Прохлада, очень просто - НЕ ЛЕНИТСЯ И УЧИТЬСЯ!
Не ленится ездить на выставки, общаться с породниками, их собаками и все впитывать, как губка, искать литературу по породе, выставкам, воспитания, содержанию, кормлению, дрессировки и т. п. и изучать!
На выставках делать фото не только своей собаки, но и других в породе, лучше видеосъемка конечно. Потом просматривать и отмечать свои ошибки, как хендлера и вообще со стороны - виднее! Т.е. - учиться, где только можно и у кого только можно! Завести свой архив фото по породе и конечно же надо иметь выставочную собаку!

Я понимаю так- если вдруг тебе повезло и тебе достался уникальный экземпляр, то грех не работать с собакой!
Вот моя мечта вывести такую звезду или хотя бы приблизится...Работаю почти 15 лет и моя мечта только сильнее с каждым днем. Если получится, то я не зря прожила эти годы!
Просто купить за границей щенка и начать побеждать, тем более , если из начально уже щенок был преобретен для подобной цели, выбирался, покупался за большие деньги... А во вывести самому и начать побеждать, это - другое... Только побеждать честно!

Отредактировано Кармен (2007-11-29 22:34:44)

Я считаю, что ринговую дрессировку надо начинать сразу же , с 2-3 мес., как Вы купили щенка, если конечно у вас в планах выставлять его выставочном ринге. Да и общее послушание не помешает в этом возрасте щенку. Только надо знать меру, помнить, что это ребенок, собачий, но РЕБЕНОК!

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ

Вы видели понурых, поникших в ринге собак? Вы слышали от владельцев, что собака устала, что «ждем уже с 10 часов утра», что собака «такого еще никогда не видела», что «много шума и собак» и т.д. Так вот знайте. Поникшие, вялые и усталые собаки бывают на выставке по трем причинам:
– у собаки слабая психика, она не выдерживает психической нагрузки;
– собака не тренирована переносить нагрузки;
– комбинация этих двух причин.

Щенок не обладает крепостью нервной системы взрослой собаки. Он более эмоциона-лен, живее реагирует на все новое и, соответственно, быстрее устает. Поэтому в ринге щен-ков и юниоров прощается излишняя суетливость.
Ежедневное выгуливание в разных местах, в том числе и оживленных, с большим ко-личеством людей, собак, транспорта постепенно укрепляет нервную систему собаки, закали-вает ее, делает способной переносить все большие психические нагрузки.
Наряду с психическими нагрузками собака обязательно регулярно должна подвергаться постепенно увеличивающимся физическим нагрузкам. Здесь должна быть программа заня-тий, от которой нельзя отступать.
Утомление собаки на выставке и связанное с ним ухудшение показа связано с недоста-точной подготовкой или ее отсутствием. Собака устает физически от того, что ей в день вы-ставки надо в течение многих часов стоять, сидеть, ходить, а также устает психически от обилия контактов с людьми, собаками. Множество новых впечатлений для неподготовлен-ной собаки угнетают ее, заставляют либо нервничать, от чего она делается нервозной, сует-ливой, либо «уходить в себя», делаться угнетенной, вялой, малоподвижной.
Я предлагаю систему специальных тренировок для правильно выращенной собаки в возрасте старше 8–10 месяцев, уже знакомой с транспортом, скоплением людей, гуляющей в разных местах, охотно контактирующей с собаками, прошедшей выставочную дрессировку. Этой системой я успешно пользуюсь в течение многих лет. Считаю, что положительные ре-зультаты тренировки являются отличным показателем хороших физических и психических наследственных задатков собаки.
Подготовку начинают за два месяца до выставки.
1-й день – обычная прогулка + полчаса прогулки в очень людном месте (улица, рынок и т.п.)
2-й день – обычная прогулка + 1 час прогулки в людном месте. 3-й день – поездка на электричке 20 минут + полчаса прогулки в новом для собаки месте (например, перрон вокза-ла).
4-й день – прогулка в людном месте полчаса + игры с собаками 1 час.
5-й день – прогулка в людном месте 45 минут.
6-й день – игры с собаками 1 час. Прогулка по перрону.
7-й день – выезд за город. Поездка 45 минут. Прогулка по перрону полчаса. Прогулка за городом по пересеченной местности два часа.
8-й день – поездка на машине или городским транспортом к знакомым 5 часов.
9-й день – прогулка по новым людным местам 1 час. Игры с собаками 1 час. Поездка в автобусе (машине), трамвае, троллейбусе, метро полчаса.
10-й день – поездка в транспорте 1 час. Пребывание у знакомых 1,5 часа. Прогулка в новом месте 1 час, игры с собаками 1 час, прогулка по перрону 0,5 часа. В общей сложности собака перемещается с хозяином в течение 8–10 часов.
11-й день – отдых. Обычная прогулка.
12-й день – см. 2-й день и т.д. до 47-го дня.
За три дня до выставки тренировки прекращаются и собака гуляет в обычном режиме (не менее полутора часов в день для любой породы).
Индивидуальные особенности собаки должны обязательно учитываться при составле-нии графика тренировок для данной собаки. Если вы чувствуете, что собака очень устала по-сле тренировки, не переходите к следующему этапу. Повторяйте предыдущий до тех пор, пока не почувствуете, что собака бодра и весела после тренировки так же, как и до нее.
Во время и после тренировок собака должна быть оживленной, «в тонусе». Сделайте поездки и походы с собакой интересными, радостными, привлекательными для нее. Не забы-вайте ежедневно заниматься ринговой дрессурой в разных местах, где вы бываете.
Хочу напомнить владельцам правило, знакомое всем спортсменам: «Чем лучше физи-чески подготовлен организм, тем большие психические нагрузки он может перенести».

главы из книги Выстовочная собака  Карнышевой Н.Л.

Закончив разбор темы выставочной стойки собаки, перейдем к вопросу о показе собаки в движении.

Всякая собака в ринге должна показывать свои возможности при движении двумя аллюрами: шагом и рысью. Есть породы, для которых движение рысью хотя и важно, но не является главным критерием оценки собаки. Это породы собак с характерным передвижением галопом. Их в первую очередь оценивают в стойке, затем в движении шагом и только потом - на рыси. Старые эксперты формулировали это коротко: добермана судят в стойке, овчарку - на рыси.

Пинчер, несмотря на то, что он принадлежит к собакам квадратного формата, в силу определенных особенностей сложения специфическим аллюром имеет рысь, поэтому к нему в полной мере предъявляется требование рысить.

Выдержка из Стандарта FCI № 185 от 11.08.2001 породы Цвергпинчер:

ДВИЖЕНИЯ: Цвергпинчер - это рысак. Его спина остается крепкой и устойчивой в движении. Движения гармоничные, уверенные, сильные и без затруднений, с хорошей длиной шага. Типична размашистая рысь, движения без усилий, плавные, с сильным толчком и свободным вымахом передних конечностей.

ДЕФЕКТЫ: Иноходь. Гарцующий шаг.

Итак, рысью называется разновидность бега, при которой собака перемещается посредством поочередной работы диагональных конечностей. Работает то одна диагональ (левая задняя нога - правая передняя нога), то другая (правая задняя нога - левая передняя. Режим определяется толчком задней ноги и последующим приземлением на соответствующую переднюю ногу, затем аналогично включаются ноги другой диагонали, и тело собаки передвигается вперед благодаря постоянному чередованию этих  диагональных бросков. Существуют разновидности рыси, известные специалистам, но мы не будем на них останавливаться.

Схема движения рысью.

Следует отличать рысь от иноходи, которая является другой разновидностью бега, когда тело собаки перемещается вперед за счет боковой качки. Этот аллюр образуется вследствие боя по фазе, в результате которого конечности одной стороны попадают в одну фазу. При нормальной рыси конечности одной стороны  находятся в противофазе. Отметим, что и рысь, и иноходь относятся к разновидности бега, поэтому обязательно имеют стадию зависания, когда тело находится в воздухе, не имея опоры. Это замечание сделано потому, что люди изучая аллюры, часто находят иноходь в движениях шагом, где стадия зависания отсутствует. Таким образом, мы определили понятия рыси и иноходи.

У преобладающего большинства пород собак иноходь квалифицируется как порочный аллюр, и пинчеры не составляют исключения, поэтому демонстрировать этот аллюр не должны. Между тем, они весьма часто им пользуются, в то время как владельцы даже не подозревают об этом и в счастливом неведении продолжают бегать со своей собакой-иноходцем. Такое случается, как правило, в ринге, когда собака находится у владельца на поводке, или на прогулке, причем тоже на поводке. Стоит этого "иноходца" отпустить с поводка, как он, обретя свободу, забывает про иноходь и переходит на полноценную рысь. Можно сделать вывод, что виновник порочного аллюра - поводок. Однако, если поводок действительно причина иноходи, то почему же другие собаки, будучи на поводке, не пользуются иноходью и даже не проявляют склонности к ней? И да, и нет. .Значит дело в поводке, который находится в руках неумелого или невнимательного человека. Оказывается, если собака движется на натянутом поводке а человек перемещается с недостаточной для собаки скоростью, то в систему человек-поводок-собака вводится постоянный сдвиг по фазе посредством поводка, который, будучи натянут, меняет угол плече-лопаточного сочленения собаки, тем самым меняет длину шага передней ноги и вносит сбой в баланс движений передних и задних конечностей. Этот дисбаланс собака не может преодолеть, потому что человек вынуждает двигаться ее с недостаточной скоростью. Замечено, что вероятность иноходи на поводке тем выше, чем соизмеримее между собой размеры собаки и человека. Поэтому крупные собаки сбоят на рыси гораздо чаще, чем мелкие.

Тренируя показ собаки на рыси, помните несколько правил. Старайтесь бежать с собакой (или двигаться крупным шагом) так, чтобы поводок не был натянут. Этим вы приблизите условия к естественным для собаки. Хорошо, если собаке известна команда "рядом", так как ее разучивают на учебно-дрессировочной площадке при "провешенном" поводке. Однако в этом случае есть опасность другого рода: "задрессированная" собака помнит, что она не должна опережать владельца, поэтому она не будет чувствовать себя в беге раскрепощенной. Кроме того, владелец может бежать, как уже говорилось, недостаточно быстро. Оба обстоятельства располагают к иноходи.

Тренируя собаку на рыси, помните об этих факторах и ищите такую скорость, на которой рысь для собаки становится естественной. Добивайтесь на этой скорости стабильной рыси сначала на прямой. Убедившись, что Ваша собака бежит правильно, постепенно переходите на движение по замкнутому контуру, не торопясь увеличивать его кривизну.

Движение рысью начинайте тренировать сначала на небольшой (для собаки) скорости, которую определяйте экспериментально: если ее немного уменьшить, собака перейдет на шаг. Это - так называемая, первая критическая скорость на рыси. Тренировки следует совершать в вечернее время, на закате, когда нет риска из-за прямых солнечных лучей сорвать сердце собаки. Самый лучший грунт при этом - мелкий гравий или ровные лесные дорожки. И только через полгода после начала этих тренировок понемногу начинайте прибавлять скорость, по-прежнему ставя во главу угла стабильность рыси. Примерно через год Вы вплотную приблизитесь к тому, чтобы вести (частично!) тренировки рысью на второй критической скорости, когда небольшое увеличение скорости переводит собаку в галоп. Достаточно, если на этой скорости собака будет показывать стабильную рысь в течение пяти минут. В этом периоде (через год после занятия бегом) собака в среднем должна каждый день бегать рысью по часу. Из этого времени Вы должны примерно 40 минут заставлять собаку двигаться на первой критической скорости, строя график бега следующим образом: 20 минут - первая критическая, 5-7 минут - постепенное увеличение скорости, 5 минут - вторая критическая, затем все в обратном порядке. Такая нагрузка выльется примерно в 10 километров бега. Это большая нагрузка и, может быть, Вам придется пересесть на велосипед, предварительно приучив к нему собаку. Не торопитесь увеличивать продолжительность пробежек и скорость. В течение первых двух-трех месяцев довольствуйтесь каждый день 15-ю минутами и малой скоростью. К концу полугодия занятий увеличьте бег ежедневно до 30 минут. Ориентируйтесь на самочувствие собаки. После пробежек она не должна уставать. У Вас должна быть полная уверенность, что собака могла бы и хотела бежать еще.

Если Вы увидите, что собака получает удовольствие от бега рысью, считайте, что Вы на правильном пути и, увеличивая продолжительность и скорость пробежек, ориентируйтесь теперь на это. Даже если Вы выполните изложенную программу отчасти, Вы в большой мере подготовите Вашу собаку к рингу.

Начинать тренировки на рыси надо не раньше шестимесячного возраста Вашего щенка, а то м 6,5 месяцев. Более ранние нагрузки приведут к искажению его роста и деформации конечностей. До этого срока двигательный режим щенка должен определяться им самим: свободный выгул, игры со сверстниками и никакого принуждения к длительным прогулкам на поводке даже шагом. Выгул и игры старайтесь организовать на ровных площадках, где нет опасности травмировать конечности.

Своевременные и разумно дозированные занятия рысью полезны: они развивают легкие, укрепляют спину, формируют правильную осанку, налаживают координацию движений. Все это обязательно пойдет собаке в зачет на выставках, так как Вы  поможете ее природе проявиться в полной мере, а эксперту дадите возможность наилучшим образом рассмотреть и оценить Вашу собаку.

Значительное время в ринге собака показывается шагом. Как и обычно, собака находится с левой стороны от владельца и должна показывать умение двигаться энергично и собранно. ЕЕ корпус не должен совершать никаких "вихляний" в вертикальной и боковой плоскостях, как будто двигательные толчки конечностей происходят сами по себе, не затрагивая своим возмущающим воздействием систему передачи - туловище. Сами конечности совершают мерно-размашистые колебания, хорошо сгибаясь и разгибаясь в суставах. Толчок задних ног при этом упругий, мах просторный. Передние конечности выбрасываются в такт далеко вперед и совершают эластичное приземление. Конечности перемещаются строго параллельно друг другу, совершая колебания в вертикальной плоскости. Собака движется, натянув поводок, оставаясь такой же высокопередой, как и в стойке, держа крепко собранным верх, гордо поднятой шею и голову с торчащими ушами и в меру энергично подняв хвост. Так выглядит пинчер в идеале при движении шагом. Заметим, что при переходе на рысь пинчер обязан сохранить такую же собранность корпуса, только высокопередость становится менее выраженной, шея наклоняется ниже, голова выдвигается вперед, и гораздо большую амплитуду приобретают колебания конечностей, существенно мощнее становятся толчок и мах задних ног - пинчер "летит", распластавшись над землей, как настоящий рысак. Вернувшись к рыси, мы подчеркнули существенную разницу в силуэтных рисунках пинчера на этих аллюрах, какой ее хотят видеть эксперты в ринге. Даже из этих беглых описаний становится понятным, что на каждом из аллюров по-своему работает скелетная мускулатура собаки, реализуя специфику этих вариантов движения. При тренировках шагом надо помнить в этой связи несколько советов и установок. Собака должна умеренно натянуть поводок, двигаясь строго по прямой и находясь перед владельцем. Это должен регулировать на прогулках владелец, помня, что он обладает великолепным инструментом - поводком. Именно умение пользоваться поводком и отличает в ринге дилетанта от мастера. Как же достичь мастерства?

Секреты не сложны. Первое. Перед тренировкой обязательно как следует выгуляйте собаку. Она должна полностью оправиться и вволю наиграться с другими собаками, но не устать. Затем Вы подзываете  собаку и берете ее на поводок. Конец поводка находится в Вашей правой руке, левая же регулирует его длину. Для пинчера оптимальная длина поводка 1,2-1,5 метра. Хорошо, если для  начала Вы отправитесь на такую тренировку вдвоем, т.е. Вам составит компанию Ваш приятель с хорошо знакомой собакой, который движется перед Вами,  опережая Вас на несколько метров. Ваша задача состоит в том, чтобы найти такое разделяющее расстояние, при котором Ваша собака будет умеренно натягивать поводок, но никак не рваться и не хрипеть. Возможно, Вам придется начать с параллельного движения, когда собаки идут рядом, - это служит хорошим стимулом для желания собак тянуть, так как в них появляется дух соперничества: кто будет впереди? Вы же разрешаете движение только "ноздря в ноздрю", поэтому стараться будут обе. Как только  Ваша собака правильно натянет  поводок, дайте ей команду "вперед" и по выполнении поощряйте словом "хорошо", но не лакомством, иначе собака вместо того, чтобы постоянно тянуть вперед, будет периодически оборачиваться к Вам в ожидании "кусочка". Затем переходите к движению вслед. Время от времени Вы чередуете варианты последовательного и параллельного движения. Эти виды тренировки надо продолжать весьма долго, пока Вы не убедитесь, что собака стабильно "включается" в движение на натянутом поводке.

Саму тренировку надо начинать с шестимесячного возраста щенка. Первоначально дневная нагрузка в движении на поводке не должна превышать 15 минут. По мере того как щенок будет делать успехи, медленно, с оглядкой на самочувствие щенка, начинайте увеличивать время тренировок. Это надо выполнять с осторожностью, так как характер нагрузки требует больших усилий собаки для работы ее мускулатуры. При тренировках щенка появляется опасность перегрузить "перед" собаки, помешать (в связи с избыточным развитием мускулатуры) полноценному росту костей конечностей, а также перегрузить задние конечности несвойственной им опорой (тогда пострадают скакательные суставы). Поэтому Вами должно владеть чувство меры, которое определяется состоянием собаки: не устала ли она. Уставать собака не должна.

Приподнимание передней части собаки на туго натянутом  поводке искажает движение: собака может гарцевать и скрещивать передние ноги.
Теперь вернемся к поводку. Уже было сказано, что поводок - инструмент для показа собаки. Как им пользоваться? Левую руку, которая регулирует длину поводка, не надо поднимать высоко: этим движением Вы будете распрямлять угол плечелопаточного сустава собаки и укорачивать шаг передней ноги, положение руки естественное - вниз и слегка вперед. Во время движения собака, особенно поначалу, не будет перемещаться с постоянной скоростью и в заданном направлении, для нее естественны всякие отвлечения и увлечения по пути: временами она будет рваться с поводка, неожиданно упрямо тянуть в сторону, скакать и т.д. Ваша задача при этом - плавно амортизировать с помощью поводка все ее отклонения от правильного курса и темпа. Научиться этому непросто без практического показа, поэтому старайтесь под этим углом также наблюдать за работой в ринге хорошего мастера-демонстратора, замечайте его приемы, фиксируйте их в памяти и старайтесь повторить дома.

Никогда не нервничайте при неудачах: Ваша собака немедленно воспримет Ваше состояние, и тогда наверняка ничего не получится.

По мере того, как Ваш щенок растет и формируется и Ваши совместные действия совершенствуются, начинайте вводить все большие нагрузки в этом виде тренировок, помня, что в Вашу задачу входит развитие мускулатуры плечевого и тазобедренного поясов конечностей. Действительно, собака, двигаясь "внатяг", тянет грудью и слегка "садится" на задние ноги сгибая их суставы больше обычного. Еще раз подчеркнем, что развитие их должно быть умеренным, т.е. тренировки следует построить на умеренном натяжении поводка. Если заставить собаку тащить чрезмерно, то она, во-первых, может потерять высокопередость и, во-вторых, закрепостить мускулатуру. Поэтому нагрузки, построенные на движении "внатяг", надо обязательно чередовать с движением рысью (где человек не может вмешаться в углы конечностей) и с вольным выгулом.

Достигнув высокой стабильности в тренировках "внатяг", переходите к следующему этапу: теперь Вам предстоит "включить" раздражители, которые повысят общий тонус собаки, сделают ее осанку напряженно красивой, наполнят движения "форсом". Этот высокий тонус можно вызвать у собаки разными способами: проводить тренировки вечером, когда собака легко настораживается, либо организовать их совместно с кем-то из родных или друзей, с тем, чтобы Ваш помощник внезапно исчезал и поиск заставлял собаку напрягаться, либо чтобы помощник двигался перед собакой, показывая ей мячик или иной "аппорт"... Существует много способов, и наверняка какой-либо из них Вам подойдет. Поэкспериментируйте, но не торопитесь с этим прежде, чем Вы не сформируете у собаки стабильное умеренное движение "внатяг". Помните, что в результату тренировок собака должна пройти по пути, на котором трудное станет легким, а легкое превратится в красивое.

Воспитав у своей собаки указанные навыки, поддерживайте их впоследствии, не рассчитывайте, что они сами по себе сохранятся в течение всей жизни, так как физиология возраста вносит свои коррективы, и собака должна будет уточнять сложившиеся для нее стереотипы по мере меняющихся физических и эмоциональных возможностей.

Мы рассмотрели вопросы, связанные с умением правильно показывать прикус собаки и демонстрировать ее в ринге рысью и шагом, а также с умением поставить ее в выставочную стойку. Теперь предстоит разобрать вопросы правильного поведения собаки в ринге. Как уже было сказано, собака должна оставаться в ринге спокойной и доброжелательной по отношению ко всем его участникам. Это - обязательное требование на всех выставках, так как без его соблюдения невозможна плодотворная работа эксперта, с одной стороны, а с другой, мы бы стали культивировать собак, чья нервная система неудобна для человека - такие собаки никому не нужны. Поэтому эксперт на выставке в равной мере оценивает экстерьер и поведение собаки, имея полное право дисквалифицировать как психически неполноценного красавца, так и умного, но физически некондиционного представителя породы. Вернемся к поведению собаки. Зоопсихологи  определили, что поведение собаки начинает формироваться в раннем детстве, среди своих однопометников и подле матери и продолжает складываться еще значительный период времени. в основном характер собаки можно считать определившимся примерно к 10-12-месячному возрасту, хотя раскроется он в полной мере только годам к трем. Все это время надо помнить, что адекватные различным жизненным ситуациям реакции собаки формируются у нее на социальном уровне, если считать за "социум" все ее окружение. Важно, чтобы первая пора жизни щенка совместно с однопометниками и матерью длилась шесть-восемь недель. Важно, чтобы в переходном (от заводчика к владельцу) периоде были правильно расставлены воспитательные акценты: что можно, чего нельзя, насколько соизмеримы проступкам или достижениям должны быть меры наказания или поощрения, чтобы в дальнейшем владелец оставался последовательным в своих воспитательных принципах. Важно, чтобы после того как будут проведены профилактические прививки и закончится карантин, щенок получил возможность общаться со сверстниками и со взрослыми, хорошо воспитанными собаками (последнее особенно важно, так как на их примере в результате подражания учится и щенок -феномен импритинга, - и владелец, наблюдая за более опытным собаководом). В этой связи очень полезно посещать подростковые группы на учебно-дрессировочных площадках, где под руководством опытного инструктора собирается "детский сад", в котором щенков обучают азам правильного общения. Важно, чтобы со временем (после 10 месяцев) со щенком проводились регулярные дрессировочные занятия (если требуется, под руководством опытного инструктора), которые помогут владельцу  собаки овладеть управлением ею, а собаке, прошедшей половое созревание, - на новом уровне наладить контакты со сверстниками, подростками и более старшими собаками, т.е. найти свое место в данной иерархии. Если вся последовательность этих важных этапов будет своевременно пройдена, на выставке Вам ничего специального не придется делать для того, чтобы Ваша собака вела себя спокойно и дружелюбно: это окажется естественным для нее. И эксперт непременно похвалит ее поведение и отметит ее высокий менталитет (ум).  Если же собака попадет в обстановку ринга неподготовленной к восприятию всей суммы впечатлений, то она будет находиться в состоянии стресса, и реакции ее будут неадекватными, даже в том случае, когда от природы она имеет полноценные данные. И повторим: если психика собаки не удовлетворяет требованиям стандарта (а значит и социального окружения), такая собака не должна оставлять свой след в породе, она обязательно будет выбракована. Эксперт в ринге судит собаку такой, какая она есть. Его не интересуют причины, по которым собака не смогла приобрести обязательные внешние качества и правила поведения. Поэтому, заведя собаку, Вы становитесь в ответе за нее, и если Вы хотите слышать в ринге слова похвалы, трудитесь над воспитанием собаки с самого раннего ее возраста. Помните, что многие ошибки собаки -  следствие Ваших ошибок, и только генетические ошибки исправить Вам не под силу. Задача обнаружить их и не допустить в породу входит в компетенцию специалистов по разведению породы.

Рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с проведением самой выставки. В первую очередь это относится к этической стороне. От экспонента требуется безупречно вежливое отношение к эксперту, как бы ни складывалась в этом конкретном ринге судьба его собаки. К сожалению, приходится наблюдать, когда вежливый в начале экспертизы участник ринга, еще как-то сохраняет "хорошую мину" в процессе ринговой расстановки, но все белее утрачивает свое достоинство по мере приближения ринга к концу, если его собака не попадает в лидирующую группу. Иногда  приходится быть свидетелем полной этической деградации экспонента, который, потеряв контроль над эмоциями, позволяет себе выпады в адрес эксперта, задевающие его честь. Такой проступок будет наказан дисквалификацией собаки и удалением ее с ринга. Но дело даже не в этом, а в моральном климате, который определяется уважением к знаниям эксперта, верой в его компетентность и объективность. В таком климате на выставке не может случиться никакой аморальный поступок. Конечно, обидно, когда любимая Вами собака получает низкую (с Вашей точки зрения) оценку, и каждый, кто представит себя на Вашем месте, поймет Ваши чувства. Однако выставочная борьба подобна спортивному состязанию, и, как в любом соревновании, победитель бывает только один и только один он может быть доволен. Остальным приходится принять как должное результаты экспертизы и на сегодня довольствоваться ими - спорт есть спорт. Вполне возможно, что завтра, у другого эксперта Ваша собака покажет лучший результат, может быть, даже станет победителем, и тогда Вы с гордостью сможете сказать, что на этот раз Вас судил настоящий специалист (чего в этот момент не скажет проигравший Вам конкурент!). У экспертов, хотя все они судят по одному стандарту, есть свои пристрастия, поскольку каждый из них имеет свой вкус и свое представление о желательных на сегодня внутрипородных типах (благо, всякая порода имеет их несколько!). Именно поэтому на выставки приглашают разных экспертов с целью объективизировать результаты экспертизы. Приглашать стремятся экспертов, которым знакомы современные  достижения данной породы в различных регионах мира, либо тех, которые создали свою популяцию, снискавшую себе славу ринговыми победами. Практика показывает, что наибольшие обиды возникают у владельцев призовых собак, когда их собаки не становятся на данной выставке лидерами, а особенно, - и это самое обидное - теряют титул победителя. Такое  действительно трудно пережить, ибо путь к славе труден, а привыкают к ней легко. Именно в этом экстремальном случае и выявляются лучшие нравственные качества владельца - достаточно ли их, чтобы не утратить достоинства и с честью пережить обидный момент в ринге и после него, когда болельщики станут своим сочувствием растравлять еще живую боль. Заслуживает подлинного уважения тот владелец, которому хватит мужества сказать: "Я знаю, что сделал сегодня не все для победы, мне есть еще над чем поработать. Наступит завтра, и мы поборемся и посмотрим, чья возьмет!" Выставочная культура имеет в ринге и эстетическую сторону, которая распространяется и на человека, и на собаку. Для человека, играющего роль экспонента в ринге, естественна спортивная или полуспортивная форма одежды; она предоставляет экспоненту удобство во всех ринговых ситуациях: надо ли с собакой пробежать изрядное расстояние, или ее надо поставить, а самому опуститься на колени, да в тех случаях, когда собака может испачкать Вас лапами или в жаркую погоду слюной, эта одежда сохраняет опрятность еще долго.

Эстетичность собаки зависит не только от того, насколько хорошо выглядит ее шерсть, но и от ее выставочного комплекта - поводка и ошейника. В качестве ошейника в ринге принято использовать специальную металлическую цепочку - "удавку". Эта цепочка, будучи незатянутой, ложится на основание шеи и открывает ее от переднего выступа грудины, до холки, выгодно подчеркивает ее длину и постав. Если собаку надо поставить под горло (американский метод постановки собаки), Вы используете цепочку в затянутом варианте и приучаете собаку к ощущению "удавки" заранее, но после того как Вы отработали этот метод на мягком ошейнике, иначе с непривычки собака в ринге начнет душиться и вставать на дыбы, и Вы потерпите фиаско. Фирменная "удавка" хороша тем, что каждое ее звено специальным образом скручено и поэтому, даже будучи затянутой, она не защемляет кожных складок, не причиняет собаке болевых ощущений. "Удавка" хороша и тем, что она обладая мелким звеном, не "крадет" у собаки шею, а серебристо-стальным или золотым цветом выгодно подчеркивает любой оттенок пинчера. Длина "удавки" подбирается индивидуально с учетом размеров собаки - 25-30 см, не считая колец по краям. В качестве выставочного поводка подходит любой тонкий кожаный или нейлоновый поводок с небольшим, но крепким карабином. С окрасами пинчера лучше всего гармонирует поводок темно-красного, темно-рыжего или черного цвета. О длине поводка мы уже говорили (1,2-1,5 метра). Если у Вас нет "удавки", воспользуйтесь так называемой "ринговкой" - это регулируемая  "удавка" и поводок  из тонкого шнурка.

Идя на выставку, к которой Вы долго и тщательно готовились, помните: в день выставки собаку не надо кормить и надо хорошенько (но не утомляя) выгулять. Известны случаи, когда великолепно подготовленные к рингу собаки не могли показать себя лучшим образом, потому что владельцы пренебрегали этими простыми правилами. Итак, вы теперь знаете, сколько труда предстоит вложить в подготовку собаки к рингу, на какие вершины мастерства с ней надо подняться, чтобы достичь успеха и той внешней легкости, которая постороннему зрителю позволит с уверенностью сказать: "как это просто - ходи себе с собачкой по рингу в свое удовольствие и получай медали".

Подготовлено с использованием статьи Е.Л. Ерусалимского

shurik
Совершенно верно, такой собакой надо родится и те собаки, кто умеют и хотят красоваться на ринге - единицы, даже при наличии и прекрасной анатомии и психики.
У меня был такой кобель: Никита -Нанг из ЧР, в 13 лет ушел за радугу. Так вот, мальчик выходил в ринг и преображался, красовался и ему это нравилось, хотя скажу, что он по анатомии не был идеальным. А дома был - тюфяк, тюфяком...), спал и ленился.

Отредактировано Кармен (2011-10-06 22:52:26)

http://chihua-aks.ru/library/Alston108.html

ГЛАВА 8. КОГДА ВЫ В РИНГЕ

8.1 Анализ Gaiting Вашей собаки

Сколько людей на самом деле анализировали gaiting своей собаки еще до того, как начали выставлять ее? Большинство людей не имеет представления о том, как выглядит их собака во время выполнения этого упражнения. Они используют ринговку, цепочку и т.п., предварительно не выяснив, насколько они подходят собаке. Вам всего лишь надо попросить кого-нибудь выполнить gaiting: вперед-назад и по кругу.
И вы поймете, попробовав различные типы ринговок и положения их на шее собаки, что лучше для показа. Большинство людей закостенели в своих мыслях и не могут даже предположить, что простая смена ринговки может изменить судьбу собаки и добыть долгожданный выигрыш.

Секрет успешного показа собаки – контроль головы. Точно так же, как показ коня базируется на контроле головы с помощью узды, так и собака контролируется с помощью поводка на шее.

8.2 Положение поводка

Существует около 20 различных положений ринговки во время выполнения gaiting.

Наиболее распространенный – ринговка вертикально вверх за ушами собаки с небольшим натяжением. Некоторые собаки хорошо двигаются в этом положении, а некоторые начинают «взбрыкивать». Вы можете держать ринговку вертикально над шеей, чуть вперед или чуть назад. Любое изменение положения приведет к изменению движения в лучшую/худшую сторону.
Вы можете расположить ринговку на середине шеи, и некоторые собаки ответят бОльшим драйвом, начнут тянуть, увеличат вымах.
Еще одно положение ринговки – сбоку. Опять же, она может быть натянута или свободна, чуть впереди или сзади и т.п.

Когда вы выполняете gaiting, в каждой породе, кроме миниатюрного (карликового) пинчера, вы стремитесь к тому, чтобы конечности собаки образовывали букву «А» в свободном движении. Перед и зад собаки должны быть в балансе – как два треугольника – передний и задний. Когда вы смотрите на собаку в свободной рыси, если собака правильно сложена, вымах передних конечностей равен вымаху задних. Когда вы одеваете ринговку, это меняет центр тяжести, поэтому вам НЕОБХОДИМО найти нужную ринговку и ее положение на шее, натяжение, чтобы поддержать свободную и сбалансированную рысь. Некоторые породы с ринговкой увеличат/уменьшат вымах и драйв, но если они правильно сложены, амплитуда вымаха будет одинаковой.
Наиболее распространенное положение ринговки: вертикально вверх, сразу за ушами и натяжение вверх.
Ринговка за ушами, но давление на ринговку - вперед.
Натяжение также может быть назад.
Ринговку можно расположить на середине шеи.
Иногда и в основании шеи.
Сразу за ушами.

8.3 Движение хэндлера

Есть еще один важный момент помимо положения ринговки: амплитуда ваших собственных движений. Вы можете семенить, лететь или бегать короткими резкими движениями, и неважно, насколько хорошо двигается ваша собака, вы можете ее «затмить» и «потерять» на своем фоне. Поэтому смотреть на себя в движении вам тоже нужно! И скоординировать свои движения и вашей собаки.
Каждое ваше движение отзовется на другом конце ринговки, и собака отреагирует.
Возможно, вы обнаружите, что собака лучше двигается, когда вы держите ринговку не совсем естественным образом. Нужно ли вам подстраиваться под собаку или обучить собаку тому способу, который удобен вам? Естественно, ответ должен быть: ТАК, КАК ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ! На это уйдет время и не одно шоу.

8.4 Место в ряду

Очень важно, где вы будете стоять в ряду во время осмотра. 1-е место может быть как лучшим, так и худшим.
Если вы первый, вам нужно быстро поставить собаку, т.к. с вас начинается осмотр.
Если у вашей собаки плохая голова и большие желтые глаза, которые хороши в качестве лишь только посадочных огней в аэропорту, то вам нужно стоять впереди, т.к. эксперт большую часть времени будет проводить в середине ринга и не сможет постоянно кидать взгляд на голову.
А если у собаки плохой зад? Тогда, конечно, лучше стоять в конце. Т.к. чтобы осмотреть эту часть, эксперту придется далеко отойти.
Если у собаки великолепный верх, то становитесь в середину.
Естественно, каждую собаку будут индивидуально осматривать, но не стоит делать акценты на недостатках.

8.5 Контроль уровня возбуждения

Что происходит, когда вы входите в ринг? Вы ставите собаку в стойку. Перед выходом хэндлер пытается поднять уровень энтузиазма собаки, а уже через 10 секунд собаке необходимо стоять смирно, как статуе. Переходы не должны быть резкими, уровень драйва должен быть высоким и в конце показа. Нельзя резко поднимать и опускать уровень возбуждения. Иначе собака просто не будет понимать, чего вы от нее хотите. Вы должны иметь время, чтобы успокоить собаку перед стойкой. Во время стойки нельзя доводить собаку до усталости. Ваша конечная цель – показать собаку так, чтобы она выглядела одинаковой во время всех стадий показа.

Неправильная диаграма, неверное построение уровня возбуждения. Нельзя резко повышать уровень возбуждения, иначе вы собьете собаку с толку.

Правильный способ построения уровня возбуждения. Stack - gaiting по кругу (все собаки) - stack - gaiting (индивидуальный) - stack - gaiting по кругу

У собаки еще море энергии в конце дня.

8.6 Наблюдение и обучение - Ваше домашнее задание

Наблюдение - ключ к победе. Вам необходимо посещать много выставок и наблюдать много экспертов, чтобы выяснить, каких собак они любят.
Владельцы-хэндлеры - самые большие нытики в мире. Они жалуются на то, что не выигрывают, но продолжают ходить на выставки с неподготовленной собакой и показываются под экспертом, который не любит такой тип собак.

Притча.

На шоу в Огайо был английский эксперт, который любил английских спрингеров, у которых голова похожа на половинки персика с ложбинкой по центру. Один хэндлер в конце линии, постоянно плевал на палец и делал ложбинку на голове совей собаки. Другой хэндлер спросил, что он делает.
- Выигрываю класс, - был ответ.
Второй хэндлер решил, что первый шутит, пока не выяснилось, что первый выграл более 12 специалок. Эксперт сказал: "Это единственная собака с правильной головой и ложбинокй по центру головы".
На следующий день хэндлер опять начал делать ложбинку и заметил, что все остальные повторяют за ним. Перед индивидуальным показом хэндлер взял расческу и расчесал ложбинку. И выграл. Эксперт сказал: "Знаете, остальные собаки такие уроды. У каждого ложбинка в центре головы".

Мораль сей притчи такова: изучай экспертов и не копируй движения других хэндлеров, пока не выяснишь, что это подходит твоей собаке.

8.7 Проблемы в ринге

Вам необходимо заранее подготовиться к любым неожиданностям в ринге.
Предположим, кто-то постоянно "набегает" на вас в ринге, что вы сделаете? Повернитесь и вежливо попросите вас не беспокоить. Если это опять случится, повторите вашу просьбу, но погромче, чтобы услышал эксперт. Обычно этого достаточно, чтобы остановить грубияна.

Если, например, кто-то сзади вас ставит в стойку свою собаку слишком близко к вашей, извинитесь, что не оставили места сзади вас. Сарказм должен возыметь действие! Если же это произошло во 2-й раз, постарайтесь остановиться так, чтобы перед вами было 1,5м лишнего места. И когда хэндлер сзади вас начнет ставить собаку, передвиньтесь поближе.

Если ваша собака начала галлопировать или прыгать, как заяц, в ринге, остановитесь и привлеките внимание собаки. Затем продолжайте движение на меньшей и более контролируемой скорости. Не надо выполнять всё движение, а потом ждать, что эксперт попросит вас выполнить упражнение снова.

Не смущайтесь, что вам пришлось остановиться, чтобы получить контроль над собакой. Вы должны беспокоиться только о хорошей презентации собаки, а не о том, что скажут о вас другие люди.

Если вы в ринге и заметили, что эксперт ведет себя грубо с собаками, будет правильно вежливо попросить, когда эксперт приблизиться к вам, чтобы он был более нежным с вашей собакой. Вы можете, например, сказать, что собака молодая и неопытная или что-то еще. Обычно такое привлечение внимания имеет действие. Если же нет, то спишите этого эксперта со счетов и забудьте о нем.

Если собака возбуждена чрезмерно, вспомните о тех "кнопках", которые вы изучили. Если это не подействовало, попробуйте другое. Например, его внимание привлечет вон та хорошенькая пуделица, которая сидит за рингом.

Иногда приходится выставлять собаку не в самом лучшем ее презентационном виде. Например, собака двигается лучше на свободном поводке, а эксперт любит затянутую ринговку. Вам нужно быть готовым и к этому. Изучайте экспертов!

8.8 Оружие ума

У вас уже есть целый арсенал определенных стимулов, который вы приобрели, работая со своей собакой. Пришло время воспользоваться этим арсеналом. Если вы водитель и вам нужно отремонтировать машину, а маленькая отвертка не подходит, то, возможно, большая подойдет. Не бойтесь попробовать другое средство.

Когда вы умственно готовитесь к выставке, вспомните о всем оружии, которое вы имеете в запасе. Просчитайте все ответы вашей собаки в любых обстоятельствах, в условиях стресса.

Если вы продумаете все ситуации заранее, все оружие будет наготове и вы сразу же сможете воспользоваться им. Это похоже на мастера, который устанавливает телефонную линию. Он взбирается на столб со всем арсеналом, и нет необходимости спускаться за каждым инструментом вниз.
Если вы решили все потенциальные проблемы в уме, вы будете уверены, что сможете выставить собаку в самом лучшем виде.
Вы знаете, какое средство нужно использовать для того или иного случая?
Во время работы с собакой вы выяснили, как она реагирует на определенные стимулы. Вы знаете, например, является ли baiting самым сильным стимулом.
Вы знаете, как собака будет реагировать на разные положении ринговки на шее. Вы, например, наблюдали, что профессиональный хэндлер располагает ринговку сразу за ушами во время индивидуального gaiting, а во время gaiting по кругу сдвигает ее ниже? Изменение положения ринговки, в данном случае, дает сигнал собаке изменить скорость и длину рыси. Другие хэндлеры копируют профессионалов, но не знают, для чего все эти действия. Они лишают собаку баланса.

Не пробуйте новые методы в ринге, не удивляйте собаку! Пробуйте все заранее и в течение некоторого времени.

Каждое ваше движение должно иметь определенную цель! Будь то лакомство, положение ринговки на шее и т.д.

Бывалым на теорию надо? Или сразу к практике переходить? 

Не, я ж сразу умничать начну, хвастаться, важничать всячески) 
Нам бы с Осей позаниматься!  [взломанный сайт]

Если есть на чем - то поедем! мы временно безлошадные 

Admin
Если что и нас возьмите, нам по залу очень надо побегать)

Ооооооо!!!     

Страшно представить, как будут вести себя собаки, которые вообще ещё ни разу не тренировались) 

Не, когда не знаешь, то и чего бояться тоже не знаешь) А когда знаешь, но так же знаешь, что твоя собака ринговку не нюхала, тогда страшно. Но всё равно самой лень, буду общего занятия ждать    В общем мы придём 

А тем, кому тренер не достался? Кому сообщать?

Сообщаю. Доги будут. Спасибо огромное, Марина Николаевна, за такую возможность - позаниматься в теплом зале, ещё и с зеркалами! супер!