось бы показать, что отрицательное подкрепление, как впрочем и положительное, какому-то действию или поведению происходит во время этого действия или в конце его, и на его появление, интенсивность и знак можно повлиять изменив или прекратив именно это поведение. Тогда как наказание, о котором мы говорили ранее, происходит через некоторое время после совершения проступка.

А как же отучить собаку залезать на диван? Нужно придумать нечто такое, что делало бы неприятным именно это действие. Например, можно поставить на диване заряженные мышеловки. А одного добермана, который со всего размаха шлепался на диван, отучили так: разложили на диване остриями вверх шиферные кнопки и прикрыли их покрывалом. Для отучения оказалось достаточным одного доберманьего прыжка. Более того, бедняга начинал активно сопротивляться при попытке затащить его на диван.

Отрицательное подкрепление - очень эффективный способ формирования поведения, но это не делает его лучшим. Последите за собой, в общении с людьми и собаками мы в основном пользуемся именно им. Нам почему-то кажется, что правильное хорошее поведение это норма. Так и должно быть и чего тут радоваться и хвалить? Поэтому и не замечаем, а что самое плохое и не подкрепляем положительно нужное нам поведение. Мы его как будто не видим, а обращаем внимание только на огрехи. Но слишком частое применение отрицательного подкрепления приводит, особенно у щенков, к появлению робости, неуверенности в себе, тревожности и отбивает охоту от самого процесса дрессировки. Потому, что собака в первую очередь начинает понимать - появление нового навыка увеличивает возможность дополнительного получения отрицательного подкрепления. А его она, естественно, стремится избежать. Кстати, классическая дрессировка оттого и является классической, что строится в основном на отрицательном подкреплении. Например, команда "СИДЕТЬ!" свидетельствует о возможных неприятных, а то и болевых воздействиях в области крестца, и чтобы их избежать, необходимо сесть.

Чему учит команда "ФУ!"

А ничему. Потому что это даже не команда!

И собаки, чувствуя это, реагируют на это буквосочетание как бог на душу положит. Одни не обращают внимания и продолжают делать то, что начали делать - доедать, долаивать, докусывать и догонять. Другие, хоть и обращают внимание, но лихорадочно заканчивают начатое, чтобы потом с кислым видом подойти к хозяину. Третьи, принимая виноватый вид, доделывают дело, а затем долго кокетничают на расстоянии. Четвертые, поджав хвост, панически улепетывают, пятые - сразу подходят к хозяину и только шестые, на самом деле, все бросив, продолжают прогулку.

Почему не команда? Как известно, команда (разрешающий, запускающий, санкционирующий, вызывающий поведенческий акт стимул или раздражитель), дает информацию собаке о чем-то конкретном, что необходимо в данный момент сделать. А буквосочетание "ФУ!" просто является сигналом-предвестником боли или других неприятностей. Звуковой сигнал, предшествующий натуральному отрицательному подкреплению (удару, в данном случае), приобретает его свойства и становится у с л о в н ы м о т р -и ц а т е л ь н ы м п о д к р е п л е н и е м. Если, конечно, становится. Чтобы сигнал был значимым, то есть чтобы собака обращала на него внимание и учитывала последствия, он должен сопровождаться достаточно сильным натуральным отрицательным подкреплением - болью. Следует еще добавить, что “Фу!”, это универсальное условное отрицательное подкрепление, хотя бы потому, что мы пытаемся использовать его во всех случаях хулиганского поведения наших собак. К тому же, функцию условногого отрицательного подкрепления со временем начинают приобретать и другие специфические слова и интонации, которые мы обычно употребляем шлепая собаку.

Использование условного отрицательного подкрепления, имеет свои проблемы, недаром появился даже термин: “зафукивание”. С одной - сигнал “Фу!” подкрепляется недостаточно и потому не становится значимым. С другой - произносится так часто, а подкрепляется так редко, что быстро теряет свое значение. С третьей, самой печальной стороны, подкрепление бывает нередко чрезмерной силы и собака начинает бояться как сигнала, так и человека, подавшего его, как источник отрицательного подкрепления. И вся печаль в том, что добившись значимости сигнала, мы даем тем самым, прекрасный рычаг управления нашей собакой посторонним людям. Потому, что это "Фу!" знают теперь все - от бессознательных младенцев до сверхсознательных старушек. Конечно, не сложно сделать сигнал "ФУ!" синонимом команды "Фасс!", но могут быть последствия.

В то же время, при помощи условного отрицательного подкрепления бывает очень трудно от чего-нибудь отучить собаку. Например, сигнал "ФУ!" не отучит собаку подбирать пищу с земли, он научит ее не делать этого в связи с сигналом. А если сигнал не подан? Значит можно? Так оно и бывает.

Если возникает необходимость управления собакой на расстоянии, когда она без поводка, эффективней будет подать какую-нибудь отработанную до навыка команду ("КО МНЕ!", "СТОЯТЬ!" или "СИДЕТЬ!"). Это помогает чаще. А если собака отвлекается при работе, достаточно повторить рабочую исполнительную команду и при необходимости подкрепить ее.

Используя как натуральное, так и условное отрицательное подкрепление вы должны помнить о его силе. Отрицательное подкрепление только тогда принесет пользу, когда оно будет значимым для собаки. То есть, если оно слабое, несильное, как, например, шлепок газетой для щенка кавказской овчарки, собака не обратит на него внимания, и нежелательное поведение не угаснет. С другой стороны, оно не должно быть чрезмерным, потому, что удар тока электрического ошейника чрезмерной силы для того же щенка кавказской овчарки, может привести к появлению панической реакции, срыву нервной системы и трусости на всю оставшуюся жизнь. Ваши воздействия должны быть таковы, чтобы собака стремилась их избежать, но не впадала в панику.

Применяя отрицательное подкрепление, вы также должны научиться прекращать его сразу же, как только поведение собаки улучшилось (изменилось) хоть немножко, и обязательно давать возможность животному компенсировать наличие отрицательных эмоций получением положительного подкрепления.

Метод 5. Угашение.

Угашением принято называть снижение выраженности какой-либо реакции или действия животного, уменьшение вероятности или кратности его появления, а то и полного исчезновения в результате устранения того, что его подкрепляет.

Впервые явление угашения было замечено в лаборатории И.П. Павлова. Оказалось, что если перестать подкармливать собаку, у которой ранее был выработан пищевой условный рефлекс на звонок, то есть ту собаку, которая до этого всегда получала пищу после звонка, количество слюны, выделяемое ею, будет снижаться и через некоторое время совсем прекратится. Для собаки звонок перестанет быть сигналом скорого получения пищи и потеряет свое “пищевое” значение.

Позже аналогичные случаи были обнаружены у животных и в их нелабораторной жизни. То есть, если животное перестает получать то, ради чего совершает какое-то действие, оно со временем не будет совершать его, а попробует воспользоваться другим путем. Или, как считает Карен Прайор, “поведение, которое не приводит ни к каким результатам - ни к хорошим, ни к плохим, а именно ни к каким,- скорее всего затухнет" или, другими словами, угаснет.

Угашение поведенческих реакций представляет собой очень распространенное явление в природе и имеет важное биологическое значение, так как способствует устранению тех условных рефлексов и навыков, которые стали уже бесполезными и ненужными. Представьте себе, что было бы, если бы все образовавшиеся в разное время условные рефлексы, переставшие соответствовать новым условиям, оставались на всю жизнь. Мы с вами так бы и колотились в стену, где раньше была дверь, а не стали бы искать обходных путей или не научились бы перелезать через нее. Другими словами и мы с вами и наши собаки настолько умны, чтобы не заниматься бесполезными делами. Поэтому смысл этого метода борьбы с нежелательным поведением заключается в том, чтобы сделать это поведение бессмысленным для нашей собаки, то есть лишить его самого важного, того, что является подкреплением этого поведения - лишить его результата.

Например, ваша собака привыкла заходить на кухню, зная, что на столе всегда что-нибудь да остается. При этом для обследования стола, она может научиться забираться на табурет или запрыгивать на стол, то есть приобретет соответствующие пищедобывательные навыки. Чтобы сделать бессмысленным такое поведение надо просто НИЧЕГО и НИКОГДА не оставлять на столе. Или другой случай, вы уже выработали у своей собаки понятие того, что если семья садиться за стол или за него же садятся гости, то, для удовлетворения своего аппетита, нужно сесть поближе и глядеть жалобно. Если это не помогает, нужно порычать, поскулить или полаять, а то и лапу положить на колени. Именно такое поведение вы или ваши гости подкрепляли кусочками. А следовательно, чтобы отучить собаку от этого нужно всего лишь НИЧЕГО и НИКОГДА не давать собаке, когда вы сидите за столом и научить тому же ваших гостей.

Но оказалось, что отучение по этому методу требует времени и тренировки. То есть собаке нужно время для того, чтобы убедиться в бессмысленности своего поведения и отличить случайность от закономерности. Поведение собаки, как и наше характеризуется еще и стабильностью. Природа и в этом права, если мы в случае неудачи будем сразу менять свое поведение то никогда ничего не добьемся. Так и собака, она должна несколько раз убедиться в постоянстве новых условий. Вы должны не один раз (а скорее всего, много раз) дать понять собаке, что ее поведение уже ни к чему не приводит.

Вы поймете это, если воспользуетесь методом угашения для отучения собаки от взятия пищи у посторонних людей. Это совсем не сложно для вас и не больно для вашей собаки. Достаточно попросить как можно больше ваших знакомых предлагать собаке пищу на открытой ладони, но предлагая НИКОГДА не давать ей, вовремя сжимая кулак, предотвращая тем самым поедание пищи. При этом больно собаке делать не нужно. Не сразу, одни раньше, другие позже, собаки начинают понимать, что пищу, лежащую на чужой ладони съесть нельзя и теряют к ней интерес.

Нежелательное поведение угасает тем легче и быстрее, чем менее оно упрочено, то есть чем раньше мы замечаем нехорошее поведение и чем раньше начинаем применять метод угашения, тем больший успех нас ожидает. У возбудимых животных угашение поведения вырабатывается труднее и медленнее, чем у более спокойных.

Поведение с которым мы начинаем бороться исчезает не сразу, угашение протекает неравномерно - уменьшение частоты его появления чередуются с периодами увеличения. Особенно заметно это явление выражено при угасании двигательных поведенческих актов. Скорость угашения также находится в обратной зависимости от биологической значимости подкрепления, то есть от того насколько важен для собаки результат предосудительного поведения. Сытая собака легче отучается брать кусочки от чужих людей, а голодная довольно долго будет повторять попытки выхватить пищу из ладони.

Сюрпризом метода угашения является то, что казалось бы исчезнувшее поведение через некоторое время само по себе восстанавливается. А если вы допустили ошибку и кто-то без вашего ведома, например, хотя бы один раз при помощи хитрости подкормил собаку, которая уже перестала брать корм из чужих ладоней, угасшее поведение восстанавливается быстро, часто на долго, а иногда и на всегда. Угашенное поведение восстанавливается тем быстрее, чем оно было прочнее (привычнее для собаки) и чем слабее оно было заторможено, то есть чем меньше времени вы тренировали отучение. Только что появившееся нежелательное поведение может и совсем не восстановиться после угашения.

Кроме того успех при угашении сильно зависит от первоначального режима подкрепления - если во время выработки нежелательного поведения и в течение какого-то времени, пока вы не боретесь с ним, режим подкрепления таков, что переход к условиям угашения не очень заметен, то угашение будет происходить довольно медленно. Например, вы следите за поведением собаки и когда вы дома, она не получает подкрепления нежелательному поведению, а ваши домочадцы позволяют ей хулиганить, или собака продолжает хулиганить, когда вас нет дома. Создается ситуация типичная для вариабельного (вероятностного) подкрепления. В таком случае собака уже готова к тому, что успех ее поведения наступает не каждый раз и поэтому надо просто подождать соответствующих условий, а не отказываться от данного поведения совсем.

Основным достоинством метода угашения является возможность обойтись без болевых воздействий на собаку, а это очень важно для щенка, молодой собаки или собаки со слабой нервной системой.

А в заключении напомним особенности метода угашения, которые можно рассматривать и как правила:

- угасание тренируется;

- исчезновение поведения происходит не сразу, а после более или менее длительной процедуры выработки;

- угасание нежелательного поведения происходит тем быстрее, чем чаще создают условия его проявления без подкрепления;

- угасшая реакция может восстановиться сама по себе;

- если после угашения поведения произойдет его подкрепление, то угашенное поведение вновь восстанавливается;

- повторное угашение поведения дает больше гарантий его непоявления в будущем.

Метод 6. Привыкание

Привыканием называют снижение выраженности или отсутствие поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях, которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной информации для организма. Кстати, привыкание считается формой научения, которое иногда еще называют негативным научением.

Особенностью такой формы приобретения опыта является не освоение новых поведенческих реакций, а утрата или ослабление уже имеющихся. А биологическое значение заключается в том, что для выживания или улучшения условий существования животное должно уметь различать существенные (например, опасные) и несущественные для него раздражители и подавлять реакции на несущественные, а также правильно реагировать на полезные или опасные раздражители.

О привыкании чаще вспоминают когда собака чего-нибудь боится, например автомобилей, поездов, громкого шума, других сильных и необычных раздражителей или продолжительно лает на звук шагов соседей по лестничной площадке. Знание свойств привыкания поможет вам вырастить хорошую собаку и не допустить ошибок, особенно в период со второго до четвертого месяца его жизни, когда щенок всего боится.

Животное может привыкнуть к любым раздражающим воздействиям с которыми ежедневно встречается и не отвечать на них ориентировочной или оборонительной реакциями: световым (зрительным), слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже болевым. Развитие привыкания характеризуется несколькими закономерностями, которыми можно пользоваться как правилами при использовании этого метода коррекции поведения:

1. Повторяющиеся раздражители приводят к снижению величины исходной реакции (появление безразличия).

2. Прекращение применения данных раздражителей приводит к постепенному восстановлению ответной реакции.

3. Привыкание развивается быстрее и имеет большую прочность после повторяющихся серий применения раздражителей и прекращения их применения до восстановления ответной реакции.

4. Скорость развития и степень выраженности привыкания находятся в прямой зависимости от частоты предъявления раздражителя.

5. Привыкание наступает быстрее при меньшей силе раздражителя. Сильные раздражители могут либо совсем не вызывать привыкания, либо приводить к извращению реакции.

6. Привыкание к одному раздражителю может облегчить его по отношению к другим близким по характеру раздражителям.

7. Предъявление другого сильного раздражителя может приводить к отмене привыкания. Например, наказание собаки может привести к восстановлению боязни выстрела.

Однако и после выработки привыкания раздражитель продолжает восприниматься животным. В этом легко убедиться, если несколько усилить или ослабить раздражитель, он сейчас же вызовет реакцию.

Привыкание очень близко к процессу угашения. Вполне вероятно, что в основе этих процессов лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин привыкание употребляют в отношении врожденных реакций, угашение - приобретенных. При этом уместно привести еще одно определение привыкания: это процесс постепенного ослабления врожденной реакции в результате повторных применений раздражителя, не сопровождаемых подкреплением.

Одним из примеров привыкания может служить угашение ориентировочной реакции у животных на любое изменение окружающей среды.

Скорость образования привыкания и степень его выраженности зависит от специфичности раздражителя, его новизны, силы, возраста собаки, ее индивидуальных особенностей, прошлого опыта жизни. И если раздражитель болевой, незнакомый и достаточно сильный, начальная реакция может не перейти в исследовательскую, а завершиться оборонительной. Такое состояние обычно называют страхом или трусостью. Чаще это случается с молодыми собаками, с которыми обращаются грубо и жестко.

Замечено также, что чем непривычнее и сложнее обстановка, тем чаще проявляется страх и даже реакция бегства. Животное убегает до тех пор, пока ему не удается выйти из сферы действия раздражителя. Если же раздражитель не болевой и если убегать некуда, животное может постепенно привыкнуть к раздражителю. Он перестает вызывать страх, оборонительное поведение ослабевает и сменяется исследовательским. И реакция бегства, возникающая в ответ на неожиданное появление незнакомого раздражителя, при последующем повторном его предъявлении ослабевает гораздо быстрее возникающей одновременно ориентировочной реакции, хотя в дальнейшем прогрессивно снижается и последняя.

Предъявление животному какого-либо вызывающего страх раздражителя и лишение его возможности скрыться от этого раздражителя с целью выработки привыкания, получило название "избыточного предъявления".

Об авторе

В.В.Гриценко

С сайта konura-x.narod.ru

0

45

путник написал(а):

НЕДОСТАТОЧНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ прежде всего проявляется в НЕПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ПОРОДЫ

Во-во!!!

Пример  из  жизни:   одна заводчица    подарила   своей  пожилой  подруге   щенка - кобеля  породы  ротвейлер. Теперь    пристраивают  в  хорошие  руки.
Хорошо,  что  щен   маленький   еще...  :(

0

46

Валерий Высоцкий
Охранные модели поведения служебных собак или модель охранного поведения хороших собак

http://epaper.ru.googlepages.com/home журнал «Твоё Собачье Дело»; 2001
Аннотация

Опубликовано в жypнале «Твоё Собачье Дело» — №1/2001

В ноябpьском номеpе «ZOO-FITO биpжи» (№ 11 (50) 2000) была опyбликована статья Валеpия Головцева «Охpанные модели поведения слyжебные собак», в котоpой автоp высказал свою точкy зpения на подготовкy охpанных собак вообще и дал пpактические pекомендации по их пpименению частными лицами.
Отмечy сpазy — статья очень своевpеменная и нyжная, совпавшая во вpемени с pядом пyбликаций в дpyгих изданиях, в частности, втоpым изданием книги «Собака сопpовождения», что свидетельствyет, с одной стоpоны, о заинтеpесованности общества в сyществовании охpанных собак, а с дpyгой — озабоченности специалистов качеством их подготовки. За последние месяцы свое мнение на сей счет так или иначе высказали такие известные специалисты как г-н Кацнельсон (Днепpопетpовск), г-н Власенко (Москва), г-н Заповитpяный (Киев), г-н Маpтенс (Москва), г-н Шмельков (сын известного московского дpессиpовщика Павла Шмелькова — Александp) и некотоpые дpyгие, что подтвеpждает сказаннyю выше мысль.
Валеpий Головцев взял на себя тpyд высказать пpогpаммные положения и идеи о подготовке охpанных собак, обозначить пpофилиpyющие yмения и пpедложить схемy их пpименения.
Занимаясь подговкой и использованием охpанных собак в pамках Укpаинской федеpации pаботников негосyдаpственных слyжб безопасности, сотpyдничая (по договоpy) с Госyдаpственной слyжбой охpаны МВД Укpаины, я вынyжден заниматься pешением затpонyтых автоpом статьи пpоблем по пpактике, поэтомy в его теоpетических выкладках некотоpые неточности, а поpой и ошибки, вызвали y меня внyтpенний пpотест и побyдили высказать свое скpомное мнение по этомy поводy.
Опyстив pассyждения г-на Головцева о таких сложных понятиях как «экстpаполяция», «опеpантное обyчение» и тем более «инсайт» (заметив, что они более yместны в yстах специалистов-yченых), давайте pассмотpим некотоpые задеклаpиpованные им положения.
Размышляя о соотношении понятий «охpана» и «защита», автоp дает опpеделения:
«В совpеменной дpессиpовке под защитой следyет понимать пpесечение собакой yже свеpшившегося пpавонаpyшения, напpимеp, нападения, несанкциониpованного пpоникновения на теppитоpию и т. д.
Охpана — это пpофилактика, пpедyпpеждение и пpедотвpащение собакой пpавонаpyшений».
Как говоpится: «скpомно и со вкyсом». Значит охpана по Головцевy — облаивание из-за двеpи, посколькy «пpесечение» в этом опpеделении отсyтствyет.
Однако дальше по текстy выясняется, что охpана, по мнению автоpа, все-таки сложнее, посколькy «на защите все пpоще».
Hе пpотивоpечит ли автоp сам себе? Мое мнение — похоже на то.
По опpеделению г-на Головцева охpана пpоще, и по его же мнению, сложнее.
Hе вызывает сомнения (во всяком слyчае y меня), что истинно втоpое мнение: охpана — понятие значительно более объемное и сложное, посколькy включает в себя сложнейший комплекс пpедyпpедительных действий собаки после пpодолжительного (минимально — 8-ми часового) настоpоженного пpебывания на (или возле) охpаняемого объекта (человека), пpи полностью «выключенном» пищевом pефлексе и знании опpеделенных способов оповещения, плюс собственно защитные действия.
Меня сpазy настоpожила попытка г-на Головцева pассматpивать охpанy как обоpонительные действия, посколькy по своей сyти охpана — это постоянное ожидание контpатаки, пpичем сама контpатака мгновенна и pазpyшительна.
Hепонимание и, как следствие, кyпиpование охpаны можно пpоиллюстpиpовать наглядным пpимеpом.
Пpедставьте себе VIP (очень важная пеpсона), pядом с ним — охpанник. К ним пpиближается постоpонний с совеpшенно опpеделенными намеpениями. Охpанник делает шаг впеpед, и говоpит: «Hе подходите, это — VIP!» Пpотивник, не останавливаясь, двигается на охpаняемый «объект», а охpанник отходит в стоpонy, посчитав свои обязанности выполненными. Долго ли пpоpаботает такой охpанник?
А ведь именно так многие пpедставляют себе pаботy охpанной собаки: «погавкала за двеpью — и бyдя»!
Поэтомy тысячy pаз пpав г-н Головцев: охpана — это «не хyже», это совсем дpyгое!
Hо можно ли отождествлять «охpанy» и «обоpонy»? Мне кажется, здесь автоp совеpшает ошибкy, yтвеpждая, что атакyющая стоpона несет потеpи вчетвеpо большие, чем обоpоняющаяся. То есть это спpаведливо пpименительно к большим воинским фоpмиpованиям , но единобоpства подчинены дpyгим законам!
Дальше г-н Головцев pассматpивает сам пpоцесс обyчения охpанной собаки и вновь в глаза бpосаются yтвеpждения, с котоpыми согласен только сам автоp, а вот его коллеги и, главное, истоpия использования охpанных собак свидетельствyют пpотив них. Сyдите сами. В статье говоpится о огpомном, чyть ли не главнейшем, значении для охpанной собаки послyшания: «Без послyшания нет и не может быть охpанных собак». Для специалистов некоppектность подобного заявления очевидна: «если чего-то пpибавится, то чего-то yбавится». Hо не бyдем дискyтиpовать, пpосто пpиведем факты.
1. В советской дpессиpовке охpанные собаки сдавали «кypс «Каpаyльной слyжбы». Он отличался полнейшим отсyтствием пpовеpки послyшания. Более того, для каpаyльно-охpанных собак сам кypс послyшания — ОКД — был кyпиpован до 5 пpостейших yмений.
2. Такие автоpитетнейшие специалисты как Моpозова, Калинин и многие дpyгие подчеpкивали вpедность полного кypса послyшания для охpанных собак, посколькy он лишает последних инициативы и самостоятельности.
3. В США, Канаде и западноевpопейских стpанах охpанных собак
(«экстpемальных» — как называют своих собак наши заpyбежные коллеги) в населенных пyнктах тpанспоpтиpyют исключительно в контейнеpах. Бyдь y них безyпpечное послyшание, стали бы они это делать?
4. В HКВД, собаки котоpого для обывателя являются эталоном охpанников, пpименялись в основном отечественные овчаpки, отличающиеся весьма пpоблемной подготовкой по послyшанию. Тpyдно не согласиться с этим доводом г-на Власенко — он очевиден.
5. Как вы знаете, сотни, если не тысячи, лет непpевзойденными охpанниками являются волкодавы Кавказа. Учили ли их чабаны послyшанию? Пpавильно, даже сам вопpос смешон.
Вообще, говоpя о охpанной собаке, автоp явно пеpеоценивает сам пpоцесс обyчения.Спокойно, читатель! Здесь все как в слyчае с послyшанием: я не отpицаю его «нyжности», пpосто для охpанной собаки это не необходимое yсловие, как yтвеpждает г-н Головцев, а неизбежное обстоятельство.
Что касается пpоцесса обyчения, то он пpедельно важен (иначе чем мы занимаемся все эти годы?!), но иногда — бессмысленен.
Можно ли отдавать на обyчение в балетнyю стyдию кpyпного и полного мальчишкy? Конечно можно, но вpяд ли нyжно. Уважаемый автоp совсем не вспомнил о том, что только наследственная пpедpасположенность целых поpод и отдельных их пpедставителей, она и только она позволяет pассчитывать на yспех обyчения. Без нее собакy можно сделать защитной, но охpанной — никогда! Пеpевозить бетонные плиты «Меpседесом» бессмысленно — для этого есть специальные машины.
А отсюда еще одно заблyждение — пеpеоценка навыка охpаны вещи. Здесь автоp и вовсе запyтался. Я yже неоднокpатно обpащал внимание на абсypдность этого элемента. Да pазве только я? Скажите, в каких пpогpаммах пpовеpяется это yмение? Во фpанцyзском мондьеpинге, да еще в «покойном» кypсе ЗКС (защитно-каpаyльная слyжба) по охpане вещи не тестиpовались, а пpовеpялись собаки именно защитные! Для них это yмение действительно необходимо для того, чтобы из всех людей, к котоpым они относятся вполне дpyжелюбно, хоть как-то выделить пpотивника; т. е. посягающий на вещь хозяина человек тоже хоpоший, но все же чyть хyже остальных. К чемy пpиводит в бытy это самое yмение — мы хоpошо знаем! Последний слyчай покyса человека под магазином пpоизошел две недели томy назад в Чеpнигове.
Именно поэтомy ни в КС, ни в собаке сопpовождения, ни в многобоpье, ни в Большом Ринге, ни в IPO, ни в SchH нет никакой «охpаны вещи».
Лично для меня, если для того, чтобы собака начала охpанять, ей нyжно подать командy, все ясно — это никyдышний охpанник, кто бы его ни готовил.
Я глyбоко yбежден, что охpана по команде носит фоpмальный хаpактеp.
Максимyм чеpез 40-60 минyт собака отвлекается и пеpестает охpанять. Это очень легко пpовеpить — попpобyйте. Кстати говоpя, именно в этом заключается пpинципиальное отличие охpанной собаки от защитной.
Пpи подходе постоpоннего охpанная собака самостоятельно пеpеходит в pежим охpаны и демонстpиpyет чyжакy свои намеpения; защитная собака бyдет спокойна до постyпления команды или откpовенно вpаждебных действий чyжого.
Пpиводя пpимеpы «моделей охpанного поведения», В. Головцев ошибочно говоpит о команде «охpаняй» как сигнале для охpанной собаки. Hа самом деле испокон веков это была пpедваpительная команда для защитных собак (обyченных по ЗКС), после котоpой могла постyпить команда на поpажение — «Фас!», или «Взять!»
Охpанная собака в такой команде не нyждается, да и в большинстве слyчаев командy пpосто некомy подать — охpанная собака pаботает самостоятельно.
Аксиома. Hеобyченный кавказец во двоpе охpаняет лyчше, чем хоpошо подготовленный питбyльтеpьеp. И это совсем не значит, что пит хyже кавказца, пpосто он создан для дpyгого!
Отpицать это глyпо и делать это может только человек, никогда не имевший дела с собаками.
Отличительные чеpты истинного охpанника — неyмение охpанять сyмкy или пеpчаткy и небеспpекословное подчинение командам хозяина.
Его отличие от защитных собак в самостоятельности, недовеpчивости к постоpонним в самом шиpоком смысле этого слова, неподкyпности ни лакомством, ни лаской, агpессивности, если хотите — свиpепости и, конечно, yмении гpамотно вести поединок «до конца» (в том числе и благодаpя пpавильномy наyчению), поэтомy на вопpос г-на Головцева: «Как же собака бyдет охpанять большyю теppитоpию, если она не yмеет охpанять даже маленькyю вещь?», — я отвечy очень по-женски — не в pазмеpах дело! Пойдите и посмотpите как делают это тысячи кавказцев на гpомадных заводах и pынках, складах и аэpодpомах, стpойках и «зонах»! А ведь они и слыхом не слыхивали ни о какой охpане вещи!
«Толковый словаpь pyсского языка» Ожегова дает следyющие опpеделения интеpесyющих нас действий: «Охpанять — обеpегать, стеpечь имyщество, стадо». «Защищать — огpадить от посягательств, вpаждебных действий, опасности (кого-то)».
Воистинy — «велик и могyч pyсский язык!» Говоpя об охpане, как пpавило pечь идет об охpане имyщества и чаще всего без пpисyтствия владельца.
Если же это «имyщество» — сам владелец, то он и pассматpивается как таковое: настоящая охpанная собака и без него должна знать, что делать и самое главное — делать! Если же тpебyется команда — то опять таки пpав В.
Головцев — более 80% владельцев оказываются пpосто не способны ее подать. Вот и все.
Задyмайтесь, слyчайно ли на сленге охpанников — пpофи подопечный хозяин зовется «объектом»? Пpавильно, потомy что в экстpемальной ситyации от него тpебyется инициативы столько же, сколько от «объекта» — стоять и не мешать. В слyчае с собакой еще пpоще — пеpестать мешать (сдеpживать), когда yже не бyдет дpyгого pешения.
И снова пpав yважаемый автоp — всегда нyжно отдать инициативy пpовоциpyющей стоpоне. Hо только не для того, чтобы опpавдать себя в глазах закона.
Если человек атакyет вас несмотpя на то, что Вы с собакой, то как пpавило это пpоисходит пpи таких обстоятельствах (позднее вpемя, безлюдное место), когда свидетельские показания исключены. Поэтомy, говоpя откpовенно, не важно (для сyда) — yкyсила его собака до того, как он Вас yдаpил или после — доказать это невозможно, т. е. всегда ваше слово бyдет пpотив «его» слова. То же самое касается pаботы с лежащим пpотивником. Во-пеpвых, Уголовный кодекс не pассматpивает действия под названием «кyсание лежащего человека», а стало быть это действие с точки зpения закона не может быть «тяжелым пpестyплением», как yтвеpждает автоp. Оно попадает в статью «нанесение телесных повpеждений», а здесь не сyть важно, в какой позиции они нанесены.
Во-втоpых, ваш вpаг может лечь не только от yдаpа собаки, но и специально; напpимеp, чтобы задyшить собакy.
Вообще, читая pекомендации г-на Головцева тяжело отделаться от ощyщения, что емy самомy подобный опыт пеpеживать не пpиходилось. Иначе чем можно объяснить пpедлагаемый им сценаpий:

0

47

1) позволить вpагy напасть, чтобы он был виноват;
2) повеpнyться к немy спиной (!) и yходить, пpи этом собака должна отстyпать задом напеpед, чтобы ее оpyжие — зyбы — были напpавлены на вpага. Под последнюю мысль подводится наyкообpазная теоpетическая база о «тpаектоpии атаки» и «сyпеpпpопозиции». Hо в слyжебном собаководстве пpинята более достyпная теpминология. Если собака повоpачивается к пpотивникy задом, то она или тpyс, или пpостpанственный дебил;
3) согласно сценаpию автоpа ваш пpотивник pаз за pазом бyдет на вас нападать и полyчать yкyс в бедpо (желательно). И так до тех поp, пока не обессилит от потеpи кpови;
4) Вы должны найти 2-3 свидетелей, оказать помощь вpагy и тpанспоpтиpовать его в ближайшее отделение милиции.
Этот сценаpий пpоиллюстpиpован фотогpафиями, где на фото 3 показан дpаматический момент подставления бедpа (?) под yкyс собаки.
К сожалению, мне пpиходилось пpинимать yчастие и быть свидетелем подобных пpоисшествий, поэтомy я полностью согласен с советом В. Головцева — до последнего избегать столкновения.
Для этого нyжно остановиться и молча yдеpживать за ошейник «сатанеющyю» собакy. Если для вашего пpотивника этого окажется недостаточно, вам не повезло — вам пpотивостоит смелый и, веpоятно, очень сильный вpаг с далеко идyщими в отношении Вас и вашей собаки планами.
Если в этой ситyации Вы бyдете pассyждать, как yбеpечь его от тpавм, я Вас поздpавляю: Вы — покойник.
Кpоме того, мне не пpиходилось слышать о ситyациях, в котоpых не нападающий человек вел бы себя описанным г-ном Головцевым способом. После пеpвого же yкyса он или поднимет с земли yвесистый камень и, пpиблизившись на 2-3 метpа, гаpантиpyющих его безопасность, отпpавит вашего охpанника в «Стpанy вечной охоты» (в это вpемя Вы бyдете отстyпать спиной к немy, так что благодаpите Бога, что камень pазмозжил головy собаки, а не Вашy собственнyю!), или, озвеpев, с пеpвой же атаки пpоpвется к Вам, пока Вы тактически веpно отстyпаете.
Hy а в описанной В. Головцевым ситyации, с оглядкой на степень опасности такого вот вpага, я лично пpосто пpивязал бы собакy к деpевy…
Откyда взял это г-н Головцев? Все не так пpосто, как Вам могло показаться.
Здесь (безyпpечное послyшание, охpана места, отстyпление собаки задом напеpед, я еще специально пpопyстил пpестyпное в общественных местах «пpикpытие», когда собака пpи возникновении гипотетического конфликта лежит без поводка в нескольких метpах от хозяина) мы видим стpемление выдать мало попyляpнyю в миpе фpанцyзскyю споpтивнyю дpессиpовкy «мондьеpинг» за охpаннyю подготовкy.
Вpяд ли это yместно в нашей стpане, имеющей собственные тpадиции обyчения охpанных собак. Сам по себе мондьеpинг — пpекpасный вид споpта с собакой, ничем не хyже, но и не лyчше тех же SchH или IPO. Пpосто г-нy Головцевy он нpавится больше. Это пpекpасно, но пpичем же здесь охpана?
Hазвать мондьеpинг охpанной дpессиpовкой ничyть не сложнее, чем, напpимеp, беспоpоднyю собакy, пpинадлежащyю частномy лицy, к томy же весьма далекомy от дpессиpовки, не то что от «слyжбы», назвать слyжебной. Hо насколько полезны пpактические советы, почеpпнyтые из этой статьи читатели?
Дyмаю, pешать самим читателям. Hо чтобы обpаз вpага, котоpомy пpидется (не дай Бог!) пpотивостоять вашей собаке, стал понятнее, позволю себе пpоцитиpовать А. Таpаса, известного специалиста по единобоpствам, yделившего немало внимания пpоблемам обоpоны от собак.

«В ней (жизни) по-пpежнемy плохо соблюдают все пpавила, за исключениями одного: кто-то обязательно становится жеpтвой. Для меня важно, чтобы после схватки на земле оставались лежать дpyгие, но не я».»

Как бы не хотелось В. Головцевy, чтобы действительно «мало кто из дpессиpовщиков пока сеpьезно занимался охpаной», это не так. Охpаной y нас занимаются давно и вполне yспешно, пpосто, как это ни стpанно, он об этом не знает. Или же очень хочется пpимеpить костюм пеpвопpоходца. И если y него, В. Головцева, «инфоpмации на этy темy нет», то это вовсе не означает, что нет инфоpмации вообще, а всего лишь означает, что этой инфоpмации нет y В. Головцева.
Что же касается мондьеpинга, то к немy в полной меpе относятся слова знаменитого экспеpта HКВД по pyкопашномy бою H.H. Ознобишина:
«Пpедпpиниматели… yчитывая вкyс и наклонности «деликатно воспитанной» пyблики, подсyнyли ей ловко скомбиниpовать гимнастические yпpажнения, забpониpовав их в помпезнyю мантию «самозащиты». В обyчении собак это всевозможные атаки в головy, споpтивные облаивания дpессиpовочного pyкава, хождения задом напеpед и пp.
Пpав г-н Ознобишин: «В Евpопе искyсство самозащиты, не пpеследyя пpактических целей (т. е. подготовки к сеpьезномy бою), выpодилось в гимнастикy самозащиты».
В. Головцев пишет о балансе игpовой инстpyментальной агpессии и о тyпике, в котоpом оказалась охpанная дpессиpовка. Hо за несколько лет до него г-н Власенко как pаз и опpеделил игpовyю агpессию как пpичинy, по котоpой дpессиpовка и оказалась в этом тyпике: «Спpос pождает пpедложение, и дpессиpовщики пpедлагают использовать игpовые пpиемы дpессиpовки.
От игpовой агpессивности до настоящей — «дистанция огpомного pазмеpа», поэтомy натасканная на игpе овчаpка в слyчае pеальной опасности не сможет достойно защитить не только хозяина, но и самое себя».
Родиной игpовой защитной дpессиpовки является Италия — соседка Фpанции, где эта школа и воплотилась в мондьеpинге…
Г-н Власенко отмечает также, что «возбyждение в яpости и возбyждение в игpе — величина pазных поpядков» и что «больше затpаты неpвной энеpгии по-настоящемy боевых собак чpеваты сpывами, огpехами в pаботе» (по навыкам послyшания — пpим. авт.).
Hо мы несколько отвлеклись. Что же pекомендyет нам Анатолий Таpас, действительно имеющий пpаво советовать (достаточно познакомиться с его биогpафией, чтобы yбедиться в этом)? А вот что:
«Для того чтобы остаться невpедимым в подобной (экстpемальной ситyации — yличной схватке) ситyации, тем более — выжить, хоpоши любые сpедства, любые пpиемы, любые хитpости. Меньше всего имеет значение, кpасиво Вы действyете в бою или коpяво, pаботаете «по школе» или каким-то диким способом, ведете себя по-pыцаpски или «подло». Важен только pезyльтат и его цена. Все остальное — пyстая болтовня.
Самозащита — это использование человеком любых пpиемов и действий, помогающих емy сохpанить самоyважение, свои пpава, имyщество, здоpовье и жизнь в ситyациях pеального, а не yсловного нападения.
Сегодня никто из нас не застpахован от встpечи с подонками общества. Людей избивают, pежyт, дyшат, топят, насилyют, калечат, ypодyют, гpабят где yгодно, в том числе пpямо в собственных кваpтиpах. По-пpежнемy в такой схватке нет и не может быть никаких компpомиссов: либо вы победите, либо вас изyвечат или yбьют».
Интеллигентнейший человек, знаменитый деятель кyльтypы, хyдожественный pyководитель Московского театpа Ленком Маpк Захаpов пpедлагал для пpесечения демонстpативно-бандитских акций в целях обеспечения безопасности гpаждан ввести понятие, близкое к «pасстpелy на месте».
Пожалyй, именно в этом сyть настоящей охpанной собаки — не самосyд, но пpедельно надежное обеспечение своей безопасности и жизни и здоpовья близких вам людей. Какие yж тyт игpы в мондьеpинг!
И последнее. Мне кажется, что величайший гpех в дpессиpовке — это пpовеpка на живых собаках своих идей. Идеи могyт меняться часто (если y дpессиpовщика еще не выpаботалась четкая позиция), а вот собак жалко.
Учитывая все вышесказанное, я могy дать лишь два совета.
1. Охpанная собака — как заpяженный пистолет, только менее надежна.
Пpименяй ее только в слyчае кpайней нyжды, сведя возможность «осечки» до минимyма.
2. Если ситyация вынyдила пpименить охpаннyю собакy — не дyмай ни о чем, кpоме быстpой победы. Уличная схватка — это бой без пpавил. Помни — pеванша не бyдет!
В. Высоцкий, главный экспеpт Укpаинской Федеpации слyжб безопасности по охpанным собакам, сотpyдник центpа «Аpес» — официального паpтнеpа Гос. слyжбы охpаны пpи МВД Укpаины.

0

48

Интервью с фигурантом-стажером Ложеницыным В.В.

1.       Как давно занимаетесь дрессировкой, какие дисциплины предпочитаете и почему?

  - Любительской дрессировкой я занимаюсь уже более 10 лет, в армии служил старшим инструктором-кинологом,  работал там с породами – нем. овчарка, восточно-европейская овчарка, кавказская овчарка. На службе в армии я выступал на соревнованиях с патрульно-розыскной собакой, нем. овчаркой, на Чемпионате Приволжского округа ВВ МВД РФ занял 1-е место, это был 1998 г. Уволившись со службы, я столкнулся с тем, что среди собаководов-любителей, владельцев своей собственной «единственной и любимой» собаки, царит полное непонимание азов дрессировки и воспитания. В клубах собаководства для дрессировщиков интересна, прежде всего, спортивная дрессировка, IPO, ЗКС, но ведь большая часть людей остается вне этого, им, прежде всего, нужна управляемая городская собака. Далеко не у всех есть нужное время, финансы и просто увлеченность, чтобы потратить часть своей жизни на длительную серьезную дрессировку, раскрутку собаки, поездки на соревнования и т.д. Поэтому возникло желание посильно помочь «обычным» владельцам, заняться пользовательской дрессировкой.  Иногда ко мне стали подходить люди на прогулках, видя как адекватна и послушна моя собственная собака, они спрашивали: «Где ее дрессировали, куда можно обратиться?» Так и возникли мои первые ученики, а дальше все пошло, как круги по воде – кто-то кому-то сказал, посмотрел, услышал… Сейчас я занимаюсь примерно с 3-ся десятками владельцев и их питомцами.

Мои предпочтения в дрессировочных дисциплинах: из спортивных дисциплин мне наиболее симпатична американская дрессировка К-9, наиболее приближенная к работе собаки в реальных условиях. К этой работе наиболее пригодна немецкая овчарка, очень легко и приятно работать с американскими стаф. терьерами. Опыта работы с тяжелыми молоссами (мастиф, бордос. дог, бульмастиф) у меня нет, поэтому ничего сказать не могу.

2.       Когда вы столкнулись в дрессировке с породой керри-блю-терьер, какое представление сначала произвели собаки?

- Впервые я столкнулся с дрессировкой керри года 3 назад. Конечно, изначально представление о породе было как о чисто декоративной собаке, как, например, малый пудель. Средний размер, общительность, мягкая, красивого цвета шерсть… Как-то настраивала  эта собака на легкое занятие ПРОСТО ПРОВЕРКИ  характера по просьбе хозяина, ну никак, не для продолжения серьезных занятий по послушанию и защитной службе. В работе же обнаружилось, что керри – собака с сильным характером, уверенная в себе, по типу своего характера и устойчивости нервной системы  они не только не уступают признанным рабочим породам, но стоят просто вровень с ними. Керри – собака небольшого роста и веса, что, естественно, ограничивает применение для караульной службы, для ЗКС, но в борьбе с человеком, например, керри  «идут в ноги», в отличие от наученных на рукав овчарок, просто им так удобней. В таком случае собака становится очень серьезным противником, т.к. наносятся серьезные травмы, увернуться от резкой, разъяренной собаки крайне сложно. Те, кто работает с собаками, знают, насколько опасна собака, работающая таким способом. Керри производит сильный хват, поэтому собака может нанести серьезные ранения. Прыгучесть и настойчивость в достижении цели, резкость  и желание добиться своего – эти черты ставят керри в список очень перспективных пород для спортивной дрессировки. Хорошо, что процессы «возбуждение-торможение» проходят быстро, что опять же говорит об устойчивой нервной системе.

Небольшой вес и рост керри играют положительную роль в том, что собака с такими габаритами «подвластна» большему кругу людей в отличие от почитателей ротвейлера, дога, амстаффа. Подготовить керри для защитной работы и управлять им физически легче, что также дает определенные удобства. Но крайне важно, чтобы владелец керри понимал, что порода по своей психике и предназначению - НЕДЕКОРАТИВНАЯ.

3.       В чем особенности, на ваш взгляд, характера керри применительно для дрессировки, к каким видам дрессуры эта собака наиболее приспособлена? Cложности при дрессировке и, наоборот, легкие и приятные моменты.

Что касается общего курса «послушания» (его проходят и должны обучаться ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ): я бы сказал, что керри имеют «средние» показатели, они не упрямы, но не являются ярко выраженными апортировщиками, поэтому навыки вырабатываются не так быстро. Такая дисциплина, как «выдержка», легко дается керри, как собаке с сильной нервной системой, не боящейся окружающего мира. Упражнения защитной службы показывают лучшие качества породы – самостоятельность, смелость в сочетании с упорством и даже хитростью. Что он не может взять силой, напролом, керри попытается получить настойчивостью, здесь собаки очень изобретательны и просто изворотливы.

Я занимался уже с 5 керри питомника «ДЖОСЛИН» различного пола, возраста, кровных линий (Блюз Талисман Шансонье, Джослин Орсон, Джослин Бэбидж, Джослин Бьюла, Джослин Спарк). Шансонье («Шон») – лидер по послушанию и защитной дрессировке, очень внимательный и упорный пес, таких собак очень любят «жесткие» дрессировщики за твердость и неподкупность, он никогда не сдается, работает « в противовес»: чем жестче на него давление в той же лобовой атаке (поза, сила замаха, голосовое воздействие) тем более цепко и яростно он работает. Мне интересно продолжать работу с его детьми и внуками, чтобы посмотреть, насколько закрепляются такие качества в данной группе керри. Хорошо, что хозяева дают такую возможность. Прекрасная прыгучесть в сочетании  с азартом позволяют Бэбиджу прекрасно показывать апортировку и упражнение «охрана вещи». Орсон заканчивает общий курс послушания, а Спарк его только начинает. Джослин Бьюла - сука небольщих размеров, но, когда дело касается защиты хозяйской собственности – размеры только помогают ей быть мобильной, юркой и резкой.

Хочу отметить, что керриная компания нашего парка дружно гуляет вместе без всяких ссор и разборок, а это 4 кобеля разного возраста и 2 суки, хотя других собак они не жалуют, да их просто те обходят.

В чем я теперь однозначно уверен, что собакам этой породы просто необходимы хотя бы азы дрессировки, «собачий ликбез», т.к. серьезный и активный керри должен знать, что можно, что нельзя, а пущенный на самотек пес может найти применение своей энергии в собачьих драках, в покусах, что, конечно, не приведет к популяризации породы

Фигурант-стажер Ложеницын Владимир Валерьевич, г. Киров

0

49

Цирковая дрессировка
Цирковая дрессировка, на первый взгляд, может показаться увлекательной и веселой игрой между хозяином и его собакой. Именно так это и должно выглядеть со стороны.

Цирковая дрессировка, на первый взгляд, может показаться увлекательной и веселой игрой между хозяином и его собакой. Именно так это и должно выглядеть со стороны. На самом деле, за этим стоят многие часы тренировок и большое желание показать - на что способна собака. В отличии от других курсов дрессировки, таких как ОКД или ЗКС, в цирковой дрессировке преобладает вкусопоощрительный метод. Он основан на подкреплении желаемого результата лакомством и похвалой. Если собаку учили иначе, например, рывками поводка, то это отражается на ее работе. Правильно обученная собака выполняет трюки по первой команде дрессировщика, постоянно следит за ним и ждет следующей команды, И наоборот, неумелую дрессировку выдает поведение собаки во время выступления: она работает вяло, постоянно отвлекается, хозяин вынужден повторять команды по несколько раз и, в основном, в угрожающей интонации.

Для успешного обучения собаки цирковым трюкам нужны: наличие контакта между дрессировщиком и его питомцем, знание собакой основных команд ОКД, знание хозяином основных принципов дрессировки и, конечно, немного свободного времени. После окончания почти каждого моего выступления ко мне подходят и спрашивают: "С какого возраста Вы начали заниматься с собакой и как долго занимались?". Я отвечаю, что начала занятия на следующий день после того, как принесла щенка домой. Моей собаке было 1,5 месяца. К 3 месяцам она знала и выполняла 6 команд: "сидеть", "лежать", "ко мне", "фу", "гуляй", "апорт". Далее прибавились остальные команды из ОКД: "стоять", "рядом", "место", "вперед", "барьер". Все эти команды пригодятся в цирковой дрессировке. Многим кажется, что занятия отнимают очень много времени, но главное - не продолжительность занятий, а их регулярность. По 20 минут каждый день вполне достаточно для простых (домашних) трюков. Если же вы планируете выступать на соревнованиях по цирковой дрессировке, то понадобится немного более длительные занятия, примерно один час в день в течение двух месяцев. Соревнования по цирковой дрессировке проводят московские клубы "Дружок" и "Рус-Олимпус", а также "Мой друг" (г.Мытищи).

Трюки могут быть чисто цирковые, такие как "змейка", "кульбит", команды "Оф!" (из положения "сидя", одновременно поднять обе передние лапы и так замереть, при этом спина должна быть прямой), испанский шаг, поклон. Или же трюки с элементами ОКД, но в усложненном виде, например, команды "апорт" и "место" с завязанными глазами, движение рядом с дрессировщиком задом наперед, апортировка горящего или съедобного предмета.

Теперь подробнее о некоторых трюках. Собаку можно научить игре в мяч. Для этого нужно взять легкий надувной мяч или воздушный шарик. Собаку сажают и сначала просто бросают мяч на нос и как только замечают ответное движение (толчок носом), сразу поощряют лакомством. И так до тех пор, пока собака сама не начнет отбивать мяч носом с небольшого расстояния. Другой номер выполняют все цирковые животные - это поклон. По технике для собаки подходит "медвежий" вид исполнения. Он смотрится эффектнее, чем, например, поклон "лошадиный". Поклон выполняется из положения стоя. Собака следует за рукой с лакомством, наклоняет голову к земле. После этого рука отводится чуть назад, так, чтобы собака коснулась земли лбом. Задержавшись в таком положении, собака получает лакомство. Чисто "лошадиный" номер - это "испанский шаг". Исполнять его можно научить и собаку. Номер выполняется из положения стоя. Собака поочередно поднимает передние лапы и при каждом шаге продвигается вперед. Перед тем, как исполнять этот трюк, собака должна уметь давать правую и левую лапы на месте. Затем дрессировщик встает перед собакой, зажав лакомство в руке и показывая его собаке. Собака, желая получить лакомство, касается лапой руки и тут же получает его. При этом дрессировщик делает шаг назад и просит другую лапу.

Перечислю некоторые трюки, которым можно научить любую собаку: "ладушки" - собака из положения сидя, поочередно подает передние лапы, касаясь подушечками лап ладоней рук, а затем дает сразу обе лапы; "умри" - собака из положения лежа заваливается на бок и замирает; "змейка" и "восьмерка" выполняя эти трюки собака обходит ноги хозяина, двигаясь "змейкой" (на ходу) или "восьмеркой" (на месте); прыжки через ногу, на руки, в обруч, в кольцо из рук; собака может подкинуть и поймать, положенный ей на нос кусочек лакомства; ловить кольца на шею. Это далеко не весь перечень возможных трюков. Например, моя немецкая овчарка выполняет 70 трюков различной сложности. Среди них такие как: апортировка горящего предмета; прыжок в горящий обруч;

удержание чашки с блюдцем на голове в положении "Оф!" - при этом держит две баранки в зубах, которые нельзя есть без команды;

переползание задом-наперед; хождение на задних лапах и другие.

Выступая с цирковой программой на выставках собак и на различных праздниках, я показываю, что не стоит ограничиваться занятиями только по ОКД и ЗКС. Ваша собака может гораздо больше. Некоторые инструкторы по дрессировке, которые видели наши с Лаймой выступления спрашивают меня: "Зачем тебе это надо?". Я отвечаю: "Чтобы слышать аплодисменты". И я их слышу. Собака понимает, что выступление понравилось зрителям и радуется вместе со мной.

Любая дрессировка, а особенно цирковая, улучшает взаимоотношения между хозяином и собакой. Если Вы решили заняться цирковой дрессировкой, то терпение, труд и приведенные рекомендации помогут Вам добиться успеха.
Елена Муравьева, Газета "Кот и Пес"

0

50

Павел Шмельков
С учетом практики

Дрессировщик Павел Шмельков имеет большой профессиональный опыт: больше семнадцати лет он работает кинологом в уголовном розыске. Этот опыт лег в основу курса подготовки собак-телохранителей, который Павел ведет уже несколько лет. Мы беседуем после «урока» дрессировки, моих собеседников четверо: Павел Шмельков, его сын и помощник Саша, и два ученика Павла — Борис и его ротвейлер по кличке Ирвин.

РОЗЫСКНАЯ СОБАКА

Мне было интересно оценить способность к розыскной деятельности собак разных пород… Я держал восточно-европейских овчарок, доберманов, 7 лет работал с ризеншнауцером, использовал ротвейлеров для поиска наркотиков и в качестве розыскных собак, пробовал бладхаундов для работы по следу. Обычно мы имеем дело со следами 10-15-часовой давности. Как правило, криминальные происшествия происходят ночью. Пока преступление обнаружили, пока вызвали, пока мы доехали… Если розыскная собака не способна взять «остывший» след, то толку от нее мало. Приехали мы как-то по вызову на станцию Мытищи. Лежат руки, ноги и голова. Собака взяла след, пришла к железнодорожной платформе, однако по дороге особенно тщательно обнюхивала одну тропинку. На платформе след оборвался, и тогда мы пошли по этой тропинке.
Подошли к дому, крыльцо чисто вымыто, но в стороне нашли маленькую косточку. Присмотрелись повнимательнее, увидели две капельки крови. Говорю оперативнику: «Здесь!» Бладхаунд в работе по следу на много порядков превосходит традиционные породы: овчарок, доберманов, ризенов, ротвейлеров. Собак этой породы у меня было три, особенно хорошо была подготовлена последняя. Но бладхаунд не очень приспособлен к задержанию. Он может спокойно подойти к обнаруженному человеку, обнюхать его, а если тот пса ударит, он «обижается» и отходит. Все-таки розыскная собака должна выполнять две задачи: работать по следу и одновременно быть телохранителем. Розыскной собакой сложно управлять, если считать, что ее поведение основано только на условных рефлексах.
Собаке можно жестко приказать «Ложись!» и она ляжет, но подать жестко команду «След!» невозможно, собаку об этом можно только «попросить», она должна быть крайне заинтересована в работе.
Ведь если следу 15 часов, то от него остались одни молекулы, одна метка отстоит от другой на 2-3 метра. Собака идет, с трудом пронюхивая след: здесь уже прошли сотни людей, транспорт. Если на собаку «нажать», то она просто перестанет работать. И отношение к собаке у розыскника совершенно особое: она словно его «второе Я». Считают, что розыскная собака может имитировать движение по следу. Но когда после четырех лет работы пришлось впервые с этим столкнуться, я был поражен. Розыскная собака должна все время тренироваться: следы, следы и следы, по возможности разнообразные. С вечера для собаки был проложен «окрашенный» след (подошвы чем-то натерты). Утром мы пошли этот след работать. Тогда я еще собакой управлял так, как меня учили в кинологической школе. На одном углу мой пес сбился, а я спросонья на него рявкнул: «След, я тебе говорю!» И он пошел в другую сторону, причем классически: змейкой, нос опустил, не идет, а пишет. И вот тогда стало ясно, что о поведении собаки «по Павлову» здесь речи быть не может. Свою предпоследнюю собаку я, уже имея опыт, удалось подготовить и для хорошей следовой работы, и для охраны. Во Владимире была эстафета, мы пробежали свой этап и стали смотреть на соревнования. Собака села так, что сзади ко мне никто не мог подойти незамеченным.
Подошел мужчина с ребенком, встал близко, собака заволновалась, но получив команду «Нельзя!» перестала обращать внимание на этих людей, и вместе с тем не забывала охранять остальное пространство вокруг меня. Чтобы добиться такого сочетания надежной охраны и отсутствия агрессивности, мне раньше просто не хватало опыта. Только имея за спиной более 17 лет работы с собаками, мне это удалось.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Раньше, когда в милиции не было резиновых дубинок и газовых баллончиков, меня с собакой несколько лет привлекали для работы в период призыва в армию. Молодежь нашего и соседнего городов часто конфликтовала, и во время сбора призывников в районном военкомате случались инциденты. К военкомату подходят автобусы, из них высыпает масса людей: подвыпившие призывники, их друзья и родственники. Площадь заполняется людьми, здесь песни, там гармошка, а где-то уже дерутся. Я должен был быстро ликвидировать эти драки, причем пока драчуны на ногах — это еще не страшно, но вот когда один падает — это уже опасно и надо мгновенно вмешаться. Я договаривался с милиционерами, чтобы они свистели, потому что всю площадь контролировать невозможно.
Один раз слышу свисток, пробиваюсь к входу в военкомат и вижу круг, в котором бьются человек двадцать. В то время у меня был кобель немецкой овчарки. Мы врубаемся в эту кучу, я командую «Охраняй!», и он бьет мордой в наморднике одного, второго, третьего… Все летят веером. Такую помощь милиции мне приходилось оказывать несколько лет весной и осенью, и там я приобрел некоторый навык управления собакой и стал представлять, как нужно готовить собаку-телохранителя. Оттуда же и оценка снаряжения: какими должны быть намордник и поводок.
Именно тогда я понял, что при отдельных видах работы собака обязательно должна быть в наморднике, потому что там масса людей, женщины, дети. Ведь собаку не обязательно «применять на поражение», часто достаточно просто психологического воздействия.

О ПОРОДАХ

Для розыскной службы можно выделить четыре породы: овчарка, ротвейлер, ризен и доберман. Возможности добермана ограничены: в мороз он работать не может. Ризен у меня служил семь лет, мне нравилось, что он отважный, смелый и вместе с тем достаточно добродушный. Но были мелкие нюансы: мокрая борода после кормления, шерсть между пальцами, тримминг; однажды я его подстриг, нас послали в засаду, а там комары. Понятно, что ни о какой засаде речи уже быть не могло. После этого о стрижке пришлось забыть. Современные немецкие овчарки мне не очень нравятся, наши «восточники» обладают более высокими рабочими качествами. Сейчас работаю с ротвейлером, ему два года, часто беру его на задания, мы побывали и в засадах, и на выездах, и на патрулировании. На своих курсах городской собаки-телохранителя я не дрессирую четыре породы: американских стаффордширов, пит-булей, бультерьеров и кавказских овчарок. Бойцовые собаки имеют особый тип психики, на которую моя методика дрессировки не рассчитана, и я не могу взять на себя ответственность за подготовку таких собак. Хотя надо признать, что стафф — собака интересная и серьезная. Кавказская овчарка исторически предназначена для охраны большой территории. Она слышит шум, идет туда и разбирается. Такое поведение хорошо в горах, но неприемлемо в городской жизни. Так сложилось, что у меня на курсах не было ни одного южака, поэтому о них ничего сказать не могу. Несколько среднеазиатов было, но все собаки весьма средние, их надо очень долго готовить, настраивать. Комментарий Саши: Я работал в «Красной звезде» с этими породами. Там собак держат секциями по породам, по 12-15 собак. Самая страшная секция, к которой в первые дни боишься подходить — это кавказские овчарки, причем неважно, суки это или кобели. Как ни странно, но самые спокойные и доброжелательные — среднеазиаты.
Все собаки, хотя они в течение года и меняются — одни приезжают, другие уезжают — очень приятны в общении. Ротвейлеры не нравились солдатам своей скрытностью. Агрессивных собак других пород видно сразу, а вот ротвейлер может напасть, сохраняя спокойное «выражение лица». В питомнике много собак этой породы, сданных людьми, которые не смогли с ними справиться. Черные терьеры плохо видят из-за оброслой морды. В армии их стригли, оставляя только маленькую челку, а у городских собак на голове гораздо больше шерсти. В чернышах сидит слишком много пород, психика еще не установилась, поэтому собак, пригодных для работы, среди них мало.

О ДРЕССИРОВЩИКАХ

Существуют разные подходы к подготовке собаки. Помню владельцев с собакой, которые прошли у меня первый этап дрессировки. После этого они занимались на нескольких дрессировочных площадках. На одной из них инструктор проверил собаку и сказал, что у нее очень много злобы, которую надо «убирать». И этот инструктор по-своему прав. Если он тренирует собаку «на рукав», то может считать, что у собаки не должно быть агрессивности к человеку даже в момент нападения на хозяина. То есть он не учит собаку тому, что я называю «режим активной охраны». Когда попадается статья кого-либо из дрессировщиков — Варлакова, Колесникова, то это всегда интересно. С чем-то я соглашаюсь, с чем то — нет, но люди занимаются дрессировкой и имеют свой опыт. Да, они не работали с розыскной собакой, но они профессионалы. Иногда с чем-то не соглашаешься, а потом понимаешь, что рациональное зерно в этом есть, просто человек смотрит на проблему с другой стороны.

О СОРЕВНОВАНИЯХ

Должен честно сказать, что соревнования, например по программе IPO, мне просто неинтересны. Если собаку готовят по IPO, то у нее нет никакой агрессивности к человеку: дрессировщик сбрасывает рукав, а собака может продолжать рукав трепать. Это чисто спортивное направление, которое приемлемо в Германии, где хорошо работает полиция, жизнь спокойная, собаку вывозят на соревнования, ее там все гладят, эксперт ее ощупывает. У нас многие дрессировщики хотят, чтобы спортивная собака была бы еще и охранной, а для этого она должна быть агрессивна к человеку.
Методика меняется: при сбросе рукава собака должна атаковать человека. Получается «каша»: собака не в состоянии ни выступать, ни охранять. Каждый год у нас в милиции бывают сборы, на которых проверяют собак. Мой ризен знал: «на работе», пока смотрят следы и опрашивают людей, он ждет. На проверке он должен был в круге сидеть, а он лег, потому что у него годами отработана практика ожидания. Оценки мы получили на уровне тройки-четверки, а мой коллега получил со своей собакой «отлично». На обратном пути на пустыре собаки побежали гулять, он говорит: «Паша, что-то твоя собака неважно выступила». Я отвечаю: «Вон наши собаки бегают, давай крикнем «Лежать!» и посмотрим, что будет». По команде мой ризен упал на месте, а собака коллеги побежала к нам и легла только у ног хозяина.
Все-таки упражнения на проверках должны быть привязанными к конкретной ситуации, а иначе собака, только что сдавшая испытания на «отлично», в реальных условиях не выполняет важных команд.

ПОДГОТОВКА СОБАКИ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ

Раньше монополистом в области дрессировки был ДОСААФ. На его площадках обучали собак по курсу ЗКС, где есть упражнение «охрана хозяина». В старой книге Мазовера, Орлова и других, изданной в 1958 году, о защите хозяина была написана страница.
А в книге Зубко, по которой мы занимались в Ростовской школе служебного собаководства, защите хозяина посвящен всего один абзац, да и то там половина глупостей. Моя система подготовки основана на ЗКС, но для снижения опасности собаки в городе в ней нет некоторых «режимов»: команды «Фас!», погони за человеком, охраны вещи. Что нужно и что не нужно, для меня определилось в процессе многолетней практики. Например, за семнадцать лет работы в розыске у меня было всего два или три случая, когда собаке надо было задержать убегающего человека. Поэтому собака обучается только тому, что в ее жизни необходимо. При подготовке собаки-телохранителя используются заложенные в ней инстинкты охраны своего потомства, членов своей стаи. Женщина, которая занималась у меня с боксером, гуляла еще с двумя людьми и их овчарками. Подошел какой-то мужчина, начал «качать права», потом ухватил одного из людей за плечо. Овчарки как гуляли, так и гуляли, а вот боксер схватил нападавшего за руку. Причем нападение было не на его хозяйку, но сработали инстинкты охраны стаи. Один из основных режимов работы собаки-телохранителя — спокойная охрана, когда собака отслеживает ситуацию и готова в случае необходимости перейти к защите хозяина. Собака, которая умеет работать в этом режиме, становится более уравновешенной, она понимает ситуацию и не кидается по-пустому, а реагирует только на реальную угрозу. Обучить этому собаку гораздо сложнее, чем команде «Фас!», но грамотно обученная собака всегда, как сейчас ротвейлер Бориса, занимает правильную позицию и следит за обстановкой вокруг хозяина. А вот что будет, если хозяина неожиданно попробуют «задушить». Павел делает три резких шага по направлению к Борису и через полсекунды его в руку бьет морда ротвейлера, который до этого спокойно лежал метрах в четырех от нас. Павел отходит, Ирвин спокойно возвращается на свое место.
Все это проделано без команд хозяина. Вот сейчас Ирвин в момент нападения на хозяина вышел в режим активной охраны и очень легко перешел от покоя к защите, но опасность миновала, и он снова спокоен. Для городской собаки-телохранителя режим защиты включается по команде «Охраняй!», либо самостоятельно, когда хозяин не подал команду, например, растерялся или не оценил ситуацию. Но собака может самостоятельно начать активные действия только при явном нападении на владельца: попытке ударить или схватить. Я не могу взять на себя ответственность и отрабатывать погоню за человеком с собакой, у которой полторы извилины, и которая способна побежать и напасть на человека, просто проходящего на расстоянии 50 метров от нее. Есть и проблема «человеческого фактора»: если бы все люди были дисциплинированны и порядочны, можно было бы дрессировать собак по-другому, но к нам, как и на любую другую площадку, приходят люди разные.

КАК ДОЛЖНА РАБОТАТЬ СОБАКА

Одно из основных в программе — упражнение «круг», когда собака защищает хозяина от нескольких нападающих. Здесь главное — научить собаку отражать атаку с любого направления, причем она должна реагировать только на явное нападение, а если «злоумышленник» отходит, то она должна сразу перейти к слежению за обстановкой. На первых этапах собака увлекается противником, с которым ведет борьбу, а что происходит сзади или сбоку она не видит. Опытная собака отслеживает обстановку вокруг хозяина на 360 градусов. Оптимальной является работа «в стиле лайки». Это отработано веками борьбы собаки с противником, превосходящим ее по размерам, силе, скорости — медведем или кабаном. Собака в схватке с человеком должна уходить от удара. Подготовительные упражнения дают ей понимание того, что такое нож в руке. Если собака видит, что удар невозможно отразить, она должна уклоняться. Комментарий Саши: Однажды я приезжал на квартиру, чтобы проверить подготовку собаки. И получилось так, что я зажал ее в углу и нанес удар «ножом» левой рукой. Собака мгновенно сгруппировалась и перепрыгнула через руку. Собака должна вступить в борьбу и предоставить хозяину выбор: помочь собаке (например, если хозяин — сильный мужчина) или убежать.
Мы отрабатываем такие ситуации: я нападаю, собака «прижимает» меня к дереву, а хозяин бежит, а собака бежит вслед за ним, чтобы препятствовать возможному второму нападению.

О НЕЗЛОБНЫХ СОБАКАХ

Часто люди обращаются с просьбами о дрессировке или о помощи в приобретении щенка, но им не всегда нужна злая собака. У меня есть знакомый фермер, у которого регулярно воруют картофель. Я ему предлагал подготовить собаку для охраны участка, а он говорит: «Нет, Паша, мне злобная собака не нужна, мне нужно, чтобы она только погавкала». Люди опасаются последствий. У моего знакомого бизнесмена два черныша, он их оставляет в кузове «Газели» с товаром. На такой работе нужно, чтобы собака полаяла, показала зубы, и вместе с тем случайно никого не загрызла. Саша видел этих собак, они из кузова не выскакивают, но вытворяют такое, что вряд ли кто-нибудь захочет туда влезть.
Собака не всегда должна нападать, и тому есть немало примеров.
У меня на площадке женщина дрессировала черного терьера. Они живут на втором этаже. И когда у них начали вскрывать машину, женщина вышла с собакой, они заставили угонщиков (а те были судимые) лечь на землю и продержали так до приезда милиции, причем собака никого не укусила. Я всегда говорю, что собака должна быть подготовлена так, чтобы при необходимости только крутиться, рычать, но не трогать. Часто достаточно только эмоционального воздействия, поэтому собака должна уметь поддерживать своих и пугать чужих.

0