вверх

Форум Великолукских любителей собак... и не только...

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Великолукских любителей собак... и не только... » Архив » Приглашаем на выставочную подготовку...


Приглашаем на выставочную подготовку...

Сообщений 1 страница 50 из 64

1

Звезда рингов!
Где ее взять: купить за границей, вывести самому, или же сделать звезду уже из имеющейся собаки?
Вообще- что такое ЗВЕЗДА ринга в наше время и в нашем понятии?
Давайте порассуждаем на эту тему. У кого какие мнения?

Поняла, что рассуждать на эту тему не хотим?
Вот в моём питомнике есть звезды!http://i024.radikal.ru/0711/6e/0b1ab8057215.gif
http://i016.radikal.ru/0711/fe/27d65fec7ae1.jpg
на фото 4 года

Звезда теперь на пенсии...
http://i002.radikal.ru/0711/27/27149b2628cf.jpg
на фото 11 лет
Никита-Нанг из Черничного Рая - ЧР, многократный CACIB, BOB

0

2

Кармен написал(а):

Поняла, что рассуждать на эту тему не хотим?

Кармен, э-э.... просто у нас пока еще нет звезд. :D А хочется! Вот научите, как это сделать? А может, "звездность" или есть, или нет? и ничего сделать нельзя?

0

3

Прохлада, очень просто - НЕ ЛЕНИТСЯ И УЧИТЬСЯ!
Не ленится ездить на выставки, общаться с породниками, их собаками и все впитывать, как губка, искать литературу по породе, выставкам, воспитания, содержанию, кормлению, дрессировки и т. п. и изучать!
На выставках делать фото не только своей собаки, но и других в породе, лучше видеосъемка конечно. Потом просматривать и отмечать свои ошибки, как хендлера и вообще со стороны - виднее! Т.е. - учиться, где только можно и у кого только можно! Завести свой архив фото по породе и конечно же надо иметь выставочную собаку!

0

4

Кармен написал(а):

Поняла, что рассуждать на эту тему не хотим?

Не, просто все ОЧЕНЬ сильно задумались.

Кармен написал(а):

купить за границей

Не всегда можно попасть "в цель"

Кармен написал(а):

вывести самому,

На это уйдут годы и годы, а может вся жизнь

Кармен написал(а):

или же сделать звезду уже из имеющейся собаки?

Попробовать все же стоит
а вобще, на мой взгляд, это сложный вопрос.
Многое зависит от финансов.
Что-то от знакомст, (не очень-то известные заводчики хотят отдавать потенциальных звезд на перифирию)
Ну и конечно же знания и умение правильно вырастить и воспитать щенка.

Отредактировано Bastinda (2007-11-29 19:40:45)

0

5

Я понимаю так- если вдруг тебе повезло и тебе достался уникальный экземпляр, то грех не работать с собакой!
Вот моя мечта вывести такую звезду или хотя бы приблизится...Работаю почти 15 лет и моя мечта только сильнее с каждым днем. Если получится, то я не зря прожила эти годы!
Просто купить за границей щенка и начать побеждать, тем более , если из начально уже щенок был преобретен для подобной цели, выбирался, покупался за большие деньги... А во вывести самому и начать побеждать, это - другое... Только побеждать честно!

Отредактировано Кармен (2007-11-29 22:34:44)

0

6

Кармен
:yes:  Согласна на все 100

0

7

Некоторые  начинающие  владельцы  собак  считают,  что  достаточно  перед  выставками  немного  потренировать  собак  и,  победа  у  них  в  руках..
А  как  считают  форумчане?

0

8

VLukidog, что это за мода, подкидывать темку и отмалчиваться? Просто провокация какая то! А ВАШЕ мнение в начале об этом хотелось бы узнать???????

0

9

В  конце  ....  или  в  середине... Ваше  мнение ценю  и   уважаю...

0

10

VLukidog, сначала ваше мнение хочется услышать, ведь вы автор открытых, новых тем!

0

11

Я считаю, что ринговую дрессировку надо начинать сразу же , с 2-3 мес., как Вы купили щенка, если конечно у вас в планах выставлять его выставочном ринге. Да и общее послушание не помешает в этом возрасте щенку. Только надо знать меру, помнить, что это ребенок, собачий, но РЕБЕНОК!

0

12

Первая выставка
Ваша собака, подготовленная по всем правилам, завтра должна ехать на выставку! Се-годня она отдыхает, а вы собираете все необходимое для выставки. Для себя – удобную и красивую одежду и обувь, еду и питье. Не забудьте зонтик от дождя или солнца, если вы-ставка проходит на улице.
Для собаки – документы, поилку, небольшое количество еды (если собака привыкла есть днем), подстилку и амуницию, к которой собака привыкла. К выставочной амуниции собаку приучают заранее во время выставочного тренинга.
Не суетитесь, не нервничайте и не нервируйте собаку! Пораньше ложитесь спать, пред-варительно хорошо выгуляв собаку.
Утром погуляйте с собакой в спокойном месте не менее получаса и покормите необъ-емной сытной едой. Творог или яйца, или мясо, смоченное бульоном. Большое количество еды вызывает жажду, не поить собаку нельзя – она будет беспокоиться, поэтому на выставку обязательно возьмите воду.
И вот вы на выставке. Пройдя ветконтроль, найдите свой ринг, узнайте время, когда ваша собака должны проходить экспертизу и поищите спокойное место, где вы можете уст-роить собаку. Если ринг начнется через два-три часа и более, лучше, если собака будет нахо-диться на своем месте и вы рядом.
Если вы приехали утром, а ринг во второй половине дня, найдите возможность среди дня выгулять собаку, чтобы она опорожнила кишечник и мочевой пузырь. Собака, оправ-ляющаяся во время экспертизы, производит отвратительное впечатление и формирует соот-ветствующее отношение у эксперта и окружающих.
За полчаса до ринга пройдитесь с собакой, она должна размять мышцы. Найдите сво-бодную площадку и обязательно пробегитесь с собакой несколько кругов выставочной ры-сью.
Выход на ринг должен быть энергичным, но не нервным. Собаке передается ваше на-строение, поэтому следите за сбой. Собака должна чувствовать ваш интерес к ней, все вни-мание должно делиться между собакой и экспертом, для которого вы выставляете собаку. Вы должны не просто находиться в ринге и делать то, что просит эксперт, а именно демонстри-ровать судье собаку во время пребывания в ринге.
Пройдя экспертизу, похвалите собаку и, если вы не участник следующих конкурсов, отправляйтесь домой, чтобы излишне не утомлять собаку. У нее должно остаться приятное воспоминание о выставке. Это очень важно!
Зачастую агрессия другой собаки, резкие рывки поводком, многократные запрещаю-щие команды не способствуют положительному отношению собаки к выставке. Надеюсь, что у вас этого не случится и первый удачный для вас и для собаки показ будет залогом дальнейшей успешной выставочной карьеры вашего любимца.

0

13

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ

Вы видели понурых, поникших в ринге собак? Вы слышали от владельцев, что собака устала, что «ждем уже с 10 часов утра», что собака «такого еще никогда не видела», что «много шума и собак» и т.д. Так вот знайте. Поникшие, вялые и усталые собаки бывают на выставке по трем причинам:
– у собаки слабая психика, она не выдерживает психической нагрузки;
– собака не тренирована переносить нагрузки;
– комбинация этих двух причин.

Щенок не обладает крепостью нервной системы взрослой собаки. Он более эмоциона-лен, живее реагирует на все новое и, соответственно, быстрее устает. Поэтому в ринге щен-ков и юниоров прощается излишняя суетливость.
Ежедневное выгуливание в разных местах, в том числе и оживленных, с большим ко-личеством людей, собак, транспорта постепенно укрепляет нервную систему собаки, закали-вает ее, делает способной переносить все большие психические нагрузки.
Наряду с психическими нагрузками собака обязательно регулярно должна подвергаться постепенно увеличивающимся физическим нагрузкам. Здесь должна быть программа заня-тий, от которой нельзя отступать.
Утомление собаки на выставке и связанное с ним ухудшение показа связано с недоста-точной подготовкой или ее отсутствием. Собака устает физически от того, что ей в день вы-ставки надо в течение многих часов стоять, сидеть, ходить, а также устает психически от обилия контактов с людьми, собаками. Множество новых впечатлений для неподготовлен-ной собаки угнетают ее, заставляют либо нервничать, от чего она делается нервозной, сует-ливой, либо «уходить в себя», делаться угнетенной, вялой, малоподвижной.
Я предлагаю систему специальных тренировок для правильно выращенной собаки в возрасте старше 8–10 месяцев, уже знакомой с транспортом, скоплением людей, гуляющей в разных местах, охотно контактирующей с собаками, прошедшей выставочную дрессировку. Этой системой я успешно пользуюсь в течение многих лет. Считаю, что положительные ре-зультаты тренировки являются отличным показателем хороших физических и психических наследственных задатков собаки.
Подготовку начинают за два месяца до выставки.
1-й день – обычная прогулка + полчаса прогулки в очень людном месте (улица, рынок и т.п.)
2-й день – обычная прогулка + 1 час прогулки в людном месте. 3-й день – поездка на электричке 20 минут + полчаса прогулки в новом для собаки месте (например, перрон вокза-ла).
4-й день – прогулка в людном месте полчаса + игры с собаками 1 час.
5-й день – прогулка в людном месте 45 минут.
6-й день – игры с собаками 1 час. Прогулка по перрону.
7-й день – выезд за город. Поездка 45 минут. Прогулка по перрону полчаса. Прогулка за городом по пересеченной местности два часа.
8-й день – поездка на машине или городским транспортом к знакомым 5 часов.
9-й день – прогулка по новым людным местам 1 час. Игры с собаками 1 час. Поездка в автобусе (машине), трамвае, троллейбусе, метро полчаса.
10-й день – поездка в транспорте 1 час. Пребывание у знакомых 1,5 часа. Прогулка в новом месте 1 час, игры с собаками 1 час, прогулка по перрону 0,5 часа. В общей сложности собака перемещается с хозяином в течение 8–10 часов.
11-й день – отдых. Обычная прогулка.
12-й день – см. 2-й день и т.д. до 47-го дня.
За три дня до выставки тренировки прекращаются и собака гуляет в обычном режиме (не менее полутора часов в день для любой породы).
Индивидуальные особенности собаки должны обязательно учитываться при составле-нии графика тренировок для данной собаки. Если вы чувствуете, что собака очень устала по-сле тренировки, не переходите к следующему этапу. Повторяйте предыдущий до тех пор, пока не почувствуете, что собака бодра и весела после тренировки так же, как и до нее.
Во время и после тренировок собака должна быть оживленной, «в тонусе». Сделайте поездки и походы с собакой интересными, радостными, привлекательными для нее. Не забы-вайте ежедневно заниматься ринговой дрессурой в разных местах, где вы бываете.
Хочу напомнить владельцам правило, знакомое всем спортсменам: «Чем лучше физи-чески подготовлен организм, тем большие психические нагрузки он может перенести».

главы из книги Выстовочная собака  Карнышевой Н.Л.

0

14

Выставки являются обязательным зоотехническим мероприятием для каждой породы и проводятся регулярно в рамках различных кинологических федераций. На них осуществляется контроль поголовья экспертами-кинологами, которые в соответствии с утвержденным стандартом проводят экспертизу и определяют оценки собак по экстерьеру (внешнему виду) и конституции. В зависимости от качества каждая собака по окончании экспертизы получает оценку: отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, оставлена без оценки, дисквалифицирована. Оценка, данная экспертом, окончательна и обжалованию не подлежит. Такими представляются выставки с официальной стороны, которая в дальнейшем принимается клубами/питомниками в расчет при составлении планов разведения, находя отражение в корректировке селекционного курса породы. Вместе с тем, выставка для каждого собаковода является праздником, на который он приходит со своими достижениями. таким же праздником становится всякая выставка и для организатора - клуба, который стремится поддержать праздничную обстановку различными средствами: стендами, на которых отражены достижения, престижными конкурсами. В особо торжественной обстановке отмечаются наивысшие достижения на данной выставке при награждении призеров выставки, ее победителей, чемпионов и лучших представителей породы. последний титул является чрезвычайно почетным, определяется по особой системе. Этот титул дает право его обладателю принять участие в итоговом конкурсе на звание Лучшей собаки выставки. Победа в финальном конкурсе "Лучшая собака выставки" - предмет особой гордости. Это - Олимп, на который со своей собакой мечтает вступить каждый владелец. Но путь к нему долгий и многотрудный, и начинается он с первых успехов на выставке.

На первый взгляд, от собаки на выставке требуется совсем немного:

1. Правильно и спокойно показать эксперту зубную систему и позволить ему, если понадобиться, проверить зубы наощупь;

2. Продемонстрировать правильную выставочную стойку;

3. Уметь длительно передвигаться рысью;

4. При показе в движении шагом сохранять гордую осанку;

5. Оставаться спокойной по отношению к другим собакам в ринге, их владельцам и тем более к эксперту, когда тот "осматривает" собаку руками.

Но, как показывает каждая выставка, это мало кому удается. В действительности мы наблюдаем совсем другую картину: собаки рвутся, лают, прыгают, виснут на владельцах, кидаются друг на друга, состояние вместо спокойного у них ошалелое. Владельцы нервничают, тем самым нервируют собак, впадают в панику от своего неумения; в какую-то минуту начинающему экспоненту приходит в голову мысль передать собаку другому  человеку, более опытному. Хорошо, если такой помощник действительно умеет быстро успокоить собаку, подчинить ее своей воле и заставить выполнять требуемый демонстрационный комплекс. Но такое случается не часто; так как настоящих мастеров выставочного показа не много, а кроме того - и это, пожалуй, главное, - собака оказывается не готовой воспринять и в срочном порядке выполнить требования мастера, поскольку ее этому никогда не учили. Здесь же в атмосфере общей нервозности, покинутая владельцем, мечущимся за рингом, она находится в состоянии шока и чисто психически не может реагировать адекватно. Плохо, если владелец не сделает после такой выставки правильных выводов и не начнет готовить собаку заранее: на следующих выставках случится то же самое. И тогда у собаки возникнет отрицательная связь с рингом, которая раз от разу будет крепнуть, до неузнаваемости искажая поведение и формы собаки. Конечно, таким образом демонстрируемая собака не может делать выставочные успехи уже потому, что в ринге будет показываться не она, а злая пародия на нее. Огорченному владельцу будут приходить в голову черные мысли о необъективности судейства, да тут еще рядом найдутся сочувствующие доброхоты, которые непременно поддакнут, а то и подольют масла в огонь... И тогда все пропало: праздник испорчен окончательно, осадок самый горький, на выставки больше ни ногой. Чтобы такого не произошло, научимся грамотно готовить собаку к выставкам.

С раннего детства, примерно с двух с половиной месяцев, в период ежедневного ухода за глазами, ушами (в т.ч. купированными), одновременно с их обработкой осматривайте у щенка зубы. Этот осмотр должен стать привычным для малыша действием. Надо научиться проводить его правильно, без неприятных ощущений для щенка. Самая удобная позиция следующая. Щенок сидит у Вас на коленях, спиной прижимаясь к Вам. Одной рукой Вы берете щенка под нижнюю челюсть, другую кладете сверху поперек морды. Пальцами "верхней" руки Вы приподнимаете верхнюю губу, пальцами "нижней" руки Вы опускаете вниз нижнюю губу, обнажая при этом сомкнутые зубы последовательно спереди и с боков.

Демонстрацию передних зубов удобнее проводить при помощи большого и указательного пальцев каждой руки. Показ боковых зубов удобнее осуществлять остальными пальцами обеих рук, открывая зубной ряд от клыков до коренных зубов.

Типичные ошибки. Владелец не знает, как показывать зубы и раскрывает собаке пасть. Владелец не знает, что осмотр зубов должен проводиться при сомкнутых челюстях, так как иначе нельзя определить прикус, и показывает челюсти разомкнутыми. Владелец при показе переднего ряда "отрывает" у собаки мочку носа; это доставляет собаке неприятные ощущения, она тяготится процедурой и может кусаться (в ринге ее за это дисквалифицируют).

Обычно, если владелец мягко настойчив и не причиняет собаке неприятностей, показ зубов удается очень быстро "отработать". И тогда к нему надо возвращаться периодически, чтобы проверить, не потерян ли этот навык. Не забывайте после выполнения приема похвалить собаку. Конечно, когда Ваш щенок подрастет, его уже не надо брать на колени; теперь его достаточно посадить к себе в ноги, прислонив спиной к ногам, а остальное проделать как обычно. Для тех, кто со временем пойдет на дрессировочную площадку прием будет дополнительно отшлифован, потому что с него начинается общий курс дрессировки.

Просите иногда своих друзей играть роль экспертов (судей), пусть они пальцами "смотрят" зубы или даже сами обнажают губы и проверяют прикус (предварительно покажите им, как это правильно делается). При этом Ваша собака не имеет права на агрессию по отношению к "судье", а если это случится, немедленно ее затормозите. Помните, что собака должна быть с детства приучена "умно" реагировать в любой ситуации, т.е. точно понимать, чего от нее ждет владелец и соответственно этому действовать, а это достигается методичным воспитанием, разумным и своевременным воздействием на нее "кнутом и пряником". К сожалению, встречаются владельцы, которые не только не запрещают в подобных случаях агрессивное поведение собаки, но даже гордятся им: собака не позволила чужому влезть к ней в зубы - поощряют его. Между тем, специальными исследованиями зоопсихологов установлено, что собака в аналогичной ситуации кусается не потому, что она злая, а потому, что не уверена в себе или боится. Истинно злобные животные обладают большим достоинством и, будучи хорошо воспитаны, из уважения к воле владельца, к подобной процедуре относятся снисходительно спокойно.

Теперь на очереди второй прием - экстерьерная стойка. В этой позе собака должна стоять на ровной поверхности, высоко подняв голову, крепко держа спину и умеренно отставив задние ноги. Передние конечности собаки, как вертикальные столбики, находятся непосредственно под ее туловищем. При этом, с одной стороны, собака должна стоять, как вкопанная, а с другой, - выказывать максимум напряжения, как если бы она увидела неприятеля, которому собранным и гордым видом должна выразить свое превосходство.

Это сравнение годится для собак, в природе которых заложено стремление доминировать над себе подобными. Но бывают другие собаки - для них стимулы, организующие красивую осанку, могут быть иные, и здесь возможны самые разные варианты: ушедший вдаль владелец, показанный с расстояния мячик или какой-то другой аппортировочный предмет... Однако для начала следует научить собаку правильно стоять. Существует по меньшей мере два метода демонстрации стойки собаки. Их довольно просто показать в натуре, несколько сложнее - учить им в непосредственном контакте при передаче с рук на руки и гораздо проблематичнее - изложить их понятно на бумаге.

При первом методе надо правильно поставить собаку и предварительно заручиться "стимулом", который как бы неожиданно (но в нужный момент!) возникает вдалеке перед собакой, а с помощью поводка - удержать зафиксированную собакой позу, когда в ней "вспыхнет" напряжение. Этот метод был предложен западными кинологами. Он предполагает, что Ваша собака хорошо воспитана.

варианты  выставочных  стоек  пинчеров ( по первому методу )


Пинчер уверенно стоит на столе, хендлер одной рукой слегка придерживает его за поводок, а другой  указывает на "стимул".

Хорошо реагируя на "стимул", собака сама демонстрирует красивую стойку во время описания, причем на достаточном расстоянии от хендлера. Хендлер лишь с помощью поводка умело корректирует позу собаки. Правильное положение головы и шеи собаки фиксируется ошейником ("удавкой") под горло.

   
... "удавка"-цепочка лежит на основании шеи. Данная собака прекрасно сложена и подготовлена к выставке, демонстрирует гордую осанку и не нуждается в корректировке. Эксперт по достоинству оценит это.
Пинчер принимает правильную позу, глядя на хозяина. Для этого требуется крепкая нервная система и усердная тренировка, чтобы выработать такую концентрацию внимания.
Этот молодой пинчер разумеется также хорошо обучен команде "стоять", в качестве "стимула" используется лакомство. Для удобства хендлер опускается поближе к собаке.

В наших условиях этим методом удобно пользоваться, если собака прошла общий курс дрессировки, знает команду "стоять", и владельцу остается только поправить положение ее ног, чтобы потом дать сигнал помощнику. Помощник вводит в игру "стимул", владелец удерживает возникшее напряжение поводка, напряженно строгим становится контур собаки. Цель достигнута - собака продемонстрировала выставочную стойку. Так срабатывает метод в идеале.

Описанный метод имеет несколько сложностей.

Во-первых, собака должна уметь стоять по команде, что на практике встречается не часто.

Во-вторых, в обстановке ринга собака может оказаться перевозбужденной, и обычный раздражитель может на нее не подействовать в качестве "стимула" (тогда собака будет стоять вяло), либо подействовать чрезмерно. В последнем случае владелец вряд ли удержит собаку только с помощью поводка, так как она будет рваться. Ситуация станет неуправляемой, задача не будет решена - собаку не удастся показать в красивой стойке.

Таким образом, трудности первого метода демонстрации стойки связаны с умением сбалансировать процессы торможения и возбуждения собаки. Действительно, команда "стоять" - тормозная, а "стимул" действует на собаку возбуждающе, и успех обеспечен только в том случае, если эти процессы уравновешены, т.е. как бы велико не было возбуждение собаки, она не оторвет ног от земли и отреагирует только повышенным мышечным тонусом. Для первого метода требуется баланс нервных процессов у собаки и способность демонстратора хорошо чувствовать собаку. Для собак служебных пород этот метод, как правило, работает хорошо, так как и экспонент (вожатый) и экспонат (собака) проходят предварительную выучку на дрессировочной площадке под наблюдением опытного инструктора и в обстановке, приближенной к рингу. Для большинства любительских пород этот метод срабатывает настолько же хорошо, если владелец ходит с собакой на дрессировочную площадку или сам владеет навыками дрессировки.



Если же владелец и собака подобного опыта на учебно-дрессировочной площадке не имеет , советуем воспользоваться вторым методом.

В этом случае Вы ставите собаку боком по отношению к себе так,  чтобы голова ее находилась подле правой руки, а хвост - возле левой, т.е. к Вам обращен правый бок собаки. Эта ориентация связана с тем обстоятельством, что в ринге Вам придется демонстрировать собаку левым боком, поскольку движение в ринге происходит против часовой стрелки. Правой рукой Вы берете собаку за ошейник, а левой, поддерживая ее с левого бока под низ груди (для этого Вам придется перегнуться через собаку), слегка отрываете от земли и вновь опускаете ее на землю, но так, чтобы передние конечности заняли вертикальное положение. Для дальнейшего успеха очень важно, чтобы передние ноги все время играли роль вертикальных подпорок и не делали шаг.

После того как Вам удалось организовать точный постав передних конечностей, правой рукой удерживайте ошейником высокую позицию шеи и головы собаки, подведя предварительно ошейник под горло. Важно, чтобы ошейник не собирал свободную кожу под горлом, которая в виде складки свисала бы между нижней челюстью и ошейником. если такая складка образуется, заберите ее вниз, под ошейник.

Начав практиковаться, Вы вскоре почувствуете, что от положения правой руки зависит многое, что существует такая позиция правой руки, которая надежно сохраняет заданный вами постав передних конечностей. Запомните это ощущение и постоянно его отрабатывайте; оно должно для Вас стать рефлекторным, иначе в ринге, где волнений слишком много, Вы не справитесь с этой задачей.

Затем, удерживая правой рукой постав головы и шеи и опосредованно - передних конечностей, переходите к следующему моменту. Поглаживая левой рукой верх собаки (шею, холку, спину, поясницу, круп) и почувствовав, что собака доверчиво относится к вашим действиям, отставьте левой рукой левую заднюю ногу собаки; отставьте не слишком далеко, так, чтобы плюсна собаки стояла вертикально (плюсна - последний сегмент задней конечности от скакательного сустава до лапы). Уточнить для начала эти действия вам поможет зеркало или витрина магазина, в дальнейшем отвесное положение плюсны вы будете знать наощупь. Однако для собаки естественно удерживать левую заднюю ногу отставленной, если правая - подставлена. Поэтому вначале убедитесь, что правая задняя нога делает шаг вперед. Этот шаг должен быть умеренно глубоким. Задние конечности должны быть расставлены несколько шире, чем передние.

Если это все Вам удалось (правой рукой Вы ошейником под горло удерживаете высокий постав головы и шеи, сохраняя точный вертикальный постав передних ног, задние конечности организованы в правильном шаге), переходите к последнему этапу: собаку надо будет взять по хвост. Это движение требует от вас такта и деликатности. Вполне вероятно, что в эту минуту собака начнет выворачиваться и перепутает всю вашу композицию, построенную с таким трудом. Наберитесь терпения, успокойте собаку, ни за что ее не ругайте и тем более не делайте ей больно - она потеряет к Вам доверие, и Вам никогда не удастся поставить ее красиво. Повторите все с самого начала, медленно и ласково, в нужной последовательности восстановите правильную позу и еще раз попытайтесь приподнять ее хвост. Некоторые собаки достаточно быстро начинают "отдавать" хвост, когда убеждаются в безобидности этого действия. Другой собаке труднее преодолеть страх и конфуз, и владельцу придется поработать дольше, чтобы со временем овладеть и этим приемом. Хвост удобнее (комфортнее для собаки) приподнимать следующим образом. Ладонь Вашей левой руки для начала находится на промежности (область непосредственно под анальным отверстием), а большой палец левой руки противостоит ладони и лежит на крупе собаки, в районе седалищного бугра. Когда Вы почувствуете, что собака привыкла к этому ощущению и не смущается более, начинайте поднимать ребром вверх ладонь, не теряя контакта с телом собаки, подводите ребро под хвост (он упирается теперь в ваш указательный палец, пальцы сомкнуты между собой, вся ладонь движется вертикально вверх, большой палец по-прежнему опирается плашмя на круп) и поднимите этим движением хвост. Теперь самое последнее. Вам предстоит почувствовать, что у вас в руках "весы": правая рука держит ошейником собаку под горло, левая - под хвост. Как только Вы почувствуете эти "весы", Вы тотчас обнаружите, что в Ваших руках находится равновесие собаки. Со временем вы убедитесь, что равновесие это является устойчивым, что собака может фиксировать по Вашей воле позу весьма долго. Этот метод ставить собаку пришел к нам от американских специалистов, он удобен тем, что является надежным, когда собаку надо моментально и вне зависимости от внешних условий  поставить и продолжительно зафиксировать ее стойку.

Попробуйте испытать оба метода и определите, который из них подходит Вам и Вашей собаке. Идеально будет, если Вы овладеете обоими методами и будете пользоваться ими по выбору в зависимости от ситуации. Практикуясь в постановке собаки, набираясь мастерства, Вы станете другими глазами смотреть на работу настоящих мастеров демонстрации собак, Вы сумеете оценить со стороны важность отдельных моментов и повторить их в очередной раз дома, Вы наверняка переймете что-то из арсенала этих мастеров и постепенно образуете собственную демонстрационную методику. Тогда попросите кого-нибудь из мастеров, чья работа Вам нравится особенно, посмотреть за Вашими действиями и покритиковать их. Это Вам обязательно пойдет на пользу. Может быть, время от времени Вам захочется перечитать эти строки, и Вы обнаружите в них прошедшие мимо внимания моменты или в старых, казалось бы хорошо знакомых положениях неожиданно найдете новые акценты. Однако умение красиво поставить собаку, выгодно подчеркнуть ее сильные стороны и замаскировать ее недостатки хотя и относится к важным моментам выставочной работы, все же не является главным при определении экспертом оценки собаки. Если собака может показать в ринге красивую стойку, но не умеет правильно двигаться, она не будет оценена самым высоким образом, так как пинчер - рысак и в первую очередь должен показывать полноценную рысь. Но не следует понимать сказанное и так, что можно пренебречь выставочной стойкой собаки, если она научена хорошо рысить. Эксперт осматривает собаку в стойке дважды: первый раз, когда он определяет ее предварительную оценку, второй раз, во время описания, уже дав оценку. Очевидно, что собака, не способная продемонстрировать свои достоинства в стойке, будет оценена и описана в меру тех особенностей (позитивных и негативных), которые она покажет эксперту.

0

15

Закончив разбор темы выставочной стойки собаки, перейдем к вопросу о показе собаки в движении.

Всякая собака в ринге должна показывать свои возможности при движении двумя аллюрами: шагом и рысью. Есть породы, для которых движение рысью хотя и важно, но не является главным критерием оценки собаки. Это породы собак с характерным передвижением галопом. Их в первую очередь оценивают в стойке, затем в движении шагом и только потом - на рыси. Старые эксперты формулировали это коротко: добермана судят в стойке, овчарку - на рыси.

Пинчер, несмотря на то, что он принадлежит к собакам квадратного формата, в силу определенных особенностей сложения специфическим аллюром имеет рысь, поэтому к нему в полной мере предъявляется требование рысить.

Выдержка из Стандарта FCI № 185 от 11.08.2001 породы Цвергпинчер:

ДВИЖЕНИЯ: Цвергпинчер - это рысак. Его спина остается крепкой и устойчивой в движении. Движения гармоничные, уверенные, сильные и без затруднений, с хорошей длиной шага. Типична размашистая рысь, движения без усилий, плавные, с сильным толчком и свободным вымахом передних конечностей.

ДЕФЕКТЫ: Иноходь. Гарцующий шаг.

Итак, рысью называется разновидность бега, при которой собака перемещается посредством поочередной работы диагональных конечностей. Работает то одна диагональ (левая задняя нога - правая передняя нога), то другая (правая задняя нога - левая передняя. Режим определяется толчком задней ноги и последующим приземлением на соответствующую переднюю ногу, затем аналогично включаются ноги другой диагонали, и тело собаки передвигается вперед благодаря постоянному чередованию этих  диагональных бросков. Существуют разновидности рыси, известные специалистам, но мы не будем на них останавливаться.

Схема движения рысью.

Следует отличать рысь от иноходи, которая является другой разновидностью бега, когда тело собаки перемещается вперед за счет боковой качки. Этот аллюр образуется вследствие боя по фазе, в результате которого конечности одной стороны попадают в одну фазу. При нормальной рыси конечности одной стороны  находятся в противофазе. Отметим, что и рысь, и иноходь относятся к разновидности бега, поэтому обязательно имеют стадию зависания, когда тело находится в воздухе, не имея опоры. Это замечание сделано потому, что люди изучая аллюры, часто находят иноходь в движениях шагом, где стадия зависания отсутствует. Таким образом, мы определили понятия рыси и иноходи.

У преобладающего большинства пород собак иноходь квалифицируется как порочный аллюр, и пинчеры не составляют исключения, поэтому демонстрировать этот аллюр не должны. Между тем, они весьма часто им пользуются, в то время как владельцы даже не подозревают об этом и в счастливом неведении продолжают бегать со своей собакой-иноходцем. Такое случается, как правило, в ринге, когда собака находится у владельца на поводке, или на прогулке, причем тоже на поводке. Стоит этого "иноходца" отпустить с поводка, как он, обретя свободу, забывает про иноходь и переходит на полноценную рысь. Можно сделать вывод, что виновник порочного аллюра - поводок. Однако, если поводок действительно причина иноходи, то почему же другие собаки, будучи на поводке, не пользуются иноходью и даже не проявляют склонности к ней? И да, и нет. .Значит дело в поводке, который находится в руках неумелого или невнимательного человека. Оказывается, если собака движется на натянутом поводке а человек перемещается с недостаточной для собаки скоростью, то в систему человек-поводок-собака вводится постоянный сдвиг по фазе посредством поводка, который, будучи натянут, меняет угол плече-лопаточного сочленения собаки, тем самым меняет длину шага передней ноги и вносит сбой в баланс движений передних и задних конечностей. Этот дисбаланс собака не может преодолеть, потому что человек вынуждает двигаться ее с недостаточной скоростью. Замечено, что вероятность иноходи на поводке тем выше, чем соизмеримее между собой размеры собаки и человека. Поэтому крупные собаки сбоят на рыси гораздо чаще, чем мелкие.

Тренируя показ собаки на рыси, помните несколько правил. Старайтесь бежать с собакой (или двигаться крупным шагом) так, чтобы поводок не был натянут. Этим вы приблизите условия к естественным для собаки. Хорошо, если собаке известна команда "рядом", так как ее разучивают на учебно-дрессировочной площадке при "провешенном" поводке. Однако в этом случае есть опасность другого рода: "задрессированная" собака помнит, что она не должна опережать владельца, поэтому она не будет чувствовать себя в беге раскрепощенной. Кроме того, владелец может бежать, как уже говорилось, недостаточно быстро. Оба обстоятельства располагают к иноходи.

Тренируя собаку на рыси, помните об этих факторах и ищите такую скорость, на которой рысь для собаки становится естественной. Добивайтесь на этой скорости стабильной рыси сначала на прямой. Убедившись, что Ваша собака бежит правильно, постепенно переходите на движение по замкнутому контуру, не торопясь увеличивать его кривизну.

Движение рысью начинайте тренировать сначала на небольшой (для собаки) скорости, которую определяйте экспериментально: если ее немного уменьшить, собака перейдет на шаг. Это - так называемая, первая критическая скорость на рыси. Тренировки следует совершать в вечернее время, на закате, когда нет риска из-за прямых солнечных лучей сорвать сердце собаки. Самый лучший грунт при этом - мелкий гравий или ровные лесные дорожки. И только через полгода после начала этих тренировок понемногу начинайте прибавлять скорость, по-прежнему ставя во главу угла стабильность рыси. Примерно через год Вы вплотную приблизитесь к тому, чтобы вести (частично!) тренировки рысью на второй критической скорости, когда небольшое увеличение скорости переводит собаку в галоп. Достаточно, если на этой скорости собака будет показывать стабильную рысь в течение пяти минут. В этом периоде (через год после занятия бегом) собака в среднем должна каждый день бегать рысью по часу. Из этого времени Вы должны примерно 40 минут заставлять собаку двигаться на первой критической скорости, строя график бега следующим образом: 20 минут - первая критическая, 5-7 минут - постепенное увеличение скорости, 5 минут - вторая критическая, затем все в обратном порядке. Такая нагрузка выльется примерно в 10 километров бега. Это большая нагрузка и, может быть, Вам придется пересесть на велосипед, предварительно приучив к нему собаку. Не торопитесь увеличивать продолжительность пробежек и скорость. В течение первых двух-трех месяцев довольствуйтесь каждый день 15-ю минутами и малой скоростью. К концу полугодия занятий увеличьте бег ежедневно до 30 минут. Ориентируйтесь на самочувствие собаки. После пробежек она не должна уставать. У Вас должна быть полная уверенность, что собака могла бы и хотела бежать еще.

Если Вы увидите, что собака получает удовольствие от бега рысью, считайте, что Вы на правильном пути и, увеличивая продолжительность и скорость пробежек, ориентируйтесь теперь на это. Даже если Вы выполните изложенную программу отчасти, Вы в большой мере подготовите Вашу собаку к рингу.

Начинать тренировки на рыси надо не раньше шестимесячного возраста Вашего щенка, а то м 6,5 месяцев. Более ранние нагрузки приведут к искажению его роста и деформации конечностей. До этого срока двигательный режим щенка должен определяться им самим: свободный выгул, игры со сверстниками и никакого принуждения к длительным прогулкам на поводке даже шагом. Выгул и игры старайтесь организовать на ровных площадках, где нет опасности травмировать конечности.

Своевременные и разумно дозированные занятия рысью полезны: они развивают легкие, укрепляют спину, формируют правильную осанку, налаживают координацию движений. Все это обязательно пойдет собаке в зачет на выставках, так как Вы  поможете ее природе проявиться в полной мере, а эксперту дадите возможность наилучшим образом рассмотреть и оценить Вашу собаку.

Значительное время в ринге собака показывается шагом. Как и обычно, собака находится с левой стороны от владельца и должна показывать умение двигаться энергично и собранно. ЕЕ корпус не должен совершать никаких "вихляний" в вертикальной и боковой плоскостях, как будто двигательные толчки конечностей происходят сами по себе, не затрагивая своим возмущающим воздействием систему передачи - туловище. Сами конечности совершают мерно-размашистые колебания, хорошо сгибаясь и разгибаясь в суставах. Толчок задних ног при этом упругий, мах просторный. Передние конечности выбрасываются в такт далеко вперед и совершают эластичное приземление. Конечности перемещаются строго параллельно друг другу, совершая колебания в вертикальной плоскости. Собака движется, натянув поводок, оставаясь такой же высокопередой, как и в стойке, держа крепко собранным верх, гордо поднятой шею и голову с торчащими ушами и в меру энергично подняв хвост. Так выглядит пинчер в идеале при движении шагом. Заметим, что при переходе на рысь пинчер обязан сохранить такую же собранность корпуса, только высокопередость становится менее выраженной, шея наклоняется ниже, голова выдвигается вперед, и гораздо большую амплитуду приобретают колебания конечностей, существенно мощнее становятся толчок и мах задних ног - пинчер "летит", распластавшись над землей, как настоящий рысак. Вернувшись к рыси, мы подчеркнули существенную разницу в силуэтных рисунках пинчера на этих аллюрах, какой ее хотят видеть эксперты в ринге. Даже из этих беглых описаний становится понятным, что на каждом из аллюров по-своему работает скелетная мускулатура собаки, реализуя специфику этих вариантов движения. При тренировках шагом надо помнить в этой связи несколько советов и установок. Собака должна умеренно натянуть поводок, двигаясь строго по прямой и находясь перед владельцем. Это должен регулировать на прогулках владелец, помня, что он обладает великолепным инструментом - поводком. Именно умение пользоваться поводком и отличает в ринге дилетанта от мастера. Как же достичь мастерства?

Секреты не сложны. Первое. Перед тренировкой обязательно как следует выгуляйте собаку. Она должна полностью оправиться и вволю наиграться с другими собаками, но не устать. Затем Вы подзываете  собаку и берете ее на поводок. Конец поводка находится в Вашей правой руке, левая же регулирует его длину. Для пинчера оптимальная длина поводка 1,2-1,5 метра. Хорошо, если для  начала Вы отправитесь на такую тренировку вдвоем, т.е. Вам составит компанию Ваш приятель с хорошо знакомой собакой, который движется перед Вами,  опережая Вас на несколько метров. Ваша задача состоит в том, чтобы найти такое разделяющее расстояние, при котором Ваша собака будет умеренно натягивать поводок, но никак не рваться и не хрипеть. Возможно, Вам придется начать с параллельного движения, когда собаки идут рядом, - это служит хорошим стимулом для желания собак тянуть, так как в них появляется дух соперничества: кто будет впереди? Вы же разрешаете движение только "ноздря в ноздрю", поэтому стараться будут обе. Как только  Ваша собака правильно натянет  поводок, дайте ей команду "вперед" и по выполнении поощряйте словом "хорошо", но не лакомством, иначе собака вместо того, чтобы постоянно тянуть вперед, будет периодически оборачиваться к Вам в ожидании "кусочка". Затем переходите к движению вслед. Время от времени Вы чередуете варианты последовательного и параллельного движения. Эти виды тренировки надо продолжать весьма долго, пока Вы не убедитесь, что собака стабильно "включается" в движение на натянутом поводке.

Саму тренировку надо начинать с шестимесячного возраста щенка. Первоначально дневная нагрузка в движении на поводке не должна превышать 15 минут. По мере того как щенок будет делать успехи, медленно, с оглядкой на самочувствие щенка, начинайте увеличивать время тренировок. Это надо выполнять с осторожностью, так как характер нагрузки требует больших усилий собаки для работы ее мускулатуры. При тренировках щенка появляется опасность перегрузить "перед" собаки, помешать (в связи с избыточным развитием мускулатуры) полноценному росту костей конечностей, а также перегрузить задние конечности несвойственной им опорой (тогда пострадают скакательные суставы). Поэтому Вами должно владеть чувство меры, которое определяется состоянием собаки: не устала ли она. Уставать собака не должна.

Приподнимание передней части собаки на туго натянутом  поводке искажает движение: собака может гарцевать и скрещивать передние ноги.
Теперь вернемся к поводку. Уже было сказано, что поводок - инструмент для показа собаки. Как им пользоваться? Левую руку, которая регулирует длину поводка, не надо поднимать высоко: этим движением Вы будете распрямлять угол плечелопаточного сустава собаки и укорачивать шаг передней ноги, положение руки естественное - вниз и слегка вперед. Во время движения собака, особенно поначалу, не будет перемещаться с постоянной скоростью и в заданном направлении, для нее естественны всякие отвлечения и увлечения по пути: временами она будет рваться с поводка, неожиданно упрямо тянуть в сторону, скакать и т.д. Ваша задача при этом - плавно амортизировать с помощью поводка все ее отклонения от правильного курса и темпа. Научиться этому непросто без практического показа, поэтому старайтесь под этим углом также наблюдать за работой в ринге хорошего мастера-демонстратора, замечайте его приемы, фиксируйте их в памяти и старайтесь повторить дома.


Никогда не нервничайте при неудачах: Ваша собака немедленно воспримет Ваше состояние, и тогда наверняка ничего не получится.

По мере того, как Ваш щенок растет и формируется и Ваши совместные действия совершенствуются, начинайте вводить все большие нагрузки в этом виде тренировок, помня, что в Вашу задачу входит развитие мускулатуры плечевого и тазобедренного поясов конечностей. Действительно, собака, двигаясь "внатяг", тянет грудью и слегка "садится" на задние ноги сгибая их суставы больше обычного. Еще раз подчеркнем, что развитие их должно быть умеренным, т.е. тренировки следует построить на умеренном натяжении поводка. Если заставить собаку тащить чрезмерно, то она, во-первых, может потерять высокопередость и, во-вторых, закрепостить мускулатуру. Поэтому нагрузки, построенные на движении "внатяг", надо обязательно чередовать с движением рысью (где человек не может вмешаться в углы конечностей) и с вольным выгулом.

Достигнув высокой стабильности в тренировках "внатяг", переходите к следующему этапу: теперь Вам предстоит "включить" раздражители, которые повысят общий тонус собаки, сделают ее осанку напряженно красивой, наполнят движения "форсом". Этот высокий тонус можно вызвать у собаки разными способами: проводить тренировки вечером, когда собака легко настораживается, либо организовать их совместно с кем-то из родных или друзей, с тем, чтобы Ваш помощник внезапно исчезал и поиск заставлял собаку напрягаться, либо чтобы помощник двигался перед собакой, показывая ей мячик или иной "аппорт"... Существует много способов, и наверняка какой-либо из них Вам подойдет. Поэкспериментируйте, но не торопитесь с этим прежде, чем Вы не сформируете у собаки стабильное умеренное движение "внатяг". Помните, что в результату тренировок собака должна пройти по пути, на котором трудное станет легким, а легкое превратится в красивое.

Воспитав у своей собаки указанные навыки, поддерживайте их впоследствии, не рассчитывайте, что они сами по себе сохранятся в течение всей жизни, так как физиология возраста вносит свои коррективы, и собака должна будет уточнять сложившиеся для нее стереотипы по мере меняющихся физических и эмоциональных возможностей.

Мы рассмотрели вопросы, связанные с умением правильно показывать прикус собаки и демонстрировать ее в ринге рысью и шагом, а также с умением поставить ее в выставочную стойку. Теперь предстоит разобрать вопросы правильного поведения собаки в ринге. Как уже было сказано, собака должна оставаться в ринге спокойной и доброжелательной по отношению ко всем его участникам. Это - обязательное требование на всех выставках, так как без его соблюдения невозможна плодотворная работа эксперта, с одной стороны, а с другой, мы бы стали культивировать собак, чья нервная система неудобна для человека - такие собаки никому не нужны. Поэтому эксперт на выставке в равной мере оценивает экстерьер и поведение собаки, имея полное право дисквалифицировать как психически неполноценного красавца, так и умного, но физически некондиционного представителя породы. Вернемся к поведению собаки. Зоопсихологи  определили, что поведение собаки начинает формироваться в раннем детстве, среди своих однопометников и подле матери и продолжает складываться еще значительный период времени. в основном характер собаки можно считать определившимся примерно к 10-12-месячному возрасту, хотя раскроется он в полной мере только годам к трем. Все это время надо помнить, что адекватные различным жизненным ситуациям реакции собаки формируются у нее на социальном уровне, если считать за "социум" все ее окружение. Важно, чтобы первая пора жизни щенка совместно с однопометниками и матерью длилась шесть-восемь недель. Важно, чтобы в переходном (от заводчика к владельцу) периоде были правильно расставлены воспитательные акценты: что можно, чего нельзя, насколько соизмеримы проступкам или достижениям должны быть меры наказания или поощрения, чтобы в дальнейшем владелец оставался последовательным в своих воспитательных принципах. Важно, чтобы после того как будут проведены профилактические прививки и закончится карантин, щенок получил возможность общаться со сверстниками и со взрослыми, хорошо воспитанными собаками (последнее особенно важно, так как на их примере в результате подражания учится и щенок -феномен импритинга, - и владелец, наблюдая за более опытным собаководом). В этой связи очень полезно посещать подростковые группы на учебно-дрессировочных площадках, где под руководством опытного инструктора собирается "детский сад", в котором щенков обучают азам правильного общения. Важно, чтобы со временем (после 10 месяцев) со щенком проводились регулярные дрессировочные занятия (если требуется, под руководством опытного инструктора), которые помогут владельцу  собаки овладеть управлением ею, а собаке, прошедшей половое созревание, - на новом уровне наладить контакты со сверстниками, подростками и более старшими собаками, т.е. найти свое место в данной иерархии. Если вся последовательность этих важных этапов будет своевременно пройдена, на выставке Вам ничего специального не придется делать для того, чтобы Ваша собака вела себя спокойно и дружелюбно: это окажется естественным для нее. И эксперт непременно похвалит ее поведение и отметит ее высокий менталитет (ум).  Если же собака попадет в обстановку ринга неподготовленной к восприятию всей суммы впечатлений, то она будет находиться в состоянии стресса, и реакции ее будут неадекватными, даже в том случае, когда от природы она имеет полноценные данные. И повторим: если психика собаки не удовлетворяет требованиям стандарта (а значит и социального окружения), такая собака не должна оставлять свой след в породе, она обязательно будет выбракована. Эксперт в ринге судит собаку такой, какая она есть. Его не интересуют причины, по которым собака не смогла приобрести обязательные внешние качества и правила поведения. Поэтому, заведя собаку, Вы становитесь в ответе за нее, и если Вы хотите слышать в ринге слова похвалы, трудитесь над воспитанием собаки с самого раннего ее возраста. Помните, что многие ошибки собаки -  следствие Ваших ошибок, и только генетические ошибки исправить Вам не под силу. Задача обнаружить их и не допустить в породу входит в компетенцию специалистов по разведению породы.

Рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с проведением самой выставки. В первую очередь это относится к этической стороне. От экспонента требуется безупречно вежливое отношение к эксперту, как бы ни складывалась в этом конкретном ринге судьба его собаки. К сожалению, приходится наблюдать, когда вежливый в начале экспертизы участник ринга, еще как-то сохраняет "хорошую мину" в процессе ринговой расстановки, но все белее утрачивает свое достоинство по мере приближения ринга к концу, если его собака не попадает в лидирующую группу. Иногда  приходится быть свидетелем полной этической деградации экспонента, который, потеряв контроль над эмоциями, позволяет себе выпады в адрес эксперта, задевающие его честь. Такой проступок будет наказан дисквалификацией собаки и удалением ее с ринга. Но дело даже не в этом, а в моральном климате, который определяется уважением к знаниям эксперта, верой в его компетентность и объективность. В таком климате на выставке не может случиться никакой аморальный поступок. Конечно, обидно, когда любимая Вами собака получает низкую (с Вашей точки зрения) оценку, и каждый, кто представит себя на Вашем месте, поймет Ваши чувства. Однако выставочная борьба подобна спортивному состязанию, и, как в любом соревновании, победитель бывает только один и только один он может быть доволен. Остальным приходится принять как должное результаты экспертизы и на сегодня довольствоваться ими - спорт есть спорт. Вполне возможно, что завтра, у другого эксперта Ваша собака покажет лучший результат, может быть, даже станет победителем, и тогда Вы с гордостью сможете сказать, что на этот раз Вас судил настоящий специалист (чего в этот момент не скажет проигравший Вам конкурент!). У экспертов, хотя все они судят по одному стандарту, есть свои пристрастия, поскольку каждый из них имеет свой вкус и свое представление о желательных на сегодня внутрипородных типах (благо, всякая порода имеет их несколько!). Именно поэтому на выставки приглашают разных экспертов с целью объективизировать результаты экспертизы. Приглашать стремятся экспертов, которым знакомы современные  достижения данной породы в различных регионах мира, либо тех, которые создали свою популяцию, снискавшую себе славу ринговыми победами. Практика показывает, что наибольшие обиды возникают у владельцев призовых собак, когда их собаки не становятся на данной выставке лидерами, а особенно, - и это самое обидное - теряют титул победителя. Такое  действительно трудно пережить, ибо путь к славе труден, а привыкают к ней легко. Именно в этом экстремальном случае и выявляются лучшие нравственные качества владельца - достаточно ли их, чтобы не утратить достоинства и с честью пережить обидный момент в ринге и после него, когда болельщики станут своим сочувствием растравлять еще живую боль. Заслуживает подлинного уважения тот владелец, которому хватит мужества сказать: "Я знаю, что сделал сегодня не все для победы, мне есть еще над чем поработать. Наступит завтра, и мы поборемся и посмотрим, чья возьмет!" Выставочная культура имеет в ринге и эстетическую сторону, которая распространяется и на человека, и на собаку. Для человека, играющего роль экспонента в ринге, естественна спортивная или полуспортивная форма одежды; она предоставляет экспоненту удобство во всех ринговых ситуациях: надо ли с собакой пробежать изрядное расстояние, или ее надо поставить, а самому опуститься на колени, да в тех случаях, когда собака может испачкать Вас лапами или в жаркую погоду слюной, эта одежда сохраняет опрятность еще долго.

Эстетичность собаки зависит не только от того, насколько хорошо выглядит ее шерсть, но и от ее выставочного комплекта - поводка и ошейника. В качестве ошейника в ринге принято использовать специальную металлическую цепочку - "удавку". Эта цепочка, будучи незатянутой, ложится на основание шеи и открывает ее от переднего выступа грудины, до холки, выгодно подчеркивает ее длину и постав. Если собаку надо поставить под горло (американский метод постановки собаки), Вы используете цепочку в затянутом варианте и приучаете собаку к ощущению "удавки" заранее, но после того как Вы отработали этот метод на мягком ошейнике, иначе с непривычки собака в ринге начнет душиться и вставать на дыбы, и Вы потерпите фиаско. Фирменная "удавка" хороша тем, что каждое ее звено специальным образом скручено и поэтому, даже будучи затянутой, она не защемляет кожных складок, не причиняет собаке болевых ощущений. "Удавка" хороша и тем, что она обладая мелким звеном, не "крадет" у собаки шею, а серебристо-стальным или золотым цветом выгодно подчеркивает любой оттенок пинчера. Длина "удавки" подбирается индивидуально с учетом размеров собаки - 25-30 см, не считая колец по краям. В качестве выставочного поводка подходит любой тонкий кожаный или нейлоновый поводок с небольшим, но крепким карабином. С окрасами пинчера лучше всего гармонирует поводок темно-красного, темно-рыжего или черного цвета. О длине поводка мы уже говорили (1,2-1,5 метра). Если у Вас нет "удавки", воспользуйтесь так называемой "ринговкой" - это регулируемая  "удавка" и поводок  из тонкого шнурка.

Идя на выставку, к которой Вы долго и тщательно готовились, помните: в день выставки собаку не надо кормить и надо хорошенько (но не утомляя) выгулять. Известны случаи, когда великолепно подготовленные к рингу собаки не могли показать себя лучшим образом, потому что владельцы пренебрегали этими простыми правилами. Итак, вы теперь знаете, сколько труда предстоит вложить в подготовку собаки к рингу, на какие вершины мастерства с ней надо подняться, чтобы достичь успеха и той внешней легкости, которая постороннему зрителю позволит с уверенностью сказать: "как это просто - ходи себе с собачкой по рингу в свое удовольствие и получай медали".

Подготовлено с использованием статьи Е.Л. Ерусалимского

0

16

Ерусалимский-супер,  приходилось  наблюдать  его выступления  несоклько  раз:  потрясает!!!"  у экспонентов  кураж,  темперамент и  артистизм,  Они  всегда  ориентированы  на  хендлера,  остальное  их не  касается:  собаки  красуются,  и,  чувствуется,  что  им  это  нравится,  а  сам  хендлер(Ерусалимский)  просто  артист  ни  какого  принуждения  и  насилия  не  ощущается.  А как  он  ведет  выставки!!!!!

0

17

Кармен написал(а):

Просто купить за границей щенка и начать побеждать, тем более , если из начально уже щенок был преобретен для подобной цели, выбирался, покупался за большие деньги... А во вывести самому и начать побеждать, это - другое... Только побеждать честно!

А  почему  опять  "за  границей"?  наших  оччень  даже  много  отличных...  У  самой,  что,  заграничные  что-ли? 

А  мне  кажется,  что  кураж - это  главное...

0

18

AdminЯ новенькая,но темку прочитала и есть свое мнение,которое хочу написать.Главное-КОМПЛЕКС ВСЕГО!))И кураж,и анатомия,и хэндлинг,и грумминг.Только при условии ВСЕГО собака может КРУПНО выиграть.Если какого-то пункта нет,то и вероятность победы значительно уменьшается.А если все есть ,но всего мало по количеству-тоже вероятность крупной победы  уменьшается.Значимость каждого пункта для меня именно  в этой последовательности.Бывают исключения из правил,бывают странные судьи по мнению-выбору.Но..ДЛЯ СЕБЯ я определила такие вот приоритеты.А если говорить про звезд,то там еще есть  аура победителя и желание самой собаки быть королем и лучшим!Поэтому их так и мало,что дано это немногим.И вне зависимости  где родился щен, в России или заграницей.

0

19

shurik
Совершенно верно, такой собакой надо родится и те собаки, кто умеют и хотят красоваться на ринге - единицы, даже при наличии и прекрасной анатомии и психики.
У меня был такой кобель: Никита -Нанг из ЧР, в 13 лет ушел за радугу. Так вот, мальчик выходил в ринг и преображался, красовался и ему это нравилось, хотя скажу, что он по анатомии не был идеальным. А дома был - тюфяк, тюфяком...), спал и ленился.

Отредактировано Кармен (2011-10-06 22:52:26)

0

20

Admin написал(а):

А  почему  опять  "за  границей"?  наших  оччень  даже  много  отличных...  У  самой,  что,  заграничные  что-ли?

Марина, я говорю о том, что сейчас тенденция: приобрести крутую собаку за большие деньги за рубежом, порой не понимая, что это не всегда гарантия. что собака будет побеждать!!!
У меня 5-ро бассетов и все разные по темпераменту, по анатомии и по куражу, но пока нет такого, другова НИКИТЫ, который был у меня.

0

21

shurik написал(а):

Только при условии ВСЕГО собака может КРУПНО выиграть

Из личных наблюдений:  некоторые  собаководы,  пройдя  минимум  выставочной  подготовки (или  даже  не  пойдя) и   выиграв при  отсутствии (или почти при  отсутствии) конкуренции ринг,  считают,  что   им  и  так  достаточно  знаний  и  умений,  чтобы  побеждать. 
Зачастую  у некоторых  даже  возникает  разочарование и  недоумение,  если  менее  обученный соперник  выигрывает  у   отлично  выставленной  собаки.

0

22

Я  думаю что  у  каждого  опытного человека есть свой конек    для победы.   Для   меня    важен  щенок и его поведение в месячном  возрасте , как нам всем известно   идеала нет  мы   все к нему стремимся, но есть характер..., который  есть или его  нет , но и этого мало для   шоу  собаки, главное  увидеть   что  щенок независим   и  что с раннего  детства  он уже сам знает как  он хорош. Как правило такие  щенки выделяются из общей массы  хотя некаждый может это заметить. И   конечно очень важно при выращивании  щенка, выращивание .....  он должен расти и с каждым  днем знать как он хорош    вы  этим  прививаете  к нему  уверенность  , что именно он самый лучший и самый  красивый- это как самовнушение наверно, такая  собака  выходя на ринг никогда не позволит себе    посмотреть в пол  и поискать там  пищи которая у когото выпала или кто то ее там бросил специально ,  такая  собака  будет знать   что у его   хозяина достаточно запасов   в    кармашке, чтобы его похвалить и угостить  дело за  малым  сделать все  красиво, а это  долгий  труд с    маленького возраста как только    малыш  появился в вашем  доме! Все    как у  людей пока  щенок   растет  его занятия  проходят только в виде игры и никаких серьезных   нагрузок  как  для взрослой состоявшейся  собаки ,  когда ваш малыш   зреет и дохидит до  5 месяцев   он  уже  умный и    сам знает расположение  лапок при остановке  он  знает   все  что знает  любая  взрослая  опытная  собака    вам остается   коррекция и закрепления. Шоу собака  она должна быть  свободная в показе,   как пара фигуристов которая  выступает вместе  именно так должен смотреться    ваш пес и  вы.  Так должен  выглядети и хендлер    все должно  смотреться в савокупности,  выйдя в ринг каждый    четко знает  зачем он вышел   сегодня и с чем  уйдет. Шоу собаки это  артисты от рождения. Все как у людей   есть тот кто рисует, а есть   великие  художники!  Я думаю о шоу собака  можно говорить очень много  и  очень  много зависит   как вы читали стандарт и ваше  полное представлении   о породе и о   ее красоте. Лично моя  порода  я не  могу сказать что бы  ах как красива  не    напудренные   не  намарофеченные пушистики ( голая  собака где   любой  нюанс на виду), НО!  когда ваша  собака   анатомично хороша, полна  благородства и  вы можете в ней  подчеркнуть всю породность , тогда  она  красива и выдиляется из общей  массы ! .

0

23

http://chihua-aks.ru/library/Alston108.html

ГЛАВА 8. КОГДА ВЫ В РИНГЕ

8.1 Анализ Gaiting Вашей собаки

Сколько людей на самом деле анализировали gaiting своей собаки еще до того, как начали выставлять ее? Большинство людей не имеет представления о том, как выглядит их собака во время выполнения этого упражнения. Они используют ринговку, цепочку и т.п., предварительно не выяснив, насколько они подходят собаке. Вам всего лишь надо попросить кого-нибудь выполнить gaiting: вперед-назад и по кругу.
И вы поймете, попробовав различные типы ринговок и положения их на шее собаки, что лучше для показа. Большинство людей закостенели в своих мыслях и не могут даже предположить, что простая смена ринговки может изменить судьбу собаки и добыть долгожданный выигрыш.

Секрет успешного показа собаки – контроль головы. Точно так же, как показ коня базируется на контроле головы с помощью узды, так и собака контролируется с помощью поводка на шее.

8.2 Положение поводка

Существует около 20 различных положений ринговки во время выполнения gaiting.

Наиболее распространенный – ринговка вертикально вверх за ушами собаки с небольшим натяжением. Некоторые собаки хорошо двигаются в этом положении, а некоторые начинают «взбрыкивать». Вы можете держать ринговку вертикально над шеей, чуть вперед или чуть назад. Любое изменение положения приведет к изменению движения в лучшую/худшую сторону.
Вы можете расположить ринговку на середине шеи, и некоторые собаки ответят бОльшим драйвом, начнут тянуть, увеличат вымах.
Еще одно положение ринговки – сбоку. Опять же, она может быть натянута или свободна, чуть впереди или сзади и т.п.

Когда вы выполняете gaiting, в каждой породе, кроме миниатюрного (карликового) пинчера, вы стремитесь к тому, чтобы конечности собаки образовывали букву «А» в свободном движении. Перед и зад собаки должны быть в балансе – как два треугольника – передний и задний. Когда вы смотрите на собаку в свободной рыси, если собака правильно сложена, вымах передних конечностей равен вымаху задних. Когда вы одеваете ринговку, это меняет центр тяжести, поэтому вам НЕОБХОДИМО найти нужную ринговку и ее положение на шее, натяжение, чтобы поддержать свободную и сбалансированную рысь. Некоторые породы с ринговкой увеличат/уменьшат вымах и драйв, но если они правильно сложены, амплитуда вымаха будет одинаковой.
Наиболее распространенное положение ринговки: вертикально вверх, сразу за ушами и натяжение вверх.
Ринговка за ушами, но давление на ринговку - вперед.
Натяжение также может быть назад.
Ринговку можно расположить на середине шеи.
Иногда и в основании шеи.
Сразу за ушами.

8.3 Движение хэндлера

Есть еще один важный момент помимо положения ринговки: амплитуда ваших собственных движений. Вы можете семенить, лететь или бегать короткими резкими движениями, и неважно, насколько хорошо двигается ваша собака, вы можете ее «затмить» и «потерять» на своем фоне. Поэтому смотреть на себя в движении вам тоже нужно! И скоординировать свои движения и вашей собаки.
Каждое ваше движение отзовется на другом конце ринговки, и собака отреагирует.
Возможно, вы обнаружите, что собака лучше двигается, когда вы держите ринговку не совсем естественным образом. Нужно ли вам подстраиваться под собаку или обучить собаку тому способу, который удобен вам? Естественно, ответ должен быть: ТАК, КАК ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ! На это уйдет время и не одно шоу.

8.4 Место в ряду

Очень важно, где вы будете стоять в ряду во время осмотра. 1-е место может быть как лучшим, так и худшим.
Если вы первый, вам нужно быстро поставить собаку, т.к. с вас начинается осмотр.
Если у вашей собаки плохая голова и большие желтые глаза, которые хороши в качестве лишь только посадочных огней в аэропорту, то вам нужно стоять впереди, т.к. эксперт большую часть времени будет проводить в середине ринга и не сможет постоянно кидать взгляд на голову.
А если у собаки плохой зад? Тогда, конечно, лучше стоять в конце. Т.к. чтобы осмотреть эту часть, эксперту придется далеко отойти.
Если у собаки великолепный верх, то становитесь в середину.
Естественно, каждую собаку будут индивидуально осматривать, но не стоит делать акценты на недостатках.

8.5 Контроль уровня возбуждения

Что происходит, когда вы входите в ринг? Вы ставите собаку в стойку. Перед выходом хэндлер пытается поднять уровень энтузиазма собаки, а уже через 10 секунд собаке необходимо стоять смирно, как статуе. Переходы не должны быть резкими, уровень драйва должен быть высоким и в конце показа. Нельзя резко поднимать и опускать уровень возбуждения. Иначе собака просто не будет понимать, чего вы от нее хотите. Вы должны иметь время, чтобы успокоить собаку перед стойкой. Во время стойки нельзя доводить собаку до усталости. Ваша конечная цель – показать собаку так, чтобы она выглядела одинаковой во время всех стадий показа.

Неправильная диаграма, неверное построение уровня возбуждения. Нельзя резко повышать уровень возбуждения, иначе вы собьете собаку с толку.

Правильный способ построения уровня возбуждения. Stack - gaiting по кругу (все собаки) - stack - gaiting (индивидуальный) - stack - gaiting по кругу

У собаки еще море энергии в конце дня.

8.6 Наблюдение и обучение - Ваше домашнее задание

Наблюдение - ключ к победе. Вам необходимо посещать много выставок и наблюдать много экспертов, чтобы выяснить, каких собак они любят.
Владельцы-хэндлеры - самые большие нытики в мире. Они жалуются на то, что не выигрывают, но продолжают ходить на выставки с неподготовленной собакой и показываются под экспертом, который не любит такой тип собак.

Притча.

На шоу в Огайо был английский эксперт, который любил английских спрингеров, у которых голова похожа на половинки персика с ложбинкой по центру. Один хэндлер в конце линии, постоянно плевал на палец и делал ложбинку на голове совей собаки. Другой хэндлер спросил, что он делает.
- Выигрываю класс, - был ответ.
Второй хэндлер решил, что первый шутит, пока не выяснилось, что первый выграл более 12 специалок. Эксперт сказал: "Это единственная собака с правильной головой и ложбинокй по центру головы".
На следующий день хэндлер опять начал делать ложбинку и заметил, что все остальные повторяют за ним. Перед индивидуальным показом хэндлер взял расческу и расчесал ложбинку. И выграл. Эксперт сказал: "Знаете, остальные собаки такие уроды. У каждого ложбинка в центре головы".

Мораль сей притчи такова: изучай экспертов и не копируй движения других хэндлеров, пока не выяснишь, что это подходит твоей собаке.

8.7 Проблемы в ринге

Вам необходимо заранее подготовиться к любым неожиданностям в ринге.
Предположим, кто-то постоянно "набегает" на вас в ринге, что вы сделаете? Повернитесь и вежливо попросите вас не беспокоить. Если это опять случится, повторите вашу просьбу, но погромче, чтобы услышал эксперт. Обычно этого достаточно, чтобы остановить грубияна.

Если, например, кто-то сзади вас ставит в стойку свою собаку слишком близко к вашей, извинитесь, что не оставили места сзади вас. Сарказм должен возыметь действие! Если же это произошло во 2-й раз, постарайтесь остановиться так, чтобы перед вами было 1,5м лишнего места. И когда хэндлер сзади вас начнет ставить собаку, передвиньтесь поближе.

Если ваша собака начала галлопировать или прыгать, как заяц, в ринге, остановитесь и привлеките внимание собаки. Затем продолжайте движение на меньшей и более контролируемой скорости. Не надо выполнять всё движение, а потом ждать, что эксперт попросит вас выполнить упражнение снова.

Не смущайтесь, что вам пришлось остановиться, чтобы получить контроль над собакой. Вы должны беспокоиться только о хорошей презентации собаки, а не о том, что скажут о вас другие люди.

Если вы в ринге и заметили, что эксперт ведет себя грубо с собаками, будет правильно вежливо попросить, когда эксперт приблизиться к вам, чтобы он был более нежным с вашей собакой. Вы можете, например, сказать, что собака молодая и неопытная или что-то еще. Обычно такое привлечение внимания имеет действие. Если же нет, то спишите этого эксперта со счетов и забудьте о нем.

Если собака возбуждена чрезмерно, вспомните о тех "кнопках", которые вы изучили. Если это не подействовало, попробуйте другое. Например, его внимание привлечет вон та хорошенькая пуделица, которая сидит за рингом.

Иногда приходится выставлять собаку не в самом лучшем ее презентационном виде. Например, собака двигается лучше на свободном поводке, а эксперт любит затянутую ринговку. Вам нужно быть готовым и к этому. Изучайте экспертов!

8.8 Оружие ума

У вас уже есть целый арсенал определенных стимулов, который вы приобрели, работая со своей собакой. Пришло время воспользоваться этим арсеналом. Если вы водитель и вам нужно отремонтировать машину, а маленькая отвертка не подходит, то, возможно, большая подойдет. Не бойтесь попробовать другое средство.

Когда вы умственно готовитесь к выставке, вспомните о всем оружии, которое вы имеете в запасе. Просчитайте все ответы вашей собаки в любых обстоятельствах, в условиях стресса.

Если вы продумаете все ситуации заранее, все оружие будет наготове и вы сразу же сможете воспользоваться им. Это похоже на мастера, который устанавливает телефонную линию. Он взбирается на столб со всем арсеналом, и нет необходимости спускаться за каждым инструментом вниз.
Если вы решили все потенциальные проблемы в уме, вы будете уверены, что сможете выставить собаку в самом лучшем виде.
Вы знаете, какое средство нужно использовать для того или иного случая?
Во время работы с собакой вы выяснили, как она реагирует на определенные стимулы. Вы знаете, например, является ли baiting самым сильным стимулом.
Вы знаете, как собака будет реагировать на разные положении ринговки на шее. Вы, например, наблюдали, что профессиональный хэндлер располагает ринговку сразу за ушами во время индивидуального gaiting, а во время gaiting по кругу сдвигает ее ниже? Изменение положения ринговки, в данном случае, дает сигнал собаке изменить скорость и длину рыси. Другие хэндлеры копируют профессионалов, но не знают, для чего все эти действия. Они лишают собаку баланса.

Не пробуйте новые методы в ринге, не удивляйте собаку! Пробуйте все заранее и в течение некоторого времени.

Каждое ваше движение должно иметь определенную цель! Будь то лакомство, положение ринговки на шее и т.д.

0

24

Начинаем выставочную  подготовку  собак (и  их  хендлеров):
- по  мини породам звоните:  +79113652307
- все  остальные: +79113527408.

В  среду, 14 ноября 2012г.  в 19-00  теоретическое  занятие по  теме  выставок.

Приглашаем   всех  заинтересованных  лиц,  но пока без  собак.
В  офисе  ВКЦ (пр.Ленина,33/14,  во  дворе  мастерской "Металлопомощь").

0

25

Бывалым на теорию надо? Или сразу к практике переходить?  :flag:

0

26

Бывалые  могут  тоже  присоединиться   к тому,  чтобы  поделиться  опытом  с новичками.

0

27

Не, я ж сразу умничать начну, хвастаться, важничать всячески)  http://www.kolobok.us/smiles/rpg/queen.gif
Нам бы с Осей позаниматься!  http://s9.rimg.info/ca92124f75f67cd09ab3ed9d4df29dfe.gif

0

28

В  след  воскресенье поедем в Торопец??  Что-нить  умное  послушаем,  по залу  побегаем

0

29

Если есть на чем - то поедем! мы временно безлошадные  http://www.kolobok.us/smiles/standart/dntknw.gif

0

30

Тера написал(а):

Если есть на чем

надо поискать

0

31

Admin
Если что и нас возьмите, нам по залу очень надо побегать)

0

32

Начинаем выставочную  подготовку  собак (и  их  хендлеров):
    - по  мини породам звоните:  +79113652307
    - все  остальные: +79113527408.

    В  среду, 14 ноября 2012г.  в 19-00  теоретическое  занятие по  теме  выставок.

    Приглашаем   всех  заинтересованных  лиц,  но пока без  собак.
    В  офисе  ВКЦ (пр.Ленина,33/14,  во  дворе  мастерской "Металлопомощь").

Расскажем  про  выставки, про хендлеров,  опытные  собаковладельцы  поделятся  опытом... :flag:

В  воскресение,  попробуем  организовать   поездку на  тренировки  в  зал.

0

33

Crafty, ага

0

34

Admin
какое у вас хорошее мероприятие намечается!!

0

35

в Торопец  пока  не  на  чем  ехать...  :dontknow:

0

36

Пока  не  на чем  ехать в  зал будем  проводить на  улице практические  занятия по  выставочной  подготовке по  субботам с 16-00.

0

37

Тренировка переносится  с 8-го декабря 2012г. на 9-е декабря.
Время и место то же.

0

38

Приглашаем  всех  желающих   на  занятия  по  выставочной  подготовке.

http://s3.uploads.ru/t/DjLre.jpg

Занятия будут  проводиться  в  теплом зале  с  зеркалами  и  ковровым  покрытием.
Время:   в 14-00(маленькие  породы собак)  и в 15-00(крупные породы) по  субботам

Первое  занятие  состоится  уже  в  эту  субботу - 2  февраля

Записаться  можно   в  офисе  клуба (ВКЦ):  понедельник и четверг с 18-00 до 20-00 (пр.Ленина 33/14)
или по телефону: 8-911-35 27 408

0

39

Admin написал(а):

Занятия будут  проводиться  в  теплом зале  с  зеркалами  и  ковровым  покрытием.

Ооооооо!!!  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_goody.gif  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_goody.gif  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_goody.gif

0

40

Тренировка состоялась. 
Следующее  занятие   в субботу  9 февраля,  в  то же время.

PS. Хочу  отметить,  что   собаки,  тренирующиеся   на  улице,  совсем  по  другому  ведут  себя   в помещении...

0

41

Страшно представить, как будут вести себя собаки, которые вообще ещё ни разу не тренировались)  http://www.kolobok.us/smiles/standart/dance.gif

0

42

Тера,   страшнее  всего   хозяевам,  которые  еще  не  тренировались  http://i019.radikal.ru/0802/f3/d401bcb531b6.gif

0

43

Не, когда не знаешь, то и чего бояться тоже не знаешь) А когда знаешь, но так же знаешь, что твоя собака ринговку не нюхала, тогда страшно. Но всё равно самой лень, буду общего занятия ждать  :dontknow:  :rofl: В общем мы придём  :flag:

0

44

Занятия  по  выставочной подготовке
ПЕРЕНОСЯТСЯ  с 23  февраля на 21 февраля(четверг)!

Праздники - зал  занят.

Время:  19-00 (маленькие породы собак) и 20-00 (большие)

Сообщите,  пожалуйста, тренерам о  том,  кто  сможет или  не сможет прийти:
тренер,  маленькие  породы  собак - +7-911-365 23 07
крупные породы собак - +7-911-352 74 08

0

45

А тем, кому тренер не достался? Кому сообщать?

0

46

Тера написал(а):

Кому сообщать?

  можно  здесь

0

47

Сообщаю. Доги будут. Спасибо огромное, Марина Николаевна, за такую возможность - позаниматься в теплом зале, ещё и с зеркалами! супер!

0

48

Следующие занятия по выставочной подготовке 28 февраля(четверг)!

Время: 19-00 (маленькие породы собак), для  справок:  +7-911-365 23 07
          20-00 (большие), для  справок: +7-911-352 74 08

0

49

Немного  картинок  с  первого  занятия:

http://s3.uploads.ru/t/WgAef.jpg http://s3.uploads.ru/t/tQrS9.jpg

http://s2.uploads.ru/t/WJiQn.jpg http://s3.uploads.ru/t/D4CVl.jpg

http://s2.uploads.ru/t/3Opil.jpg http://s3.uploads.ru/t/6EgJc.jpg

http://s3.uploads.ru/t/8dSgZ.jpg http://s2.uploads.ru/t/TZh50.jpg

0

50

Следующие занятия по выставочной подготовке 9 марта(суббота)!

Время: 14-00 (маленькие породы собак), для справок: +7-911-365 23 07
          15-00 (большие), для справок: +7-911-352 74 08

0


Вы здесь » Форум Великолукских любителей собак... и не только... » Архив » Приглашаем на выставочную подготовку...